Фольксваген туарег пропала зарядка

Обновлено: 30.06.2024

KIgorM, лови в почте №2. Схема для 2009 модельного года, новее у меня нет. Если кому еще надо будет, дайте знать.

KIgorM

Заинтересовавшийся

Всем добрый вечер. Докладываю по порядку дел. Сегодня был у ОД "Элвис-мотор" VW в Саратове со своей проблемой. Мастер предположил, что это отсутствие контакта в соединении "масса", ну думаю это надолго, если будут все контакты потрошить, деваться некуда. Через некоторое время зашел в производственную зону (препятствий не чинили) и спросил у работников, занимающихся моей машиной, о причинах неисправности. Ответ был короткий-обрыв провода первоначального возбуждения генератора (это скорее тот , что идет на "таблетку") заводской брак. Устранили. Все в норме лампочка контроля работы генератора при включении зажигания горит, при пуске двигателя гаснет, напряжение на аккуме 14.2 V. Генератор снимали через верх, со слов слесарей очень неудобно, но возможно. Делали с 10.00 до 15.00 по гарантии, т.е. условно бесплатно, если не считать бензин на 340 км и день потерянного времени. Но это мелочи (для любимой (авто) ничего не жалко). Прослеживается некая закономерность данных дефектов, а именно черезмерно заниженная длина проводов у "гансов". Да вот еще, что я узнал, оказывается на TIGUAN контрольная лампа давления масла (красная масленка) напрямую не включена в работу, т.е. при включенном зажигании и незаведенном двигателе она не горит вовсе. Данную проблему я им обрисовал, а они мне в ответ: "Проверили на машинах, что стоят в салоне, тоже лампочка не горит". Вот это немецкая необходимая достаточность контролируемых параметров, а проще говоря ничего лишнего. Проверьте у себя госпада на авто 2010 г.в. так ли это.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

нет зарядки помогите разобраться

А лампочка зарядки горит при включении зажигания? Если нет,то обрыв в цепи возбуждения гены. Лампочка должна зажигаться при ВКЛ зажигания,а потом тухнуть,когда МОТор заводится.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

только недавно была точно такая же тема!)
погляди поиск,там все вопросы решили)
вроде как была проблема с массой на кузов или на коробке)

массу откидываю однозначно стартер крутит легко а как проверить регулятор напряжения может он не возбуждает

Я не электрик, конечно, но там ничего сложного..
Включи зажигание и прозвони провода на генераторе. Толстый это плюс, его можешь не звонить..
Смотри тоненький, есть на нём что- нибудь или тишина?

. девять один один 920 два 921 Виктор..

да прости меня автор темы,но столкнулся с аналогичной засадой -пропала зарядка.так как коллекторные кольца сильно изношены были,решил поставить вазвский(стоит бош),ну ,сварил кронштейны ,поставил и вот что интересно-возбуждение с лампочки приборки вазовский гену не заводит,а вот эти же 3-4 вольта через лампу поворотов-обычную, заводит и зарядка идет.напряжение замерял-что с приборки.что через последовательной лампочки одинаковое. кстати зарядка пропала-плохой контакт был с массой на болтике реле -регулятора.

Ну, у нас тоже зарядка начинается только после перегазовки.. Не хватает 5-ти вольт и всё тут.
Кстати, потому и автозапуск не поставить без кардинальных изменений..

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Не совсем в тему, но тем не менее, от многих слышу о зарядки и потухании лампы после перегазовки, ну и я жил с такими симптомами ничего криминального в этом не видел, и тут как то решил проверить состояние щеток в реле-регуляторе, снял его, и заметил что клема массы на болтике "таблетки" засрана, и внутренняя клема в гене, которая подпружинена к которой прижимается реле, вообще в хлам окислена, все почистил, и жить стало легче, лампочка тухнет сразу, правда в темное время суток, если выключить подсветку приборов все равно тускло подмаргивает, но все равно, лучше чем было)

И у меня сейчас такая проблема.Может мне кто-нибудь что-то подскажет.Снял генератор.Электрик сказал что капец обмотке.Решил другой генератор поставить.Поставил(с минимум колхоза в системе натяжителя)от ауди вроде.Лампочка в салоне все равно горит красным.Замерял мужик показания и сказал, что если ничего не включено из потребителей(свет,щетки,печка) то аккум заряжается с нормальным показаниями,но как только я что-то врубаю,начинает не хватать на зарядку.Что это может быть? Интегралка стоит хорошая,пробовали менять на другую эффекта нет.

Или опять обмотка частично на массе (тоесть не К.З. ещё но уже лак плохо держит ток в проводе обмотки, из начально на мегометре новая обмотка сопротивляеться до безконечности а потом. минемальное сопротивление не должно быть ниже 150 оМ), есть ищё один вариант, межветковое замыкание, но это очень редкая болячка.

что у меня интересного ездил в область км 200 с включеными фарами напряжение падает до 11 вольт но аккамулятор не разряжает стартер крутит легко только поленым попахивает

Я вот менял генераторы, один из них новый был, но на алгоритм зарядки это никак не повлияло. Проблема, как мне кажется, в приборке. Именно оттуда и подаётся 5 вольт. Либо их мало, либо ещё что то.

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Ребята, я ни как не пойму о каких 5вольтах вы ведете речь, в старых машинах такого тока по опредилению нет, все управление идет или по "-" или "+" но 12V. А на счет подения напряжения. посмотри аккамулятор, проверь его нагрузочной вилкой или попробуй поставить другой, если будет то же самое, то смотри генератор. ОДНОЗНАЧНО. Возбуждение не происходит в двух случаях или плохой контакт или провод с приборки не даёт тот ампераж каторый должен давать. Это происходит из за окисления провода под оплёткой, его пропускная способность уменьшаеться. Тое сть ток есть (12В), а силы тока нет (амперы маленькие).

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

С каждым годом всё чаще обращаются клиенты с севшим аккумулятором на Фольксваген Туарег .
Так как машины только умнеют, не за горами когда Фольксваген выпустит автомобиль умнее человека, под названием Терминатор. И конечно, наступит морозное утро когда он не сможет завестись и конечно позвонят в лучший сервис по ремонту аккумуляторов Фольксваген Туарег .

Основные симптомы севшего аккмулятора Фольксваген Туарег :

Машина не реагирует на центральный замок - приходится открывать механически - ключом;

Не заводится - При попытке завести автомобиль нет отклика стартера;

Появилась ошибка - Горит неисправность "низкий заряд аккумулятора"

Это важно: при визите на сервис попросите мастера сделать проверку аккумулятора Фольксваген Туарег - это процедура недорогая и не займет много времени.

Основные причины севшего аккумулятора Фольксваген Туарег

Генератор - Вышел из строя генератор, в следствии чего он не даёт достаточного заряда;

Естественный износ - Сам аккумулятор уже не держит заряд - время, всё подвержено его влиянию и внутренние пластины аккумулятора в том числе;

Утечка - Вышел из строя один из электронных блоков, который постоянно поглощает заряд и даже если Фольксваген стоит на парковке этот блок не даёт ей "уснуть" и постоянно потребляет ток аккумулятора.

Это важно: Аккумулятор Фольксваген Туарег имеет срок службы, в зависимости от условий эксплуатации и требует замены, как правило один раз в несколько лет.

Основные опасности севшего аккумулятора Фольксваген Туарег

Полное отключение всех электросетей автомобиля (в том числе центральный замок, при этом нужно открывать автомобиль механически, при помощи ключа), особенно опасно, если это произойдёт где нибудь в дальней поездке за городом;
При низком заряде аккумулятора риск выхода из строя электронных блоков увеличивается многократно;
Редкий, но наиболее плачевный вариант - это короткое замыкание, приводящие к локальному пожару. Машина же сгорает полностью за 3 минуты

Диагностика и решения проблем с аккумулятором Фольксваген Туарег

Подключить зарядное устройство, при этом нужно специальное устройство, которое держит в сети 14.5 В. Если подключить другое, то высока вероятность выхода из строя одного из блоков автомобиля. Мы используем оригинальное зарядное устройство от Фольксваген Туарег ;
Подключившись оригинальным диагностическим оборудованием через программу Одис, мы можем запустить тест-блок генератора, увидев даёт ли он заряд на аккумулятор;
Нагрузочной вилкой можно определить держит ли аккумулятор заряд;
При помощи тест блока тока покоя мы измеряем сколько потребляет в данный момент автомобиль, в норме ток покоя 0.07 Ампер;
Если ток покоя завышен, то при помощи мультиметра и токоизмерительных клещей постоянного тока идёт диагностика каждой электрической системы.

Это важно:Так же возите обязательно огнетушитель, случаи бывают разные.

После выявления "коротыша" устраняем неисправность и отдаём счастливому владельцу его Фольксваген Туарег .

Читайте также: