Опель фронтера замена двигателя

Обновлено: 28.06.2024

Замена двигателя Опель Фронтера является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Опель Фронтера двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

"Озадачился покупкой недорого джипа, полноразмерного и неприхотливого. Рассматриваю как основной вариант Opel Frontera 2.3 D или 2.5. Хотелось бы услышать об особенностях в осмотре при покупке, нюансах, опыте эксплуатации".

Судя по рассматриваемым вариантам моторов автор вопроса нацелен на Opel Frontera первого поколения, выпускавшийся в 1992–1998 гг. Это значит, что даже самому свежему экземпляру без малого двадцать лет. Если же речь идет о версии с двигателем 2.3TD, то и более, ведь ее выпуск был прекращен в 1995-ом. А раз так, на первое место выходит техническое состояние рассматриваемых к покупке экземпляров. В первую очередь осматриваем кузов и раму, затем - ходовую часть, трансмиссию, двигатель. В такой же последовательности расскажем и о слабых местах автомобиля.

Кузов. От имиджа производителя "гниющих" автомобилей Opel избавился лишь в конце 1990-х, так что вопрос коррозийной стойкости кузова для Frontera актуален. На старых машинах ржавчина появляется на нижних кромках дверей, колесных арках, в районе дверных петель. Со временем "рыжая чума" перебирается на нижнюю часть кузова и на элементы рамы, а если не принимать мер по ее устранению, к тем же двадцати годам возможна и сквозная коррозия, в том числе несущих элементов. Так что кузов и раму предложенного к продаже автомобиля осматриваем с особым пристрастием. Запущенные экземпляры, а также автомобили с явными следами нещадной внедорожной эксплуатации лучше пропустить - их восстановление обойдется слишком дорого.

В 1995 году Frontera модернизировали. Был обновлен внешний вид: нижняя створка двери багажника стала открываться вбок (ранее она была откидной), что позволило переместить запаску наружу, подвесив ее на кронштейн. Конструкция ходовой части также претерпела изменения. В задней подвеске вместо рессор появились пружины, а задние барабанные тормоза были заменены на дисковые. Так что если хотите получить более современную конструкцию, ищите автомобили образца 1995 года. Правда, на кардинальное улучшение ходовых качеств все равно рассчитывать не приходится: Frontera – знатный увалень, а короткобазные версии еще и не прочь "покозлить".

Передняя подвеска – двухрычажная, с торсионами в качестве упругих элементов. Она вполне долговечна, менее 100 тыс. км служат лишь стойки стабилизатора, сайлент-блоки и шаровые опоры верхних рычагов. В задней подвеске первыми обычно сдаются амортизаторы, но при жесткой эксплуатации лопаются пружины, на старых экземплярах – рессоры, но еще раньше потребуют замены их резинометаллические втулки. В рулевом управлении относительно слабое место – рулевые наконечники, а также "потеющая" маслом система гидроусилителя. Собственно, поддержание ходовой части в рабочем состоянии не требует больших вложений, но является хорошим показателем того, как эксплуатировался автомобиль и как за ним следили. Именно поэтому ее осмотр ставим на второе место по хронологии.

Вот с точки зрения стоимости обслуживания и ремонта куда важнее обратить внимание на состояние трансмиссии. Во Frontera использована схема part-time - постоянный привод на задние колеса с жестко подключаемым (без межосевого дифференциала) передним мостом. Использовать полный привод можно только на скользких/слабонесущих покрытиях, а вот езда по асфальту приведет к повышенному изношу шин и узлов трансмиссии.

Но даже без жесткой эксплуатации срок службы крестовин и муфт карданного вала невысок. Не могут похвастать большим ресурсом и муфты подключения (хабы) переднего моста. Еще одна характерная "болячка" – утечка масла через сальник заднего редуктора. Впрочем, с возрастом можно ожидать чего угодно, особенно если автомобиль периодически эксплуатировался не бездорожье. Так что осмотр полуосей на предмет целостности пыльников, а также их проверка на отсутствие люфтов тоже не будут лишними. В отличие от подвески, узлы трансмиссии стоят денег, поэтому важно убедиться, что все находится в работоспособном состоянии и не потребует замены в ближайшее время.

Наконец, моторы. Главная проблема силовой линейки Frontera ранних лет выпуска заключается в том, что за исключением 3,2-литрового бензинового V6 для довольно тяжелого автомобиля, более того, внедорожника, не было предложено достаточно мощных двигателей. Это же в полной мере относится и к дизельным версиям Frontera A: 100-сильный 23DTR (215 Нм) и 115-сильный VM41B (260 Нм) обеспечивают автомобилю характер меланхолика (19,3 и 16,8 секунды с места до "сотни", 147 и 151 км/ч максимальной скорости соответственно).

Проблема даже не в динамике, а в функциональности при столь скромной энерговооруженности. Как с таким мотором ездить по бездорожью, как буксировать прицеп? Оборотная сторона медали - постоянная работа двигателя с серьезной нагрузкой неизбежно сказывается на его ресурсе. А ведь реальные пробеги дизельных машин в таком возрасте вряд ли будут менее 400–500 тыс. км. Собственно, и выбирать стоит из того варианта, который к данному моменту пребывает в более здравом состоянии.

С точки зрения мощностных характеристик предпочтительнее 2,5-литровый двигатель. А с точки зрения надежности и стоимости содержания? Агрегат итальянской фирмы VM Motori с раздельными головками блока цилиндров получился сложным и специфическим в вопросах ремонта. Если выбираете его, ищите специалистов, имеющих опыт работы с этим двигателем. В противном случае будьте готовы к тому, что "универсалы" будут экспериментировать за ваш счет.

2,3-литровый дизель производства Opel, ведущий свою историю с 1980-х, куда проще и ремонтопригодней, хотя и не лишен недостатков. Так, на хорошо поездивших машинах весьма вероятны проблемы с ТНВД, а кулачки распредвала наверняка предельно изношены. В таком возрасте уже возможны вопросы и по состоянию шатунно-поршневой группы, по турбине – и далее по списку. В общем, задача заключается в том, чтобы просто найти "не уставший" мотор.

Что касается опыта эксплуатации Opel Frontera, то о нем мы неоднократно рассказывали , в том числе и про версию с двигателем 2.3TD . Думаем, также будет познавательной история более свежего Opel Frontera B , который конструктивно ушел не так уж и далеко от предшественника.

26. Подобрав подходящую по диаметру головку, лучше использовать спец оправку для установки масло съемных колпачков (что-то вроде этого). Через специальные установочные адаптеры, устанавливаем колпачки. Колпачки запрессовываются усилием руки!

30. Смазываем моторным маслом (можно медной смазкой) новые «головочные болты. Места смазки: шайба, резьбовая часть болта. Не допускать большого количества смазки на резьбе!

31. Производим затяжку ГБЦ. Делается она в несколько этапов и в определенном порядке (см. руководство по ремонту).
1 этап - 25 Нм.
2 этап - 90гр.
3 этап - 90гр.
4 этап - 90гр.

Выпускной коллектор оказался довольно сильно покороблен. Пришлось пройтись точильным камнем, и проконтролировать результат эталонной линейкой.

32. Перед установкой впускного коллектора, не лишним будет почистить корпус дроссельной заслонки. Канал системы вентиляции был забит наглухо.
Установив коллектора, ставим распределительные валы, шестерни привода.

34. Ремень ГРМ. Если на ремне не обозначено направление вращения, по умолчанию ставлю таким образом, чтобы надписи на нем нормально читались.

Дело осталось за малым.

Подсоединяем проводку, свечи, заливаем масло, антифриз, запускаем двигатель. Прогреваем до рабочей температуры. Проверяем открытие термостата. Дожидаемся включения вентиляторов.

Снабжаем владельца автомобиля нужными рекомендациями по эксплуатации на время обкатки. Такими как:
- контроль оборотов, не более 3500 об.мин.
- контроль температуры и уровня ОЖ
- контроль давления и уровня масла
- срок обкатки 3 000 км, с последующей заменой масла и фильтра.

скорее все таки 2.0, 2.1 не было вроде. встанет 2.2, 2.4 от омеги или фронтеры.

тьфу. дизель. не посмотрел в название. извиняюсь. дизеля разве не 2.3?

С уважением, tonche

скорее все таки 2.0, 2.1 не было вроде. встанет 2.2, 2.4 от омеги или фронтеры.

тьфу. дизель. не посмотрел в название. извиняюсь. дизеля разве не 2.3?

есть 2.3, а есть 2.1 постарее немного

Особа која нешто рекламира

Это бензиновые ты перечислил да?

а из бензиновых что подойдет?

Особа која нешто рекламира

2,2 и 2,4 это бензин.
Ты хочешь именно дизель поставит или пофигу?

1,9 2,0 2,2 2,4 Это всё ЦЫХи, ставятся не сложно.

Особа која нешто рекламира

c20ne можно поставить ещё, но это сложнее в плане подгона.
К нему коробка, кардан нужны, ещё поддон и лапы.
Хотя коробку можно свою оставить, если она съёмная от колокола, а вот колокол искать надо для стыковки.

Читайте также: