Опель зафира а вибрация при торможении

Обновлено: 06.05.2024

P.S. Почти всегда горит Джеки Чан, Опком выдает отсутствие подогрева второго кислородного датчика и больше ничего, чиповавший Валерий с Кубинской объяснил, что показания самого датчика мозги не берут, а вот подогрева почему-то хотят, с этим он ничего не смог сделать, хотя честно пытался три раза, сегодня я вкрутил между белыми проводами сопротивление на 6 ом(обнаружил обрыв белого провода прямо у основания лямбды, соединить не удалось, выкрутить лямбду — тоже, уважаемый всеми Зафировод сказал, что можно, только оно греться будет), пока Чека нет, но вибрация есть. И еще: потери мощности в движении субъективно не ощущаю, обороты поднимаются — никакой вибрации на любой скорости, только остановлюсь — начинается. вроде все

Последний раз редактировалось Alextir14 Чт окт 15, 2015 07:01, всего редактировалось 1 раз.

Тема: Усилилась вибрация по кузову

Усилилась вибрация по кузову

Добрый день.
Последнее время стал замечать, что по кузову авто идут повышенные вибрации, которых раньше не было. Происходит это и на ходу и когда машинка стоит на месте с заведенным двигателем. Даже пассажиры, которые часто ездят со мной это заметили.Грешу на опоры двигателя. Кто что думает по этому поводу?

У меня тоже такая проблемка . На руле видно что вибрация идет да и так сидя ощущается ! Опоры проверял вроде нормальные. Думаю почистить EGR может немного лучше станет да и на маховик подумываю что он дает вибрацию. Народ что не у кого не идет больше вибрации по кузову.

Думал уж никто не ответит. Да, на руле очень хорошо видно. У меня EGR вместе с впускным почищены. Маховик новый в мае поставил. Смотрел опоры: резина в передней с заметными, достаточно глубокими трещинами, остальные в порядке. Наверно буду менять, цена у нас около 2000 руб.

О результатах сообщите,тоже вибрирует.Но периодически,а не постоянно.

У меня заметная вибрация при остановке авто в положении селектора драйв,секунд через 5-7 проходит,также сразу проходит при переключении на нейтраль! Коробка?

Прочитал Вашу проблему и хочу предложить обратить внимание на опоры двигателя.
Сталкивался с такой проблемой, правда, не на астре (тьфу-тьфу-тьфу), а на Хонде Цивик. По началу думал, что коробке (АТ) настал конец (пробег 150К), но почитав на форумах и проверив, убедился, что проблема именно в этом!
Как вариант, проверить можно след. образом: на ХХ, найти место для установки монтировки и т.п. и немножко приподнять двигатель. В помощь нужен +1 чел в салоне, который будет сравнивать результат. Если вибрация пропадает, то 99,99% — опора!)
Надеюсь, мой совет поможет!)

Не указал одно: место установки монтировки и т.п., должно быть непосредственно рядом с опорой, чтобы выяснить с максимальной точностью, что это именно эта опора, а не какая либо иная!

Вибрация по кузову опель зафира а

Последний раз редактировалось Alextir14 Чт окт 15, 2015 07:01, всего редактировалось 1 раз.

Вибрация на скорости 120 км/ч

После смены зимней резины появилась вибрация на руле на скорости 120 км/час. На скорости до 100 ничего нет вообще. Перебалансировал все колеса, выровнял диски — не помогло. Теперь буду искать причину дальше.

UPD: При осмотре приводов приговорили правую полуось. Точнее внутренний шрус. При вывешенных колесах он неплохо люфтит. Левая сторона держится мертво. Вердикт: ждать пока не развалится и гасить в себе неприязнь вибрации на высокой скорости. Печаль.

Opel Zafira 2008, engine Diesel 1.7 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 19

Кто нибудь нашел причину биения?

В общем с того времени много воды утекло, но вибрация практически ушла после смены шин. Летние шины балансировались всегда хорошо, диски также всегда были в порядке. Я использовал разные шиномантажи и баланс делал преде каждым сезоном, но после смены резины, вибрация почти ушла. Также менялись сайленты подрамников, и после их замены стало еще лучшею В подвеске по итогу ничего не делалось. Полуоси стоят все теже. В целом я бы сказал надо менять резину и сайленты подрамников.

Неужели до сих пор все ездят с вибрацией? Тоже ищу причину, подвеска в идеале, диски и резина новые, балансировка на трёх шиномонтажах, а ее все равно колбасит около 110 км/ч, заменили левую полуось, (люфтила), вибрация уменьшилась, заметили что нет уровня масла в КПП, завтра проверим вторую полуось, и заодно дольем масла, интересно может ли быть вибрация из-за низкого уровня масла кпп?
Также интересует как старое слить, это поддон откручивать надо? Нашел только заливное и то в таком месте, что предыдущий хозяин пытался открутить, но сорвал грани, вот делема, да и подлесть туда 5 см свободы. Хоть коробку снимай.

Тоже на зимней гонял до 150, на летней после 110 начинается колбас в руль

Ваша полуось есть на сайте мотор Ленд, это Беларусь, но есть представительство в Москве могут выслать. У меня вибрация от 115 под нагрузкой меньше, а когда газ сбрасываешь уменьшается. На деагностике приговорили ШРУС, но я не доверяю им. Читал на форуме, что вибрация может быть от разбитых сайлентблоков подрамника. Тем более, что вибрация пропадает при нажатии на газ.

Нет. Новую полуось найти оказалось проблема. Заказывал даже в Литве, но так и не срослось. Все еще есть вибрация на скорости 120 и выше.

При осмотре приводов приговорили правую полуось. Точнее внутренний шрус. При вывешенных колесах он неплохо люфтит. Левая сторона держится мертво. Вердикт: ждать пока не развалится и гасить в себе неприязнь вибрации на высокой скорости. Печаль.

на служебной Камрюхе точно так же.после смены зимы на лето.стал бить руль после 100кмч.после 140 уже низзя было просто ехать.на другой шиномонтажке чёт там отбалансировали .не помогло.диагностика на стенде(прикольная штука) в Таёта моторс.выявила что деформированы два тормозных диска.один из них передний.хотя на вид тормозные узлы очень приличные.сервиМэн сказал что на таётах.особенно Камри коробление диска. это обычное дело. вопрос цены диагностики 450рупии.

Диски передние у меня надо менять…на следующей неделе поеду на осмотр подвески, атм все решится надеюсь.

Приветствую! Как правило, при деформации и износе тормозных дисков, вибрация идет в момент торможения. У меня такая же хрень, до 120 км/ч норм, потом начинается, после 140 км/ч становится меньше. Также после 100-120 км/ч, появляется гул, то ли резина, то ли подшипник, то ли не дай бог, МКПП … хз короче … тоже голову ломаю …

Ещё попробуй шиномонтажку сменить. Так же когда то мучался на другой машине, приехал на другую шинку, отбалансировали все колёса заново и удача улыбнулась. Понял, что на шинках стали появлятся убитые балансировочные станки)))

Ставили одни, проверяли вторые. Так что шины отмел как причину.

На самой резине где-то шишка может быть малозаметная.
А еще бывает, что само асфальтное покрытие имеет волнистость и на какой-то определенной скорости машина как бы в резонанс попадает. Надо пробовать на разных трассах покататься.

А ещё может колбасить, если на одной оси одно колесо с камерой, а другое без…

Было такое, вычищал и балансировал колеса, не помогло.
Оказалось что ступица отжила.
Было слабое подвывание похожее на ветер, а я ждал громкого гула, как все рассказывают.
Вывесил правое переднее колесо, а там люфт на ступице больше 2 мм.

Начинался расколбас после 120 именно.

В общем прямая дорога на диагностику подвески.

Рулевые наконечники смотри…

Поеду проверять тогда. Где то читал, что если разбиты сайлентблоки подрамника, такое тоже может быть.

Появление вибрации при торможении является достаточно распространенной неисправностью, которую далеко не всегда просто диагностировать и устранить. Причем это неприятное явление может возникать и в процессе бережной эксплуатации, и после ремонта ходовой и тормозной систем. Нередко с такой проблемой сталкиваются автовладельцы, которые только недавно купили бывший в употреблении, или даже абсолютно новый автомобиль с салона.

В статье предлагается простая методика диагностики, позволяющая собственными силами без помощи специалистов установить возможную причину неполадки, и устранить ее. Даже если ремонт своими руками окажется сложным, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, вы, возможно, будете точно знать, что не так, и что именно нужно чинить. Это позволит сэкономить немало средств, так как многие автослесари банально наживаются на не понимающих автовладельцах, устраняя проблему путем навязывания дополнительного ремонта вполне исправных узлов, которые якобы тоже вызывают вибрацию при торможении.

Диагностика при вибрациях во время торможения

Для начала желательно определиться с характером неисправности. Для этого вполне достаточно дать ответы на следующие вопросы:

По сути, ответив на все эти вопросы, вы сможете самостоятельно провести достаточно эффективную диагностику, и выявить без помощи специалиста причину появившейся вибрации во время торможения. Далее описано, как это работает.

Возможные причины появления вибрации при торможении

Так по представленному выше списку и пойдем:

В случае, если все вышесказанное не помогло сразу определить, почему при торможении вибрация, переходите к непосредственной диагностике и поиску проблемы в гараже или на смотровой яме.

Поиск и устранение вибрации при торможении

Пойдем от простого к сложному.

Для начала установите автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием. Поочередно демонтируйте по одному колесу, и проведите внешний осмотр их состояния. Что искать? В первую очередь, дефекты резины – вздутия, неравномерный износ, неправильная геометрия рисунка протектора. Не лишним будет проверить и отрегулировать давление в шинах.

Далее осмотрите диски. Нет ли на них заметных повреждений – сколов, бугров, неровностей, трещин и так далее. Также при демонтаже обратите внимание на то, с какой силой были прикручены колеса к ступицам. Если вы открутили их с большим трудом и при помощи длинного рычага, болты были закручены чрезмерно сильно. Это нередко приводит к деформации колесных дисков, что также может быть причиной вибрации при торможении.

Далее проведите осмотр деталей тормозной системы:

Не изношены ли колодки?
Равномерный ли износ?
Правильно ли они установлены?
Надежно ли закреплены на своих местах?
Как сильно изношены тормозные диски?
Не гнутые ли они?

Если выявлены дефектные тормозные колодки, диски или ступицы – замените их на новые. При этом, детали этого узла рекомендуется менять симметрично – как на правой стороне, так и на левой. В противном случае вибрации и другие дефекты могут остаться и после ремонта.

Если с тормозами все нормально, проверьте рулевое управление. В первую очередь, это касается рулевых наконечников. Они не должны болтаться при воздействии на них даже с заметным усилием. Также на стоящем автомобиле проверьте люфты рулевого колеса и кардан в рулевой колодке. Возможно, причина вибрации при торможении с отдачей в руль кроется там.

Вибрирующие тормоза могут также послужить сигналом износа деталей подвески. В первую очередь, надо проверить амортизаторы и шаровые опоры. Износ этих деталей тоже вполне может стать причиной вибрации при торможении.

В заключение не лишним будет сказать, что на автомобилях с установленной системой ABS вибрации могут проявляться из-за неисправностей именно этого узла. Диагностировать его своими силами достаточно сложно, потому, если есть подозрения, что вибрации из-за ABS, лучше сразу обратиться к мастеру.

Завершение

При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (или двигатель запускается, но сразу же останавливается)

1. Отсутствует топливо в баке (проверить показания датчика уровня топлива).

9. Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером (обратитесь в специализированный сервис).

При работе двигателя загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)

Затруднен запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу то понижается, то возрастает (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

Детонационные стуки. Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Октановое число бензина ниже 91 (если стуки появились сразу после заправки автомобиля топливом).

2. Перегрев двигателя (проверьте показания датчика температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. ниже).

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)

Повышенный расход топлива

Перегрев двигателя

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. выше).

Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или подтеки масла; не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)

Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)

Снижение уровня охлаждающей жидкости

Утечки топлива и/или появление запаха бензина

При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов

Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

Затруднено или невозможно переключение передач

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

Увод автомобиля от прямолинейного движения

5. Нарушена регулировка углов установки передних колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении

Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

4. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

5. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно.

Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

Чрезмерный люфт рулевого управления

Снижение уровня тормозной жидкости

Скрип (скрежет) при торможении

Вибрация при торможении

Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

Не включаются все лампы одной цепи

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Не работают стеклоочистители

Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида

Не работают электростеклоподъемники боковых дверей

Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (при температуре окружающего воздуха ниже 0°C). Обработайте замки проникающей смазкой.

Двери не фиксируются в закрытом положении

Не отпирается замок капота

Не открывается дверь багажного отделения

Автовладельцы повсеместно встречаются с проблемой, когда бьет колесо при торможении. Особенно часто это случается при высокой скорости – выше 80 км/ч, ощущается сильное биение в руль или педали. На самом деле, такая проблема очень мешает управлению автомобилем, особенно при выполнении маневров с участием тормозов - трудно контролировать ситуацию, когда руль выбивает из рук. Случается такой казус и при спокойном движении. Давайте разбираться, почему так бывает и как это можно решить.

Почему бьет колесо при торможении

1. Бьёт в руль или педали, потому что деформирован тормозной диск.

Тормозной диск – это элемент, к которому крепится колесо. Вместе с ним он вращается. При торможении, когда водитель нажимает педаль тормоза, диск зажимается двумя колодками и останавливается. Вместе с ним и колесо прекращает вращение.

Так как тормозной диск обеспечивает процесс торможения, его деформация – первая причина, при которой колесо бьет при торможении на скорости. Как может деформироваться диск? Очень просто. Ротор состоит из металла, его параметры зависят от модели машины. Когда срабатывают тормоза, колодки оказывают на движущийся диск огромное давление, следовательно, возникает большая сила трения. Ротор нагревается, а повышение температуры ведет за собой изменение плотности элемента, после чего ему необходимо остыть – равномерно по всей поверхности. Но такое случается не всегда, и если диск по какой-то причине остыл резко, в некоторых местах он приобретает волнообразную форму, иными словами деформируется. Поэтому в дальнейшем, когда колодки при торможении зажимают помятый ротор, именно он вызывает колебания всей тормозной системы и колеса из стороны в сторону. Биение ощущается в руле, педалях и во всей машине в целом.

Причиной внезапного неравномерного охлаждения диска может быть попадание в снег или лужу после затяжного торможения.

В таких ситуациях принято говорить, что диск повело. Если причина того, что бьет колесо при торможении, действительно заключается в деформированном роторе, то еще один симптом, возникающий после перегрева данной детали – это приобретение синеватого оттенка.

Выявить деформированный диск, если у вас появилось такое подозрение, не составит труда. Надо поднять проблемное колесо на домкрате, чтобы оно свободно вращалось. Если оно совершает полные обороты на одной скорости без изменения траектории, то все в порядке. Если же колесо часть траектории крутится нормально, а потом замедляется или вовсе останавливается, значит, тормозной диск деформирован. Чтобы определиться, на передних или задних колесах искать виновника, нужно провести торможение с помощью ручника. Если вибрация повторится, значит, проблема в задних тормозных дисках.

Когда диск деформирован на одном из передних колес, то бьет преимущественно в руль, это вы ощутите сразу. В то время как биение в задних колесах может быть незаметным, хотя, если тормозной диск повело сильно, на высокой скорости вы почувствуете, как бьет колесо при торможении. Вибрация в педали конкретно не указывает, где нужно искать причину, и придется проверить все варианты.

Чтобы устранить неполадку, нужно найти причину деформации. Далеко не всегда ею служит резкое охлаждение разогретого до высоких температур диска. Существует и такая проблема – колодки заклинивает, и они остаются прижатыми к ротору во время движения, вызывая большую силу трения и сильный нагрев диска, следовательно, и его деформацию. В данной ситуации нужно решать проблему с суппортом, после чего уже устранять испорченный ротор.

Деформированный тормозной диск можно заменить. Цены на него зависят от марки авто, диапазон - от 2 до 15 тысяч рублей. Не самое дешевое удовольствие, надо заметить. Другой вариант – расточка. Эту процедуру проводят автослесаря в сервисах, не снимая диска с машины. Суть ее заключается в растачивании волнообразных деформаций до ровной поверхности.

В барабанных тормозных системах, где роль диска играют, соответственно, барабаны, есть несомненный плюс - они практически не поддаются деформации вследствие перегрева или неожиданно резкого охлаждения.

2. Бьёт колесо при торможении после замены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника.

После автосервиса, где проводился ремонт ходовой, почувствовали, что бьет колесо при торможении? Возвращайтесь обратно и ищите причину. Чаще всего такая беда возникает после смены тормозного диска, ступицы или ступичного подшипника. Скорее всего, вам поставили бракованные детали. Если детали в порядке, значит, их установили некорректно – возможно диск затянули неправильно, слишком сильно или, наоборот, слишком слабо. По какой схеме устанавливается тормозной диск указано на нем самом.

Естественно, обращаться с претензией нужно к тому механику, который проводил ремонтные работы на вашем автомобиле, после чего вы почувствовали, что бьет колесо при торможении.

3. Колесо бьет из-за того, что треснул тормозной диск или барабан.

Одна из причин, почему бьет колесо при торможении – треснутый диск или барабан в тормозной системе. Случается это крайне редко, из-за большого давления или перегрева, но чересчур сильного. И то, треснуть или сломаться от этого могут только сильно изношенные и проржавевшие детали, а до такого, к счастью, сознательные водители, в большинстве своем, не доводят и производят замену негодных запчастей своевременно.

4. Возможная причина – колодки?

Неисправные или плохого качества колодки нередко выступают потенциальными виновниками того, что бьет колесо при торможении автомобиля. Но у нас есть некоторые сомнения на сей счет. Так как данная запчасть не отвечает за движущую силу машины и никак не участвует в ней, вряд ли ее неполадка может вызвать колебания такой силы, чтобы их можно было почувствовать в руле или педалях.

5. Суппорт исправен, но колесо все равно бьет при торможении.

Вы проверили тормозной суппорт, но не выявили в нем никаких проблем? Значит нужно продолжить поиски. Какие действия вам стоит предпринять:

Провести осмотр передних рычагов подвески. Исключить ослабление крепления и деформирование деталей вследствие нагрузки.
Осмотреть подшипник ступицы, если он достаточно изношен, требуется замена.
Довольно часто причиной того, что при торможении бьют задние колеса или передние, является слабое крепление болтов. Проверьте все крепежные соединения в кузове, суппорте, подвеске и т.д. Затяните болты потуже и регулярно проверяйте их.

Гораздо реже встречаются следующие проблемы:

Проблемы в рулевой рейке.
Сильный износ шаровых в ходовой.
Неполадки с амортизаторами. В этом случае колебания автомобиля ощутимы на поворотах, причем в сторону, противоположную от той, где находится изношенный амортизатор. Также причиной могут быть старые стойки амортизаторов.
Аварии, в которых случились удары о боковую часть, столкновение с препятствиями (бордюры, столбы, деревья), последствием этого часто становится деформация тормозного ротора.
Изношенные рулевые наконечники.

Почему еще может бить колесо

Если вышеописанные проблемы не коснулись вашего авто, но по-прежнему при торможении бьют передние колеса или задние, возможно, причину следует искать в сбитой балансировке колес. При такой неполадке обычно вибрация бьет в руль. Разбалансировка колес – это их смещение с посадочных полок во время вращения из-за биения тормозного ротора. Бывает двух видов: радиальное – смещение относительно радиуса диска, осевое – смещение относительно оси вращения.

Определить, насколько сбита балансировка колес, на глаз нельзя. Для этого существует специальный индикатор, который прижимают к вращающемуся колесу, и он регистрирует, как сильно сместилось колесо относительно радиуса и оси вращения диска. Измерения проводятся в миллиметрах, погрешность показаний не более 0,05 мм.

Когда колесо бьет при торможении из-за радиального смещения, это связано с нарушением статики. То есть колебания колеса происходят сверху вниз и наоборот, диск принимает более вытянутую форму, напоминающую яйцо. Ось вращения смещается, из-за чего неизбежны неполадки покрышек, подвески, рулевой системы.

Такая проблема возникает при неравномерной нагрузке по площади машины. Чего следует опасаться при такой неисправности:

преждевременное стирание протектора;
повреждение подвесок и рулевого механизма;
неравномерное стирание протектора покрышки, что приводит к сокращению срока ее эксплуатации.

Крутящееся колесо является телом вращения, поэтому оно должно быть симметричным. Если ступицы, барабаны или диски нарушают симметрию, происходит дисбаланс. Ось вращения смещается.

Это происходит из-за износа шины, деформации диска, других изменений поверхности колеса, влияющих на его вес и симметрию. У сбалансированного колеса ось инерции и ось вращения должны совпадать. Шины и диски с завода идут с погрешностями, поэтому изначально балансировка необходима. Данную процедуру надо проводить первым делом, когда колесо бьет во время торможения.

Можно ли ездить, если бьет колесо при торможении

Когда бьет колесо при торможении, игнорировать эту проблему можно долго. Но совсем не нужно, так как это чревато серьезными, а главное дорогостоящими поломками. Посудите сами, если проблема заключалась в разболтанных креплениях, не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить, чем это может кончиться. К тому же постоянная вибрация в работе автомобиля в итоге приведет к расстройству работы ходовой части, тормозного и рулевого механизмов, преждевременному изнашиванию амортизаторов.

Если колесо бьет при торможении, а вибрация отдает в руль – это опасно. Вдобавок, если вы тормозите на высокой скорости, маневрировать в таком положении и на четко работающем авто затруднительно, а если при этом невозможно удержать в руках вибрирующий руль, то вовсе создается очень опасная ситуация на дороге. Помимо самосохранения, устранить неполадки, вызывающие колебания руля, стоит хотя бы из эстетических соображений. Сами понимаете, выглядит довольно нелепо, когда водитель при торможении пытается удержать в руках трясущийся руль, и при этом трясется сам.

Вождение требует большой концентрации внимания и сосредоточенности, совсем ни к чему, чтобы во время торможения водитель отвлекался на неисправные элементы машины, подвергая опасности себя и других участников движения. Когда при торможении бьет колесо, эту неполадку необходимо своевременно устранять, а не ждать, когда дело дойдет до беды. Обязательно проведите диагностику машины на СТО или самостоятельно.

Следуйте нашим рекомендациям по профилактике возникновения неполадок в тормозной системе:

Контролировать, чтобы уровень тормозной жидкости в баке не опускался ниже минимального.
Проводить регулярную диагностику суппорта на наличие протечек.
Менять изношенные элементы до того, как они станут совершенно непригодными.
Регулярно проводить балансировку колес.
Если заметили малейшие изменения в работе авто, не ленитесь проводить диагностику подвесной и тормозной системы.

Плавное и четкое торможение по команде – основа корректной работы автомобиля. Автовладелец не имеет права шутить с такими вещами, когда бьет колесо при торможении, или относится к этому спустя рукава. Машина требует внимательного ухода и постоянного контроля – только когда вы будете уверены в четкости ее работы, сможете чувствовать себя на дороге в безопасности.

У меня бывает, бьет колеса при торможении, решил сам разобраться в чем проблема, но прочитав статью, понял, что нужно сразу обратиться в сервис. Спасибо за статейку)

Читайте также: