Замена турбины ситроен дс 4

Обновлено: 07.07.2024

Замена турбины Citroen DS4 в сети сертифицированных автосервисов Вилгуд в Тюмени. Гарантия качества на все виды ремонтных работ до 2 лет. Выгодные цены, скидки для постоянных клиентов. Онлайн запись.

Цены на другие услуги по ремонту двигателя

Услуга	Цена
Мойка радиатора охлаждения ДВС	от 2 530₽
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 8 900₽
Ремонт дроссельной заслонки	от 840₽
Ремонт турбины бензиновых и дизельных двигателей	от 2 250₽
Замена приводных ремней	от 900₽
Замена двигателя	от 5 700₽
Ремонт и замена подушки двигателя	от 1 100₽
Замена правой опоры двигателя	от 600₽
Замена задней опоры двигателя	от 470₽
Замена термостата	от 1 350₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 1 150₽
Замена клапанов	от 3 870₽
Замена маслосъемных колпачков	от 1 200₽
Замена гидрокомпенсаторов АКПП	от 4 080₽
Замена сальника коленвала	от 2 850₽
Замена распредвала	от 2 460₽
Замена сальников распредвала	от 560₽
Замена лямбда зонда	от 740₽
Замена шкива коленвала	от 1 000₽
Замена датчика коленвала	от 560₽
Установка защиты картера	от 210₽
Замена ГБЦ	от 4 840₽
Замена масляного поддона	от 1 200₽
Замена прокладки поддона картера	от 1 430₽
Снятие и уставновка ГБЦ двигателя	от 1 370₽
Регулировка клапанов двигателя	от 2 580₽
Замер компрессии дизельного двигателя	от 610₽
Замена бензинововых двигателей	от 6 960₽

Где сделать замену турбины в Тюмени

Замена турбины Citroen DS4 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тюмени. замена турбины Citroen DS4 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Тюмени работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Citroen DS4.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену турбины будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Citroen DS4 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Citroen DS4

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тюмени прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Citroen DS4 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Доставка турбин организуется в любые регионы РФ, а также заказчикам из стран СНГ.

Citroen DS 4 1.6 HDi дизель 90 FAP
Модель двигателя: DV6DTED
Объем двигателя: 1560 см3
Мощность двигателя: 92 л.с.
Дата выпуска: с октября 2009
Артикул: 8900-2785

Citroen DS 4 1.6 THP бензин 150
Модель двигателя: EP6DT
Объем двигателя: 1598 см3
Мощность двигателя: 156 л.с.
Дата выпуска: с октября 2009
Артикул: 8900-2784

5303 988 0121
5303 970 0121
5303 988 0120
5303 988 0104

Citroen DS 4 1.6 HDi дизель 110 FAP
Модель двигателя: DV6C TED4
Объем двигателя: 1560 см3
Мощность двигателя: 112 л.с.
Дата выпуска: с октября 2009
Артикул: 8900-2783

Citroen DS 4 1.6 THP бензин 150)
Модель двигателя: EP6DT
Объем двигателя: 1598 см3
Мощность двигателя: 150 л.с.
Дата выпуска: с октября 2009
Артикул: 8900-2786

5303 988 0121
5303 970 0121
5303 988 0120
5303 988 0104

Цена турбокомпрессора зависит от года выпуска и модели двигателя, выберите свою модель и нажмите подробней.
Также при сдачи старой турбины, делаем скидку до 2500 рублей,для более точной информации свяжитесь с нашем менеджером.

Компактный и надежный 1.6 HDi (DV6TED4) — маленький и трудолюбивый французский агрегат. Этот 16-клапанный мотор — частый гость под капотом разношерстных Citroen, Peugeot и даже Mini Cooper! По правде говоря, судачат о нем мало, потому как у осуждающих его автолюбителей найдется не так много веских поводов для критики. Однако мы попробуем объективно оценить сей двигатель, затронув тему эксплуатации этого мотора и опираясь на опыт его ремонта в специализированном сервисе.

1.6 HDi — это не мягкий круасcан, а настоящий пряник!

— С двигателем 1.6 HDi все предельно просто и понятно: машина с таким мотором довезет куда угодно, как бы его ни обслуживали, — уверенно начинает разговор наш собеседник. — Даже когда он застучит либо же проявится течь масла, этот двигатель все равно продолжит работать, так сказать, до последнего стука, до последней капли масла. Именно по названной причине агрегат с индексом DV6TED4 снискал себе славу среди коммерческого транспорта.

Впервые под капотом европейских иномарок мотор появился в 2004-м, а активно эксплуатировался вплоть до 2011 года. Существует дефорсированная версия при том же рабочем объеме (ее производительность — 90 л. с.).

— Кстати, 90-сильная вариация DV6TED4 поддается чипованию с увеличением мощности до 110 л. с., причем без потери в ресурсности и дополнительных затрат на обслуживание. Подобную процедуру я провел на машине своей тещи. Не от большой любви, а просто руководствуясь благими намерениями, — с улыбкой заверяет Дмитрий. — И что вы думаете? Вот уже 150 тыс. км теща не нарадуется автомобилю, который пробежал 400 000 км. Со сцеплением тоже никаких проблем! Меньше слушайте истории диванных экспертов. А мой личный опыт общения с данной линейкой моторов говорит лишь о том, что этот агрегат неубиваемый.

Где ждать подвоха?

Перед нами мотор, снятый с Citroen C4 Picasso 2010 г. в. Пробег — 300 тыс. км. На СТО механики проводили перебор так называемой верхушки: замену прокладок впускного коллектора, пламегасящих шайб, прокладки клапанной крышки.

— Периодически на этих двигателях рвется мембрана сапуна, что приводит к попаданию большого количества масла во впускной тракт. Как следствие, возникает угроза закоксовывания, — отмечает Дмитрий. — Однако данный экземпляр подобной участи избежал, что не может не радовать его владельца.

Износ поршневой группы в двигателях 1.6 HDi (DV6TED4) встречается крайне редко

— Да, моторы HDi c впрыском высокого давления склонны к закоксовке. Устройство этого двигателя нуждается в весьма качественном топливе и масле, что в наших широтах особенно актуально. В результате использования топлива сомнительного качества образуется нагар, который в свою очередь появляется из-за неисправности турбины или выхода из строя EGR. Порой впускной тракт закоксовывается так сильно, что в особо запущенных случаях не проходит даже указательный палец, — уточняет наш собеседник.

— Еще одна распространенная проблема данных моторов — течи масла. Последние в основном проявляются на больших пробегах и при несвоевременном обслуживании, — рассказывает специалист. — Масло может сочиться из-под стакана масляного фильтра, что устраняется заменой прокладки теплообменника. Нередка течь в районе масляного насоса, что тоже лечится обновлением прокладки. Вообще замену масляного насоса рекомендуется проводить каждые 150 тыс. км. В противном случае в двигатель рискует попасть металлическая стружка, что приведет к необратимым последствиям. Кстати, на входе маслоподающей трубки турбины стоит сеточка. Так вот, если в нее проникает мусор, она приказывает долго жить.

На мотор DV6TED4 мощностью 90 л. с. устанавливалась либо турбина Mitsubishi TD025, либо Garrett GT1544V в 110-сильном исполнении

— Очередная ошибка владельцев — замена турбины на новую без предварительной диагностики, — подчеркивает Дмитрий. — В итоге и эта турбина в скором времени тоже приходит в негодность, а всего-то нужно было почистить сеточку! Вывод напрашивается один: все проблемы 1.6 HDi возникают из-за засорения. А глобальных конструктивных просчетов здесь не наблюдается.

Нагар на каналах впускного тракта — результат несвоевременного обслуживания

Так выглядят рокеры двигателя 2010 г. в. с пробегом 300 000 км

Как избежать перечисленных неприятностей с 1.6 HDi?

Не будем оригинальничать: для полной диагностики всегда рекомендуем обращаться к проверенным специалистам. Но кое-что можно узнать и по первичным признакам. — Характерный стук при рабочем двигателе, течи (особенно в районе муфты кондиционера) свидетельствуют о надвигающихся проблемах. А вот нестабильное функционирование мотора и дерганье в движении — это явный повод закончить осмотр выбранного экземпляра, — констатирует наш собеседник. — Заводской ресурс DV6TED4 — 250 тыс. км., но при своевременном уходе он легко проедет более 500 000 км. Надо лишь менять масло каждые 7 тыс. км и не тянуть с обслуживанием ГРМ (не позднее 70 000 км). Сюда же добавим регулярную раскоксовку двигателя (регламент зависит от региона и условий эксплуатации). Например, свой личный автомобиль я купил с 200 тыс. км на одометре, а раскоксовку провожу на каждом ТО. На данный момент пробег перешагнул 450 000 км. Никаких вложений, кроме систематического ТО, мотор не просил.

Часто в многопробежных двигателях требуется замена прокладок и уплотнение форсунок

Стоимость содержания и ремонта

Подбив калькуляцию обслуживания 1,6-литрового мотора HDi DV6TED4, Дмитрий утверждает, что, единожды вложив около $700, вы надолго забудете о трудностях, связанных с пуском в холодную погоду или провалами тяги.

Отключение турбины 150THP ну вот и у нас началось

Привет всем!
Ну вот, с почином:) пробег 27К - потеря мощности. Я первый или уже были счастливчики на пикасах?
Первый раз турбина пропала где-то с тысячу км назад, на трассе, когда ехал с Украины в Москву. но тогда все исправилось километров через восемьдесят. Сегодня отрубилась на М9 перед Новой Ригой. за 120 км не вылечилось.

А какая дата выпуска вашего Пикассо. Вроде бы с лета 2009 г. ПСА всё устранил ?
Или получается, что не всё? А ведь сейчас и С5 пошёл с этим двигом - а это лицо Ситроен.
Что говорят сервисмены?

ну я не знаю все ли устранил PSA с 2009 года:) на пежовском форуме есть проблемы и с машинами 2010. ситроен С5, новый С4 и рестайлинговые пикассы идут с 100% доработанным двигателем 156THP.

Сервисмены официально говорят что топливо, неофициально что нужно продавать и новую модификацию брать, авось повезет:) И вообще, что-то я в турбах разочаровался, у друга фольц - тоже проблемы с FSI.

Первый раз появилось на 26 тыс, на трассе, ехал с Украины домой. Тошнил километров 20 с скоростью 40-50 км\ч (ремонт дороги был), после окончания ремонта давлю на газ, а толку мало:) Километров 150 проехал расстроенный, остановился на заправке, заглушил. Потом завел, загорелся чек, но тяга вернулась. Километров через 700, под Тулой на заправке опять заглушил, завелся, тут и чек пропал. В общем вздохнул спокойно:) В сервис не обращался.

Эпизод второй. М9, Рига-Москва. Пробег около 27 тыс. Тоже самое, пришлось довольно долго ехать с постоянной скоростью, порядке 70-80 км\ч, т.к. дорога вся во льду, только две колеи асфальта, обгонять страшновать. Выехал в Волоколамске на Новую Ригу, тапку в пол. а тут опять фиг вам:) Через пару дней поехал в Автомир. По дороге загорелся чек. Ошибку (детонация) сбросили, сказали что это бензин, выписали счет на 1800 за диагностику и отпустили.

Эпизод 3. Пробег 27800. И снова размеренное движение, снегопад, трасса, ехал приличное расстояние по снежной целине 80-100 км\ч. В Москве давлю на педаль - не разгоняется. Через пару дней загорается чек. Отъездил неделю, проехал с тысячу, вчера тяга появилась, но чек пока горит. Сегодня был у дилера - вердикт "скорее всего бензин".

Был бы рад, если бы дело было в топливе. Но если в первом случае, я могу допустить что на Украине Лукойл мне мог что-нить набодяжить, то в последних двух случаях я в качестве уверен - заправлялся на одной и той же АЗС (Лукойл) 95-м ЭКТО.

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых , но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся , в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи , это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой , летом не так часто встречается , но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ , тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.
Первое это вытяжение цепи - со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи , она сделана по две пластины на звено цепи , тут на фото видно
у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость , у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась , то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи , её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм , всё что выше замена цепи однозначно . кто-то скажет это всего 3и мм , но давайте посмотрим на фото
на рисунке есть направляющая цепи под номером 10. оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения - это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами , коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ , вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается , НО у них или посадка идёт на конус - увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов , поздний буст турбины , ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.
Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.
первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок - пиз. турбине вон видешь масло давит. так вот это не верное утверждение , масло в турбине в 90% случаях ,на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт , убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель , банально от клапанной крышки выводили её вниз. после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент , установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа , но блин они по ходу не работают или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки , мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.
почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла , решается она заменой колпачков , при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП. поменяли колпачки , двигатель перестал дымить. хм , кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?
первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов , именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент , если у вас подхват позже - значит где-то проблема.
почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина - это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина , где форсунка льёт топливо прямо на клапана.
Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива. у кого-то раньше у кого-то позже. но нагар появляется практически у всех.
Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом - от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме , подача топлива считается по дросельной заслонке , оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно. по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело , но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива. Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет , ну да , чуть хуже чем раньше , ну да подхват позже, да пофигу в принципе. Ошибка двигателя при этом не загорается . но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться. в прямом смысле этого слова , у них откалывается кусок рядом с пальцем - видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.
детонация - это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию , чем 95ый. НО я скажу так - на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации. так что можно ездить на 95ом , если у вас с двигателем нету проблем.
Не буду сейчас начинать срачь по топливу. а то опять кто-то за 98ой , кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара - рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. где правда я не знаю , может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый , чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости . турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя - кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"
Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро , реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции . а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла . тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку , нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины. что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи . просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает - обычно заметны следы масла на жгуте проводов. и загорается чек или ошибка по давлению масла.
На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи . цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.
как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии , чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь , со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.
лечится заменой , но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.
Говорят что исправили в следующей генерации двигателей , установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостат
тут всё просто , датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси , в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс - тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.
перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли , потом поняли что меняли масло у нас , посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс. отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" . "блин превышает норму в два раза". "ну вот , проблема в топливе шлите клиента подальше. " КАК топливо связано с маслом ? очень просто - опять же картерные газы , в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер.. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание. это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть. но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

вот несколько фото поршня и блока

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт , на поршне стёрта керамика. поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился , но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.
Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт , тут про проблемы.
Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь. но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. всем мир

Читайте также: