Нормальная температура двигателя опель омега
Обновлено: 28.04.2024
Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :
Приятного вам общения на нашем форуме.
рабочая температура двигателя
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
Медный теплообменник V6 изготовлю.
- Имя: Сергей
- Страна:
- Город Днiпро
- Авто: BMW Х3 Дизель 3,0
- Имя: Денис
- Страна:
- Город Киев
- Авто: Opel Omega B X20XEV
- Имя: Алексей
- Город Феодосия
- Авто: Opel Omega B MV6 3.0i x30xe 1999
Наверное нормальная температура как и у всех 92.5 (но это идеал) .
У меня выше 95-96 не поднимается
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
Промыть или лучше поменять радиатор.
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
это после того, как я по выбивал немного напором воды с обратной стороны, а потом немного по снимал рукой. а потом тока, вспомнил, что нужно за впечатлить эту картину. завтра еще пылесосом по пытаюсь немного, а то мокрые соты. а потом у соседа возьму кер хер и на малом давлении еще немного по выбиваю грызюку
ПРОЦЕДУРА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ СНИМАЯ РАДИАТОРОВ
- Имя: Алексей
- Город Феодосия
- Авто: Opel Omega B MV6 3.0i x30xe 1999
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
- Имя: Владимир
- Город
- Авто: Opel omega B 97 x30xe АКПП МЕТАНН ГБО-4
сегодня ездил заправлять систему кондиционирования. дорога в 2 стороны 3 км. подъезжая домой глянул на температуру двигателя . 100
хотя как ранее написал почистил радиатор климы.
заметил 2 проблемы
1) патрубки печки холодные. може что то с вентелем печки. + если можно, дайте схему ваакумных трубок. заслонки салона и самого вентеля печки.
2) не крутились винтеляторы. и доп эл. помпа на самом радиаторе. вытащив 3х пиновую клему, с верхнего датчика температуры закоротив 1 и 3-й разьем
за работал вентелятор.
закоратив 1й и 2й разьемы
- Имя: Александр
- Город Kiev
- Авто: OOB X25XE AT
Дополнительная помпа работает только после того как заглушишь машину, а вентиляторы при этом работают в этот момент только у тебя включиться доп помпа на радиаторе и будет работать пока не опустится температура.
По поводу патрубков печки. В каком режиме работает сейчас климат? Если LO то в этом режиме клапан печки перекрыт и охлаждайка через нее не циркулирует, во всех остальных случаях клапан печки открыт и охлаждайка через него должна соваться в радиатор печки. Если вакуума нету то тоже охлаждайка должна соваться через радиатор печки, т.к. клапан перекрывается подаче вакуума на него. Третье по температуре глянь ее еще оп-комом может у тебя просто датчик на приборку врет а в реальности температура нормальная и поэтому радиаторы не включаются, или же выделывается датчик температуры на радиаторе отвечающий за включение.
Главное в дрифтинге – удивить. Главное в обычной езде – ездить так, чтобы никто не удивлялся, а лучше, даже не замечал вас. Запомните, если вы едете, и никто на дороге вам не мешает – значит, вы едете правильно.
© Алексей Мочанов
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Объявления
Топ авторов темы
MFSP 4 постов
RODMAN 15 постов
igrek 11 постов
Cheka 7 постов
Популярные дни
Популярные посты
Это ТАК. Нагрузку вообще то при диагностике снимают, а у вас бублик крутится с холодным маслом. Вы где нашли такую температуру у себя? У вас максимум должно быть 92 на термосе на 82. Вообще то соста
Dim_123
До 82 градусов должно нагреваться по времени одинаково что с одним темростатом , что с другим. Т.е. с термосом на 94 ну никак не нагреется быстрее до 82. И тот и тот термостаты до 82 градусов ЗАКРЫТЫ!
Это ты зря сделал. Народ по рынку носится, пытаясь температуру двигателя понизить, а ты повышаешь. И это, на ДВС с непосредственным впрыском расход топлива от температуры не зависит.
какая рабочая температура двигателя. и ещё такой вопрос: На горячую температуру окло 95-100 градусов машина очень плохо заводится, обороты болтыхаются и машина глохнет, что это может быть.
какая рабочая температура двигателя. и ещё такой вопрос: На горячую температуру окло 95-100 градусов машина очень плохо заводится, обороты болтыхаются и машина глохнет, что это может быть.
Это значит надо ехать на сканер…..
какая рабочая температура двигателя.
у тебя как минимум не работает первая скорость внутреннего вентилятора. нормальный рабочий диапазон от 90 до 100, а вот рабочая температура 94-96. даже в жару. даже в пробке. насчет барахтанья на горячем двиге – хз, сканер в подмогу.
Плохая температура. Почти на грани диапазона. Очень хороший антифриз начинает кипеть при 108 градусах. Это красная зона на таблоиде.
какая рабочая температура двигателя. и ещё такой вопрос: На горячую температуру окло 95-100 градусов машина очень плохо заводится, обороты болтыхаются и машина глохнет, что это может быть.
Это больше похоже на неисправность зажигания или инжектора, причин может быть много: от некачественного бенза или умерших свечей до неисправностей датчиков системы впрыска.
народ, не путайте допустимый диапазон и рабочую температуру рабочая – 94-96. диапазон допустимой 90-100
Мужики! Рабочая температура большинства двигателей внутреннего сгорания 92 гр. по цельсию и именно при этой температуре начинает открываться термостат дабы происходила подача охлажденного антифриза из радиатора, а при 97 гр. термостат открыт полностью и включается электровентилятор, температура падает до 92 и он отключается. Следовательно, если стрелка в этом диапазоне, то все нормально… 100 гр. это многовато и стОит обратить внимание. На моей машине выше 97 температуры не было. А вот мой браток забил на это дело, бывало и до 105 доходила на дизеле, спустя 3 месяца поменял коленвал, поршень с шатуном и шатунные вкладыши. И это все на БМВэшном движке, ценник был ОГОГО. Я думаю, причина в перегреве.
У меня раб. температура 90-95 гр.,доходит до 95 и срабатывает вентилятор.
народ, не путайте допустимый диапазон и рабочую температуру рабочая – 94-96. диапазон допустимой 90-100
диапазон допустимой 95-120 Для Омеги 2.0 SE Термостат полностью открыт при 105 гр. 1 скорость вентилятора (на верхнем датчике в верху радиатора написано 95/100)т.е. вкл вентилятор при 100 и выкл. при 95 2 скорость вообще вкл при 115гр.и до 100 Лично сам проверял (хотел менять верхний датчик).
Х25ТД температура 90-92. выше не лезет.
x20xev про постоянной скорости 90,в пробках больше 95 не греется.Тфу-тфу…
Автор Mixei , 18 Сен 2006 20:52
Что с температурой двигателя ?
Все лето ездил температура была 92 – 95 , теперь похолодало и температура поднялась 95 -97 .
Какая должна быть температура ( что должен датчик показывать ) ?
Поделитесь у кого что показывает.
Весной промывал оба радиатора, да и сейчас смотрел они чистые.
Опелевод со стажем
Цитата(Mixei @ 18.9.2006, 21:52)
Что с температурой двигателя ?
Все лето ездил температура была 92 – 95 , теперь похолодало и температура поднялась 95 -97 .
Какая должна быть температура ( что должен датчик показывать ) ?
Поделитесь у кого что показывает.
Весной промывал оба радиатора, да и сейчас смотрел они чистые.
это из-за термостата, на улице похолодало, радиаторы охлаждаются и он держится в призакрытом состоянии. РАДУЙСЯ зимой не замерзнешь, тлько температуру замерзания антифриза проверь, чтобы зимой радиаторы на скорости не прихватило и успокойся до весны.
разгадывание авто”электро головоломок”, ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание “соплей” и пр.
У меня 90 в среднем. И Летом и сейчас так же…
Опелевод со стажем
Цитата(Lega @ 19.9.2006, 11:01)
У меня 90 в среднем. И Летом и сейчас так же…
cс ем тебя и поздравляем
разгадывание авто”электро головоломок”, ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание “соплей” и пр.
Летом в пробке с кондеем в жару до 100 иногда доходит…
В прошлую зиму – 92-95 по показометру
Тот, кто хочет – ищет возможность, а кто не хочет – ищет причину
Всем привет! В фирменом гараже Opel был на обслуживании и когда я заговорил о температуре двигателя, сказали что будем искать причину.Они были готовы поменять все , что имеет отношение к системе охлаждения.
Но ко мне подошел один мужичек работающий в зтом грараже и шепнул на ухо,что нужно сделать.
От минусовой клеммы аккамулятора сделать массу на двигатель.
.Что я сделал, Температура сейчас выше 95 градусов не поднимаеться. Датчик раньше показывал за 100,хотя на самом деле температура была 95.А когда видешь что на датчике свыше 100 градусов
учащаеться сердцебиение и увеличеваеться давление.
Опелевод со стажем
Цитата(сникерс @ 30.9.2006, 22:13)
Всем привет! В фирменом гараже Opel был на обслуживании и когда я заговорил о температуре двигателя, сказали что будем искать причину.Они были готовы поменять все , что имеет отношение к системе охлаждения.
Но ко мне подошел один мужичек работающий в зтом грараже и шепнул на ухо,что нужно сделать.
От минусовой клеммы аккамулятора сделать массу на двигатель.
.Что я сделал, Температура сейчас выше 95 градусов не поднимаеться. Датчик раньше показывал за 100,хотя на самом деле температура была 95.А когда видешь что на датчике свыше 100 градусов
учащаеться сердцебиение и увеличеваеться давление.
а родных масс не хватает? даже если почистить?
разгадывание авто”электро головоломок”, ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание “соплей” и пр.
Цитата(berkut @ 30.9.2006, 22:19)
а родных масс не хватает? даже если почистить?
Получаеться что не хватает, мне это сказал профессионол работающий с эллектрикой на Опль.Дело в том что я живу в Израиле, а мастер Русский мужик и что он мне сказал не кто не понял. Эта проблемма встречаеться часто на этих машынах.
у меня 90-95. Доходит до 95 сразу вентилятор и опять 9х. Как летом так и зимой.
Цитата(alex_dee @ 1.10.2006, 0:31)
у меня 90-95. Доходит до 95 сразу вентилятор и опять 9х. Как летом так и зимой.
а у меня температура не прыгает держится 92 примерно, тьфу 3 раза =)
была проблема что ползла на 100 и машина страшно тупила.
менял термостат, снимал радиатор для полной очистки и проводил доп. массу.
не знаю что именно помогло, но в радиаторе было очень много г…на причём именно внутри между сотами.
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
У меня тоже ТД. Нормальная температура 92-95 градусов. Если разгоняю машину до 200 или при 160 в гору поднимается иногда до 105, потом я пугаюсь в штаны и сбрасываю скорость. Надо попробовать массу перекинуть.. Хорошая идейка. Помыть радиатор тоже не мешает.
… чем выше любовь тем ниже поцелуи …
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Опрос: Ваша рабочая температура двигателя (111 пользователей проголосовало)
Какая у вас рабочая температура двигателя?
Процент голосов: 48.65%
Процент голосов: 36.94%
Процент голосов: 9.91%
Процент голосов: 4.50%
Мой двигатель
Процент голосов: 15.32%
Процент голосов: 67.57%
Процент голосов: 0.90%
Процент голосов: 4.50%
Процент голосов: 7.21%
Процент голосов: 4.50%
Процент голосов: 0.00%
Голосовать Гости не могут голосовать
- Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/
- @Упоминание
Заметил, что на форуме часто людей интересует рабочая температура двигателя.
Давайте составим небольшую статистику по этому вопросу.
Отвечаем (1-2-3) согласно прилагаемой картинке.
У меня двухлитровая, инжекторная OMEGA A. 20SE.
Прогревается максимум до отметки 1 (на фото), но затем держится стабильно. Печка греет хорошо, морда лица аж красная.
Но обычно на автомобилях (разных марок) рабочая температура двигателя 90 градусов, а у меня доходит до положения 1, и замирает.
Если долго стоять в пробке, то температура может подняться до 90, но стоит тронуться, опять падает до отметки 1.
Нужно ли мне менять термостат.
Прикрепленные изображения
TIMO, когда была ООА температура была от 2 до 3. В этом интервале колебалась в зависимости от внешних условий. Знаю, что на ООБ можно посмотреть температуру ТЕХом. И порой она отличается от той, которую показывает приборка. Может у Вас просто датчик врет?
Двигатель был с20не
Прогревается где-то до 85-ти градусов; к зиме поставил на радиатор заслонку, так теперь если печку не включать то может даже больше 100 градусов прогреться.
Опелевод со стажем
Цитата(TIMO @ 9.2.2010, 11:08)
Если долго стоять в пробке, то температура может подняться до 90, но стоит тронуться, опять падает до отметки 1.
Нужно ли мне менять термостат.
Твоему термостату, на свалке, прогулы пишут.
Хорошо стреляет тот, кто смеётся последним…
кстати забыл сказать, что когда в пробке стоишь (очень долго) то стрелка чуууть чуть выше поднимается
у меня мотор e18nvr прибор у меня по другому градуирован, есть90 и 100 градусов.. на ходу держится на 90 в пробках поднимается до 100
Дружба не терпит условий и сроков….
C20NE. до замены термостата 90. после замены 85, на прогрев печки не жалуюсь. кажется что чуток медленее стала нагреваться, но несколько минут не замечаешь при получасовой поездке.
I miss you Opel))))
Зимой в -15, показывает 88, при включении печки падает до 82
Летом в +20, показывала 95(не исправна вязко муфта), после ремонта 90, при включении печки 85.
Прикрепленные изображения
Цитата(karbofos @ 10.2.2010, 4:09)
У меня аналогично, что на ХХ, что при поездках)))
Двиг ц20не, 1992 г.
Автору стоит добавить ещё несколько положений, хотя бы промежутки: 1 и менее; 1-2; 2-3; 3 и более,
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
намучался с этой фигнеё я, когда купил машину показывало 110, вискамуфта заварина была, потом я поменял приборку температура стала 100, потом датчик поменял температура стала 120 ) в итоге я всё что можно было промыл, поменял, температура ровно 100, вот термопару жалко не найти и не помереть какая температура в действительности
из мануала следует что термостат начинает открываться на 92, полностью открыт на 107, отсюда вывод что нормальная температура поидее должна быть 95-100
Рабочая температура ц20не 92-107 град.
Завожу. Прогревается до 90. Потом открывается термостат и падает ниже 80. Потом догревается до 80 и так всю поездку держится. Летом в пробках иногда поднимается чуть выше 90. Погазуешь – падает до 85. Поехал – падает до 80.
На прошлой неделе и сегодня скакнула до 100. Пора менять термостат. Клинит бедолагу…
собираю irmsher omega
Цитата(САНЕК66 @ 10.2.2010, 18:30)
Завожу. Прогревается до 90. Потом открывается термостат и падает ниже 80. Потом догревается до 80 и так всю поездку держится. Летом в пробках иногда поднимается чуть выше 90. Погазуешь – падает до 85. Поехал – падает до 80.
На прошлой неделе и сегодня скакнула до 100. Пора менять термостат. Клинит бедолагу…
у меня летом в пробке поднимается до 100, но не более. но как начну движение все температура становиться нормальной. Я думаю это нормально.
Цитата(Raytt @ 10.2.2010, 20:18)
у меня летом в пробке поднимается до 100, но не более. но как начну движение все температура становиться нормальной. Я думаю это нормально.
до 100 (по моему указателю. в реале пока не мерил. потеплеет – померю) у меня даже летом в крыму не поднималась. помой радиатор (снаружи). я из своего столько г-на вымыл и компрессором выдул .
собираю irmsher omega
Цитата(САНЕК66 @ 10.2.2010, 20:22)
до 100 (по моему указателю. в реале пока не мерил. потеплеет – померю) у меня даже летом в крыму не поднималась. помой радиатор (снаружи). я из своего столько г-на вымыл и компрессором выдул .
надо ,у меня там целая коллекция насекомых скопилась!
что интересно на данный момент по голосованию 50% щитков показывает менее 90′ и у меня в том числе так же. и нагревшись по приборке ~60-70′ останавливается. я менял недавно термостат и ничего не изменилось. если на ощупь то мотор в рабочей температуре… получается либо шитки моросят, либо датчики с проводкой. я чёт по этому поводу перестал парится потому что у меня машинка достаточно быстро нагревается до своей такой температуры (минут 5-7) и после этого что с ней не делай темп не вниз не вверх не лезет. значит всё хорошо!
Цитата(FeelIN @ 11.2.2010, 10:20)
… я чёт по этому поводу перестал парится потому что у меня машинка достаточно быстро нагревается до своей такой температуры (минут 5-7) и после этого что с ней не делай темп не вниз не вверх не лезет. значит всё хорошо!
Вот и хорошо))) У меня за 2-3 минуты двигатель греется, если верить тахометру: с 1200 об/мин падает до 800 об/мин.
В печку не лазил пока, термостат не менял (стоит от предыдущего хозяина), но ехать можно уже после такого небольшого прогрева)))
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
если у многих температура ниже 90 то можно сделать вывод что им радиатор не нужен, только место зря занимает
Цитата(noway @ 11.2.2010, 16:36)
если у многих температура ниже 90 то можно сделать вывод что им радиатор не нужен, только место зря занимает
Стабильно 88 градусов. Были морозы до 20-ти при движении показывало примерно 85. Поставил глухую заслонку перед радиатором (из картона) температура поехала вверх где-то минут через 20 езды по городу, как перевалило 95 заслонку убрал и больше не парюсь на эту тему. Двиг прогревается до стабильной работы минуты за 4-5 при -10 градусах, печка греет нормально, что еще человеку для счастья надо
Читайте также: