Опель омега б жрет масло

Обновлено: 07.07.2024

Leonid777:
Подскажите плиз.

омега 2000 год 2,5 дизель на автомате короче симптомы:

на оборотах примерно 700-800 начинает качать двигатель, из-за чего это может быть?, мот что то с подачей тьоплива, на других оборотах не замечал. т е например 650 уже не колотит, и на 850 и выше тоже

Вам только на сервисе помогут. Такой вопрос обширный Но на проблему с подачей топлива похоже

Млин, проявляется не всегда, думаю поезжу побольше, если будет постоянно, то буду уже думать.

а так то есть то нету, не ошибок ничего комп не показывает, и самое интересно на холодную такого нет. на горячую, после часосв 3-4 по городу езды, тоже нет.

А вот проехался минут 20, остановлися на сфетофоре начинает колотить, хотя вот уже три дня вообще не было, может солярка? Буду наблюдать короче.

Вообще этим авто доволен, единственный минус из комфорта, это шум от двигателя и это при 1,5-2к оборотах, на пидаль как нажимаешь так и шумит, хотя некоторые говорят приятный звук.

Кстати у кого омеги Б рестайлиговые? может вы пользуетесь навигатором? или это не реально найти карту Беларуси дял него?

У меня бензин 2,2 и проблем с шумкой нет, да при резком старте звук двигателя слышен, а так нет. Даже на скорости 170-180, только ветер и покрышки. Из минусов могу сказать, что машин ничинает тупить при работающем кондее, хотя это проблема большинства авто.

2.0 бенз, 96год. Все было гуд, но появился свист при работе движка. Менялся в зависимости от оборотов. Оказалось - подшипник кондея.

может кто-нибудь раскажет про 3-х литровый двигатель? как он?

Клаату, большое прожорливое чудовище.

Клаату, вполне надежный, хорошо знакомый механикам мотор. Самое то для тяжелого седана. Сложнее и дороже по обслуге чем 2 литровый, но это естетсвенно, из характерных болезней - течи масла из под клапанных крышек. Плюс x30xe - как правило максимальная комплектация MV6, минус (лично для меня) - редко встречается с механической коробкой.

Кирюха, на автомате в "катере" меньше 17 никак не укладывался ..может я просто "резко" езжу. хотя по динамике машинка с этим мотором оч. приятная.

1 Какое масло кто льёт в омегу Б рестайлинговую 2,5 дизелёк 2000 год?, т. е. синтетику или полусинтетику уже лить?, пробег 172000 км уже. Мне советуют. лей полусинтетику, так как уже пробег большой, смысла нету лить синтетику. !!в чём смысл?

2 Когда меняется масло В АКПП?

3 Про подушки двигателя может кто расказать. а то маленько вибрация по кузову идёт. Интересует, сколько они ещё проходят, сколько по стоимости заменить?

4 Расход уточнить?, на круизе вроде вообще мало кушает, по компу смотрел так всреднем наверное не более 6,5л точно по трасе

по городу 11,5 если не больше

в среденем по компу показывает 9,5л, но я и езжу-то половину всего растояния по трасе и половину по городу,сильно не гоняю. Смущает то что 6,5 по трасе, а по городу наверное близко к 12. почему такой разрыв. или комп врёт или потому что автомат?

5 какие обороты холостого хода? у меня вроде как 600-650, это для дизеля норм? была пежо 406 1,9тди, там было 800

6 Ещё вопросик, навигатор кто нить обуздал?

7 карточку, куда симка вставляется,для телефона, где её можно взять?))) :vibra:

2-3 Литра масла на 100км. Удивительно. Opel Omega 2.0 16v

Машинка 94 года. Opel Omega 2.0 16v бензин-газ универсал.

Начался в последнее время дикий жор масла. Разобрал двигатель.

Поменял поршневые кольца, клапана(притерты), маслосьемные колпачки и заменил все сальники и прокладки.

Но проблему эта процедура не устранила. Сам занимаюсь ремонтом двигателей. Я дико удивлен, так как после такого ремонта двигателя стало заливать 2-3 цилиндр маслом. 2-3 литра на 100 км. Коксуются клапана.

Решил заменить голову с другой машины. Поменял. И опять та же проблема , заливает 2-3 цилиндр.

Подскажите ,может кто-то знает нестандартное решение этой проблемы. Слышал ,что эти двигатели проблемные. Выслушаю любые предложения и советы. Заранее спасибо.

да все просто нужно мотор снять и отремонтировать грамотно . а маслосьемные колпачки на этих моторах очень не любят оставаться на своих местах после замены

toldanger писал(а): Сам занимаюсь ремонтом двигателей. Я дико удивлен, так как после такого ремонта двигателя .

Раз уж пошла такая пьянка имеются ненужные мозги от этой машины

ЗЫ: ниразу не реклама я не рекламный бот

Когда менялись кольца, крайние витки расширителей маслосъемных колец были собраны внахлест . Обычное дело, когда этот мотор собирают чайники , и особенно - с оригинальными кольцами .

Хотелось поинтересоватся у знающих в этой теме!
После капиталки мотора хе20хеv(замена поршневой, вкладышей,сальников,клапанов ). Единственно, направляющие не менялись в головке. За первые 6 тык. пробега долил 6 литров(до ремонта долил бы 3 литра) масла(обкатывал на полусинтетике лукоиловской). В связи с таким расходом снова отогнал мастеру на деффектовку. Полностью разобрали и ни чего существенного не нашли. Привели доводы, что масло говно(я и не спорю) хонинговка в цилиндрах глубокая, угар поэтому большой!
При сборе поставили новые маслосъёмные колпачки и залил уже GM 5W30.
Пробежала машинка 1 тык., расход бал где-то 300 грамм. Но потом масло стало улетать на глазах, и чадить стала(белым дымом) на светофорах и на холостом ходу. Сильный маслянистй нагар на 2й и 4й свечке). И при снятии впускного коллектора клапана на 2м и 4м цилиндре в масле.
Понятно, что слетели маслосъёмные колпачки!?

Подскажите, что делать в такой ситуации и как добится, что-ба колпачки НЕ СЛЕТАЛИ в процессе эксплуатации.
Может ли это быть из-за износа направляющих клапанов.

sarkis1973 писал(а):
Подскажите, что делать в такой ситуации и как добится, что-ба колпачки НЕ СЛЕТАЛИ в процессе эксплуатации.
Может ли это быть из-за износа направляющих клапанов.

Если направляющий нормальный,и клапан в нем не болтается,колпачёк не слетит.А если направляющий раздолбан,то ты хоть суперклеем колпачек приклеивай,толку не будет.Слететь он может и не слетит,но и держать масло не будет.

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

Ну чего, никто ничего дельного не скажет.

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

Иван, не знаю, как на твоем движке, а на 2,4 стоит редукционный клапан, который сбрасывает избыточное давление масла.

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

проверь нет ли в клапане добавочной шайбы,обычно подкладывают при низк. давлении,а для профилактики поршневой слей масло с двигат.а в целиндры залей киросин кольца отойдут<у себя делал и не раз,помогает>и увидеш какой целиндр пропускает больше. пару дней с керосином эфект положительный.

Редукционный-то клапан в м/насосе стоит, конечно. Я м/насос новый менял в сборе. Залезть этот клапан - поглядеть, может он там закис напрочь весь. Может быть. А вот, с керосином не понял. Ну залью я в каждый цилиндр (сколько? по 100 гр?), а как я увижу, какой больше пропускает? И еще, почему керосин? Вроде Лавр есть в магазине.

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

В жигулях кол-во газов я проверял так:зажимаешь наглухо шланг вентиляции картера,даешь движку 1500 оборотов и смотришь на масляный щуп,если в течении секунд 10 из- под щупа полезло масло-кольца подсели.Иногда щуп вылетает.А по поводукеросина,так это раскоксовка колец,только керосин желательно не чистый,а в смеси с ацетоном и моторным маслом.50%керосин,25% масло и 25%ацетон.Заливаешь по сто грамм в цилиндр,желательно на ночь.ПОсле процедуры смена масла обязательна!Впрочем,можно и промышленную раскоксовку.Мне помогало и то,и другое.

Вообщем, проверил я редукционный клапан - там все путем - цилиндрик вышел за пружиной сам - так что все О'кей здесь. Залил на ночь Лавр. завтра промою масляную систему и сменю масло. О результатах доложу.

Редукционный-то клапан в м/насосе стоит, конечно. Я м/насос новый менял в сборе. Залезть этот клапан - поглядеть, может он там закис напрочь весь. Может быть. А вот, с керосином не понял. Ну залью я в каждый цилиндр (сколько? по 100 гр?), а как я увижу, какой больше пропускает? И еще, почему керосин? Вроде Лавр есть в магазине.

полные целиндры лей,и подливать надо.говорят у киросина какоето свойства есть для колец хорошо,я когда лил себе только 4 целиндр не пропускал,короче за 2дня все отошли

матаристы сказали хрень какая-то - не бывает так, или масло на улицу течёт или до этого также жрал.

Вот в том-то и дело, что: " двигун масло ел 1 л на 10000 км" - зуб даю. Даже под капот не лазил. А потом как отрезало, на порядок больший расход. Масло нигде не вытекает. Сделал раскоксовку и промывку масляной системы. Сегодня заливаю свежее масло и буду ездить. Посмотрим, что из этого вышло.

да-да хде продолжение?

У меня такая же хрень приключилась. И мотор такой же. Правда ставил б/у насос, но выглядел как новый, без износа. Так что тоже интересно чем закончилась эпопея.

Да нифига еще не кончилось. Езжу сейчас мало - работаю все. Только вот похоже у меня еще до полного счастья прокладку ГБЦ после раскоксовки прасадило. Пузырики в Расш. бачке появились. Движочек вроде тянет как и раньше. По маслу определиться пока не могу (помогла ли раскоксовка) - не езжу никуда практически. Но как определюсь достоверно со всем - отпишу. А вот этот момент как бы проверить? И возможно ли это?

Да нифига еще не кончилось. Езжу сейчас мало - работаю все. Только вот похоже у меня еще до полного счастья прокладку ГБЦ после раскоксовки прасадило. Пузырики в Расш. бачке появились. Движочек вроде тянет как и раньше. По маслу определиться пока не могу (помогла ли раскоксовка) - не езжу никуда практически. Но как определюсь достоверно со всем - отпишу. А вот этот момент как бы проверить? И возможно ли это?

Если в рос-бачок булькает,то и парить должна,и шланги надуваться, если герметична система охлажд. И на горячую плохо заводится,т.к в целиндр антифриза надавит от создавшигося давления.Определить в какой целиндор давит можно выкрутив свачи (на горячем двигателе)Где свечка чистая (как новая),в тот целиндор и давит.

Если в рос-бачок булькает,то и парить должна,и шланги надуваться, если герметична система охлажд. И на горячую плохо заводится,т.к в целиндр антифриза надавит от создавшигося давления.Определить в какой целиндор давит можно выкрутив свачи (на горячем двигателе)Где свечка чистая (как новая),в тот целиндор и давит.

Предыстория такова: двигун масло ел 1 л на 10000 км. Вроде нормально. Масло 0W40. Из-за износа м/насоса поменял последнего на новый. Давление масла не мерил, но лампочка гаснет еще до пуска двигателя. Вместе с тем обнаружил, что двигатель стал просто жрать масло примерно, 1 л на 1000 км. Глянул в систему вентиляции картерных газов. Шланги все в масле. В впускном коллекторе дохрена масла. Никакого маслоотделителя между головкой и впускным коллектором нет. Как я понимаю, маслоотделитель стоит и интегрирован в клапанную крышку, так что ли? И вообще, что получается, давление масла выросло и его кол-во возросло в объеме клапанной крышки? А маслоотделитель не справляется. Так что ли? И чего делать . Про количество картерных газов: открученная масляная крышка, поставленная на горловину прыгает на холостом ходу. Так и должно быть? Как еще оценить кол-во газов проникающих из цилиндров в катер? При закоксовывании колец будет ли падение мощности двигателя ощутимо? У меня вроде как приемистость двигателя не изменилась.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Векта 2003 г.в. 2.2 147 кобыл. ПО некоторым советам чистил клапанную крышку, впускной коллектор, масло продолжает жрать, дым из выхлопной - белый с едким запахом, сопун и патрубок дроссельной заслонки, также в масле. Подскажите что делать, масла реально много жрет((

Причин может быть много,от задубения маслосъемных колпачков до износа маслосъемных колец,нужно сначала замерить компрессию, а потом уже лезть в движок.Но думаю лезть в него все равно придется.

Компрессия не чего не скажет, она может быть идеальной а причина в маслосъемных кольцах. Если из крышки масло залив ной горловины идут газы то тогда компрессионные кольца, если газов нет то тогда или маслосъемные или крышка клапанная или колпачки. Сколько масло ест? Двигатель перегривали?

romazanh я писал что сапун в масле, т.е. газы идут. Масла съела, наверно, литра полтора на 2 или 3 т/км. Я езжу на ней 4 месяца и двиг не перегревал, вот, что было у предыдущего хозяина я хз. Еще я писал в одной теме что плохо движок у меня тянет, возможно у нее сожгли поршневую? Замена комплекта колец решит эти 2 проблемы?

badmax Возможно подробней о масло съемных колпачках? Где, что находится, чем и как чистить? Если возможно то и фото)

Да,поменяй кольца комплект,заодно посмотри состояние маслосъемных и клапанов на снятой башке,думаю это будет бюджетно и машинка еще походит.Маслосъемные колпачки стоят на клапанах,ремонту не подлежат,не считая всяких добавок в масло для размягчения,но если ты не представляешь что это и где они находятся,ремонт советую делать в сервисе.

Для статистики сколько пробег?
Я тоже получил от предыдущего хозяина убитый двигатель (z22se). Менял клапана выпускные. Шлифовал головку блока. Заменил поршня (были с задирами). Колца, прокладки и сальники.
После ремонта пробег 40000 масло не ест.
Расход масла убил катализатор. Пришлось вырезать.

а что с горшками делал? Если задиры большие то и новые поршня не спасут и появится стук и будет разбивать юбку, а если задиры маленькие то просто сделать хонинговку и поставить новые поршня. Хонинговку делал?

Задиров на цилиндрах не было. Хон в норме. Все размеры в допуске. Ремонтные не понадобились. Бюджет 50000.
Можно дешевле, если не менять поршни. Они у меня стоили 12000 за 4 шт, что очень дешево с учетом того что на exist они по 10000 за штуку были.
Если делать самому то дешевле и не сложно, если есть инструменты, гараж с ямой и прямые руки.
P.S. Запчасти многие дешевле с ebay таскать. Ждать только долго. Но если ремонт не срочный то можно подождать.

Holeras пробег 217 т/км из них 10 наездил сам, толком то ни когда жару машинке не давал.

Ребят, много что сказали, а вот как установить жор масла так и не ответили, каким образом установить причину? кольца это или что-то другое.

Кстати катализатор у меня уже вырезан, также до меня(((

Ну самое простое поменять маслосъемные колпачки и посмотреть будет ли после этого жрать масло,если будет значит снимать голову,менять кольца,заодно и состояние клапанов проверить.Как то так.

oleg_jk
Компрессия сколько? Если в норме и гте-то есть подтеки масла,то для начала устранить это, если завышена то 2 варианта.1 лучше сначала разобрать движку и по факту закупки и 2ой купить номинал кольца и колпачки потом ремонт. Я делал по 2му т.к. машина ну очень нужна была.

Разборка все скажет точно! Влюбим случае такой расход это не нормально, у меня на первой vectra z18xe был расход 300гр на 1000км разобрал и нашел причину в кольцах маслосъемные а именно в пружине разжемной, на кольцах выроботки почти не было, поменял кольца, почистил все, поменял колпачки, притер клапана. Расход масло стал 200-300гр на 10000км как и было с новья! Пробег был 120000, когда продал было 180000 расход не изменился.

oleg_jk
У меня пробег 210000 капиталку делал на 150000. Расхода нет. Если машину купил на долго то делай по уму. Разбери, сделай дефектовку деталей. Поменять кольца не сложно, если есть гараж с ямой. На таком пробеге чаще всего маслосъмное кольцо залегает и маслосъемные колпачки точно уже задубели. Компрессионные в норме бывают. Заодно клапана притерешь и почистишь. Это не старые двигатели серии X и C, на которых без проблем можно по 300000 кататься. Современные двигатели температурно нагруженные поэтому резиновые элементы внутри двигателя ходят меньше чем на старых двигателях. На Z22SE термостат открывается на 92 градусах у следующих поколений еще выше. Я себе заменил на 82 градусный термостат.
Запчасти:
Прокладки комплект с сальником клапана 2 типа проверь по номеру двигателя различаются типом клапанной крышки (метал или пластик) 16 06 266 или 16 06 078. Бери Elring или Reinz аналоги.
Кольца комплект на 4 цилиндра Kolbenschmidt 80 00491 4 0 000 -2600 руб.
Вкладыши шатунные комплект Opel 48 04 900 -1850 руб.
Сальник коленчатого вала передний Elring 127.610 -250 руб.
Заодно можешь купить и поменять помпу так как все равно система пустая и цепи сняты 63 34 042 аналоги Dolz O-123 2200 руб..
Ну а раз пошла такая пьянка то и комплект цепи балансирных валов Febi 33046 - 6500 руб.
Ремкомплект цели привода распредвала .Febi 33045 -7200 руб.
Еще необходимы болты крепления головки к блоку, герметик, фиксатор резьбы, антифриз, масло, масляный фильтр.
Заодно почисти клапан ЕГР.
Бюджет на запчасти по минимуму (прокладки, кольца, колпачки, шатунные вкладыши) около 9000 не считая жидкостей и фильтра.
Не думаю что очень дорого с учетом того что двигатель уже вскрыт и лишняя замена детали будет выгоднее чем потом разбирать еще раз.

Ну или залей присадку чтобы не дымила и продай)) Только сообщи на форуме что бы не нарваться)))

Holeras, как кстати Ваше отношение к сальникам Elring. Держал в выходные такой сальник в руках. Смущает, то что на уплотняющей внутренней его части отсутствует стягивающая пружина. И сама она какая-то хлипкая, тонкая. Можно ему доверять, есть пример использования?

Фирменный ELRING один из премиум брендов среди сальников и уплотнительных материалов.
Широко поставляется на конвейера. Так что доверять ему можно.
Однако, я предпочитаю Виктор-Рейнз. :oops:

У меня от рождения жрет от 0,5 до 0,7 (если отжигать ) на 1000. Я уже привык. За 128 тыс пробега не прогрессирует и не уменьшается.

Holeras вот так мне ее походу и продали(((
я вот думаю прикупить кольца колпачки затем уже задумываться о кап ремонте((

igoryn2303 Компрессию я не измерял, сколько должна быть? Я могу ее смерить в любом сервисе или сам могу замерить?

badmax можешь рассказать подробней о масло съемных колпачках? Где они, как менять? Есть ли фото отчет.

ребят, сам я движок ни когда не перебирал, если можете пишите конкретнее, где что искать и как что менять, либо машинку на ремонт в сервис загонять(((

Спасибо всем за участие.

Нормальный движок. Вполне "гаражноремонтен". Единственное найди контору которая занимается ремонтом головки блока. Они все сами сделают (отревизируют головку блока, притрут клапана). Твоя задача будет только разбирать и собирать двигатель. Поршни тоже легко снимаются.
Я это не к тому что денег жалко, а то что в маленьких городах толковых механиков не найдешь, которые хотя бы знают что такое динамометрический ключ. А уж как они делать будут у себя там, вообще никто не видит. Да и дешевле будет самому сделать. Только головку самому трудно осилить, я спецам которые только головками занимаются отдавал. Муторная работа с ней, да и если не разу не делал можешь испортить.
Чтобы снять маслосъемные колпачки необходимо снять головку блока, "рассухарить" клапана, повторюсь лучше отдай головку блока на ремонт. Там все сделают.
Компрессию можешь сам замерить. Процедура есть в инете. Гугл в помощь. Только что тебе это даст? Все равно основные "герметизаторы" системы ты решил заменить.
По поводу Elring и Reinz почти одинаковы. Зависит от предпочтений. Много разных поставщиков сальниковых уплотнений, а эти мною проверенные. Поэтому их и указал в посте выше.
Если руки прямые и делал сам хоть что нибудь по машине, найдешь гараж, толковую контору которая сделает головку и решишься то пиши. Помогу советами, дам перечень инструментов и вышлю инструкцию. Когда сам делал двигатель, то не фотографировал из за грязных рук о чем сейчас жалею.

oleg_jk
За сколько купил сей пепелац? А то я свою продавать надумал. Но у меня и кап.ремонт сделан и сцепление заменено и много чего еще переделал.

Holeras
Если человек на форуме спрашивает где маслосъемные колпачки, то лучше ему в этот двигатель не лазить. Тчк.

Holeras
Это в ТИСе рекомендуют для замены м\с колпачков головку снимать. Если вопрос только в том, что бы зафиксировать клапана(что бы не опустились) - достаточно подать постоянное давление компрессором через выкрученную свечу(переходник от старой свечи или выточить) естественно при снятых р/валах. Или в чем то другом причина?
oleg_jk
Компрессия должна быть 13-15кг. Нужно мереть вдвоем(один держит компрессометр, второй стартером крутит). Попробуйте раскоксовыватель колец типа ЛАВР(многим помогал - на горячую залить и свечками закрутить для "пропарки") - может "замочки" на м\сьемных кольцах и размякнут. Вы ничего не теряете(приурочить к замене масла(на след день). Пожалуй это то немногое, что вы самостоятельно сможете сделать.

Читайте также: