Фольксваген гольф 6 дергается при разгоне

Обновлено: 24.09.2022

Привет.При разгоне до 2000об начинает подергиваться машина,особенно 2передача.Дергаеться конкретно как провалы какие то.Ошибок нету, да и остальном без изменении.Что смотреть.

Привет.Всю эту хрень давно убрал,и сажу и ЕГР.Все было окей,теперь вот дергатьня.Заметил если жмеш на газ быстро то обороты набирает нормально.Но вот если на 2и3передч жмеш на газ медленно плавно то до 2000обр рывками набирает а после 2000 толчок и поехала нормально.Что проверить,ошибок по двигателю нет.

Сегодня выяснил причину рывков при ускорении в диапазоне от 1500 до 2200 об/мин. Поначалу это были одиночные, потом по два-три раза при наборе скорости в этом диапазоне оборотов. Все никак не получалось выяснить причину этой гадости. Я ранее писал, что думал, будто это актуатор турбины заедает, но как потом понял, что это полная глупость. И вот вчера поехал по делам и в одном месте прилично ускорился с места. Что тут началось. При наборе скорости в ранее указанном диапазоне машину начало трясти, как припадошную. Ехать пришлось, очень плавно ускоряясь, чтобы избежать трясучки. При открытом окне слышно было как коробка бренчит при этих дерганьях. Первая мысль была, что пришел конец сцеплению, пробуксовывает. Но почему тогда при трогании с места тяга была отличной, мне было не понятно. Пришлось остаток пути ехать на спорт-режиме, редкие подергивания были, но в целом езда была вполне сносной. Сегодня взял своего друга ВАСЮ и пошел искать возможные ошибки. Увидел следующее:
000769 - Цил.1 P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Стоп-кадр: Об/мин: 4709 /min
Нагрузка: 96.4 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.716 V

Рывки и дергание при разгоне-img_4643-1.jpg

Подумал, ладно, возможно случайно вылезла ошибка.
Попытался провести адаптацию коробки - было прикольно, когда она при этом начала жить своей жизнью. Правда не понял, удалось ли что-нибудь адаптировать, т. к. по последним трем пунктам адаптации (настройка сцепления, работа и адаптация по давлению) коробка по моим ощущениям никак не отреагировала на команды от ВАСИ. Далее посмотрел блок двигателя на пропуски зажигания - работает, как часы. Погазовал на месте до 3000 оборотов - чисто. Дай, думаю, прокачусь и посмотрю в движении на наличие пропусков. Выезжаю, начинаю ускоряться и опять ты-ды-ды. Смотрю на экран диагноста, а там синхронно с этими ты-ды-ды двигателя растет число пропусков воспламенения в первом цилиндре. Останавливаюсь, скидываю катушку, выкручиваю свечу и вот она, во всей своей красе -

пробой. Заменяю свечу (заодно спиртом протер изнутри катушку) и на всякий случай, для проверки меняю ее местами с катушкой 4-го цилиндра. Тестовый заезд - Туран ровно ускоряется во всем диапазоне оборотов, счетчик пропусков почти нулевой. Проскочил пару раз пропуск на третьем цилиндре, были при этом еле заметные рывки. По приезду снял эту катушку, посмотрел свечу, протер ее и катушку как следует спиртом. Облегченно выдохнул. Правду сказать, напрягся конкретно, когда прикинул стоимость замены сцепления. Теперь буду ездить и наблюдать. Думаю, что источник проблем найден и обезврежен. Однако до сих пор непонятно, почему по-разному реагирует двигатель на езду на пробитой свече в режиме Drive и в спорт-режиме. Знатоки, просветите!

У меня тоже машина дергалась, когда ехал в сентябре из Германии своим ходом домой в Сибирь. После первой же заправки в Беларуси, задёргалась на оборотах около 2000, причём на любой передаче, у меня МКПП. Менял фильтр - не помогло. Так и дёргался до дома 4500 км. Дома почистил клапан ЕГР - было много грязи. Собрал всё на место, но машинка продолжала дёргаться. На приборном щитке спиралька не моргала, но я всё же попробовал сбросить сервисные показания, как советовали на форуме. Фантастика - перестала дёргаться ! Может ещё и ЭБУ глюк ловит на дёрганиях, но почему
___________________________________

Симптомы:
При достаточно интенсивном разгоне происходит подергивание. Ощущение, что это не коробка, а как будто какие-то перебои в двигателе. На низких передачах не проявляется, начинается с третьей и дальше. Особенно заметно при ускорении (интенсивный обгон и т.п.), при движении в горку, особенно с хорошей загрузкой.
Почему-то приходит в голову ассоциация с "одышкой", но не знаю, почему.
Ошибок ваг-ком не показывает (ну, за исключением замка дверей).
Логи снимать не умею.
Общение с местными технарями затруднено по языковой причине.
Принимаю к рассмотрению советы, куда и как глянуть, что и как протестировать.

Приветствую всех!
Проблемма была один в один. Резкое ускорение и где-то на 2500 начиналось подёргивание довольно ошутимое. На горку как на плохом авто. Обогнать почти не реально. Если ездить спокойно, то вроде нормально. Что было сделано. Сделал опресовку - в норме. Поменял топ. фильтр, снял насос, почистил сетку, форсунки почистил - не помогло. Далее ДВМР заменил - не помогло. Далее байпас проверил - работа в норме. Далее редукционный клапан (грибок) проверил - в норме . АКПП уверен был, что дело не в ней. Далее клапан №75 - помогло. Оказалось, что в одном из 3х контуров этого клапана находилась грязь (из спекшегося масла 1-1,5 мм. из системы ВГК засосало). После удаления грязи всё стало на свои места.


проблем может быть куча, но вот под такое описание прям как у меня подходит этот клапан и не хотелось бы всё перекапывать по просту, не исправляя причины убивать время,
Вот так он выглядит или нет, а то без разборки не увидеть его

механик настоятельно порекомендовал поменять наконечники на свечи (которые гибкие, между свечой и катушкой).

Прошерстил все темы, похожие болячки есть но не те. У меня пассат 2003г. двигатель AWT, когда постоит пол дня и больше, с первого раза не заводится, сколь ко бы не крутил, а вот со второго с пол тыка, в дальнейшем заводится отлично, до следующей длительной стоянки. При езде бывают дергания и тяга падает, временами при этом происходят хлопки, потом прорывает и подхватывает.Свечи, фильтра новые, на СТО руками разводят и смотрят глазами северного оленя, мол давай будем все менять и методом втыка найдем причинуГрешу на бензонасос, но проверить нет где, буду ехать в Киев. Подскажите знатоки, что еще может быть?

bonivur, надо бы давление топлива померить. а если с РДТ трубочку снять в впускной коллектор там бензина нет?

В общем, все оказалось прозаично: топливный фильтр (снятый уже продувался с трудом), возможно, форсунки (помыли заодно). Заменил свечи, механик настоятельно порекомендовал поменять наконечники на свечи (которые гибкие, между свечой и катушкой).

теперь летает аппарат.

Вчера вот тоже отмыл форсунки, уже писал во дной из тем, ощущение что прибавили 20 лошадей

Ребят помогите ! недавно купила себе VW passat b5 был стерт диск сцепления заменили. Теперь при разгоне на 2-2,5 оборотах машина дергается как будто захлебывается, думали дело в шланге воздушном заменили , и вроде бы все было нормально ровно до того момента как не заехали в лужу. Двигатель - бензин 1и 8 турбированый. Помогите понять что с моей машиной и в чего чинить

и у меня подобная проблема! у меня бензин 1.8. ADR. дергается при разгоне. если педаль в пол, то вибрация быстрая. если немного надавливаешь педаль, то толчки редкие но сильные! а еще на холодную завожу и двигатель работает не ровно. обороты прыгают не критично, но это слышно. как только прогрелся двигатель: обороты выравниваются и все хорошо. начинаешь ехать. беда.

Возможно катушки. Они проявляют себя под нагрузкой. Лучше шнурок купить для диагностик. Поможет денег сэкономить.

Всеп привет. Была болячка при резком разгоне дергался. только что вылечил помогла чистка клапана - н 75 - что только до этого неделал и ЕГР глушил и турбину чистил а получилось все просто почистьл клапан и все проблемма отвалилась

Дабы не плодить темы, если автор не против задам тут вопрос.
Суперб, 2008, AWT, 220000.
На холостых работает нормально, при среднем газе (до 22-24 л/100км по показаниям расходомера) едет нормально, но если навалить, то начинаются хлопки в коллектор и дерганье. Разгон вялый, иногда кажется, что кто-то хватает сзади за бампер. Это все происходит на горячую.
На холодную едет отлично, как и должна. При наваливании аж морда подымается. После прогрева, в режиме "тапка в пол" появляются вышеописанные проблемы.
Замена свечей и катушек не помогла. Купил две новые катушки и менял их в разных комбинациях (1-4, 3-2 и тд). Характер хлопков и дерганий не изменился. Значит не они. Свечи оригиналы 101000063АА.
Также менял топливный и воздушный фильтр. Ремонтировал турбину, меняли диафрагму на вестгейте и сам картридж. Заменили клапан N75.
Диагностика показывает только подогрев передней лямбды. Но эта ошибка висит уже давно, была сразу после покупки, до хлопков и дерганий.
Мучаюсь давно, уже месяцев 10. Ни официалы, ни другие сервисы не могут ничего диагностировать. Где у нас в Днепре нормальные диагносты понятия не имею. Не ездить же по всем по очереди.
Бензонасос менял 3 раза по рекомендациям "спецов". Сейчас стоит оригинальный. Да и сомневаюсь, что он перегревается за 5-10 минут после начала движения в холодном бензине(утром 16 градусов на улице).
Страшно обгонять с таким косяком. Даже без жены и ребенка))

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.


У меня появилась такая проблема-машина после прогрева начинает подергиваться при езде. Заменил топливный фильтр. (Был сильно загрязнен)После этого подергиваться стало еще сильнее. Прошу совета- из-за чего это может происходить?
Golf4 1999г.бензин.1.4л

Тип двигателя? Какая система впрыска? Давление топлива замеряли ? Диагностику проводили ? Дергается при ускорении или постоянно ?

Двигатель APE 1.4л Про систему впрыска ничего не знаю. Там стоят 4 форсунки. Давление топлива не замерял. Нечем.Начинает подергиваться примерно через полчаса после начала езды.

Хорошо видно ночью, если открыть капот и будет видно что искра с проводов пробивает, то провода точно под замену.

Всем привет. Как все подсказывают на до начинать именно со свечных проводов и со свеч. Проверь сопротивление свечных проводов как правило 5-6 ком и посмотри изолятор на свечах на предмет прошивания если прошивают тогда будут черные полоски вдоль изолятора, если есть полоски тогда заменить. Да и вообше свечи и провода должны менятся через каждые 30тс-50тс км пробега.

Был на диагностике. Ошибка по лямбда зонду.Посоветовали его снять и почистить. Прошу совета как это сделать. Чем откручивать?Нужно ли покупать какие-нибудь прокладки ?Вообщем какие там проблемы могут возникнуть при снятии и установке этого датчика?

Был на диагностике. Ошибка по лямбда зонду.Посоветовали его снять и почистить. Прошу совета как это сделать. Чем откручивать?Нужно ли покупать какие-нибудь прокладки ?Вообщем какие там проблемы могут возникнуть при снятии и установке этого датчика?

добавлю. Проблема будет открутить. Скорее всего лямбду под замену. И учти на будущее, номер ошибки обязателен. И проблема не в лямбде будет.

А в чем тогда проблема?Еще были ошибки по EGR и по датчику коленвала, но они сбросились. Осталась только по лямбда.

А в чем тогда проблема?Еще были ошибки по EGR и по датчику коленвала, но они сбросились. Осталась только по лямбда.

Троения я не замечаю.Просто через полчаса после начала езды начинается небольшое подергивание по скорости.

Был похожий случай, оказался датчик коленвала с нагревом давал пропуски. Если повторная диагностика покажет на него, то датчик под замену.

Еще могу добавить- на 1 скорости все в порядке.На второй очень сильно дергается, на 3 меньше.А на 4 все нормально. Вообще после 2000 оборотов все ОК.

Еще могу добавить- на 1 скорости все в порядке.На второй очень сильно дергается, на 3 меньше.А на 4 все нормально. Вообще после 2000 оборотов все ОК.

смотря как дергает,могут быть и пропуски зажигания(провода свечи) и датчик коленвала да и коробка передач.Попадался vw с развалившимся дифференциалом(как показало вскрытие),до этого на другом сто поставили диагноз-смерть мотора))))На сто процентов-нужно больше информации)

Мне еще написали что EGR может быть причиной такого дерганья.К примеру клапан всегда приоткрыт .Происходит уменьшение разрежения во впускном коллекторе и следствие работа двигателя на богатой смеси,что и выводит лямбду за пределы регулирования .

Мне еще написали что EGR может быть причиной такого дерганья.К примеру клапан всегда приоткрыт .Происходит уменьшение разрежения во впускном коллекторе и следствие работа двигателя на богатой смеси,что и выводит лямбду за пределы регулирования .

Разъем под машиной на днище в районе сидушки переднего пассажира. Открутишь крышку и увидишь. Ставь зонд от ВАЗа, но лучше сразу перепрошить под евро2 иначе скорее всего поимеешь 0420

Разъем под машиной на днище в районе сидушки переднего пассажира. Открутишь крышку и увидишь. Ставь зонд от ВАЗа, но лучше сразу перепрошить под евро2 иначе скорее всего поимеешь 0420

Если тыркать от ваза, то возможно и поимеет проблемы по кату. А если вместо аналога 6K0906262A поставить подходящий под замену к данному аналогу, то проблем не будет. А кат убивается маслом (жор масла двигателем), богатой смесью или плохой работой цилиндров, тем топливом, которое не до конца сгорает в двигателе, да и проблемы обычно решаются по мере их поступления.

Какая связь, между зондом и ошибкой по кату? Чем "шустрее" второй зонд, тем больше вероятность возникновения ошибки 0420. Разъясните разницу между вазовским зондом и предложенным Вами оригинальным, кроме разъема.
Теперь представьте пробег данного авто, кат на 99% не пройдет тест. Как только заработает второй зонд, пойдут риднессы и пипец, весь букет. Вот только не припомню, на APE есть вся эта хрень.

Какая связь, между зондом и ошибкой по кату? Чем "шустрее" второй зонд, тем больше вероятность возникновения ошибки 0420. Разъясните разницу между вазовским зондом и предложенным Вами оригинальным, кроме разъема.
Теперь представьте пробег данного авто, кат на 99% не пройдет тест. Как только заработает второй зонд, пойдут риднессы и пипец, весь букет. Вот только не припомню, на APE есть вся эта хрень.

Какие Риднесс-коды на этом двигателе и не надо про шустрость второго зонда, первый там широкополосник и отклик по времени завязан.

Читайте также: