Ремонт абс фольксваген пассат б3

Обновлено: 04.07.2024

Антиблокиро-вочная система тормозов (ABS) Volkswagen Passat B3

12.15.2 Принцип действия / Volkswagen Passat B3

Наибольшая эффективность торможения достигается при максимальном сцеплении шины с поверхностью дороги. При скольжении шины по поверхности в процессе торможения линейная скорость колеса становится меньше скорости автомобиля. Минимальное скольжение (0%) достигается при свободно катящемся колесе, а максимальное (100%) — если колесо заблокировано. Оптимальная эффективность торможения достигается при скольжении, равном 15%. Именно при такой величине скольжения в полной мере сохраняется устойчивость и управляемость автомобиля.

Антиблокировочная система предназначена ограничить давление, создаваемое в гидравлической системе тормозов, с тем, чтобы величина скольжения была близка оптимальной. В основу работы антиблокировочной системы положен раздельный для каждого колеса принцип действия. Система призвана немедленно реагировать на каждое изменение коэффициента сцепления колеса с поверхностью и нагрузки на автомобиль.

Антиблокировочная система препятствует блокированию колес при резком торможении. Благодаря этому уменьшается тормозной путь, особенно при низком сцеплении с дорожным покрытием при дожде и снеге. Сила сцепления между колесами и дорогой больше, если при торможении колеса продолжают вращение. Кроме того, даже при полном торможении машина остается управляемой. Датчиками оборотов — по одному на каждом колесе — измеряется скорость вращения колес. По сигналам, поступаемым от датчиков, электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, примерно соответствующую скорости движения автомобиля. Сопоставляя скорость вращения каждого отдельного колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет коэффициент проскальзывания каждого отдельного колеса и тем самым определяет, какое колесо находится в предблокировочном состоянии.

Когда один из четырех датчиков скорости вращения колеса передаст сигнал о блокировании соответствующего колеса, электронное управляющее устройство выдаст сигнал закрытия к соответствующему впускному электромагнитному клапану, который немедленно перекроет подачу тормозной жидкости через тормозной трубопровод к тормозу этого колеса и сила торможения останется постоянной. Если же скольжение все-таки продолжится, выпускной клапан откроется и давление в гидравлической системе данного тормозного механизма уменьшится. Как только колесо снова начнет вращаться, откроется впускной и закроется выпускной клапан. Давление в контуре возрастет, и колесо вновь начнет торможение.

Цикл торможения и свободного вращения колеса осуществляется за очень короткий промежуток времени (несколько раз в секунду) и повторяется до полной остановки автомобиля либо до отпускания педали тормоза. Действие этого процесса распространяется на каждое отдельное колесо.

Система аварийного отключения обеспечивает отключение системы ABS при любой неисправности или при низком (ниже 10 В) напряжении в бортовой сети автомобиля.

Электронное управляющее устройство выполняет и диагностическую функцию, предупреждая водителя загоранием контрольной лампы о регистрации неисправности электрических цепей или элементов антиблокировочной системы. При неисправной системе ABS тормоза продолжают работать в обычном режиме (без антиблокировки).

Загорание контрольной лампы ABS во время движения сигнализирует о неисправности и отключении системы. В этом случае необходимо поступить следующим образом:

проверьте напряжение аккумуляторной батареи. В случае если напряжение ниже 10,5 В, аккумуляторную батарею требуется зарядить;

Если контрольная лампа ABS горит в начале поездки, а затем гаснет, это означает, что напряжение было ниже допустимого предела для работы ABS, но затем повысилось в результате работы генератора.

вывесите автомобиль, снимите колеса и проверьте исправность электропроводки датчиков скорости вращения колес;

если неисправность не выявлена, то дальнейшую проверку антиблокировочной системы тормозов необходимо провести на специализированной станции технического обслуживания.

С июня 1988 года блок управления ABS имеет модуль, определяющий и запоминающий дефекты, возникающие в процессе эксплуатации. На станции технического обслуживания информация считывается из блока памяти и дефект устраняется.

Диагностика ABS Passat b3 Гидроблок ABS Пассат б3 б4 Бесплатно )) Фольксваген пассат б3 проблема с тормозами. Ремонт Главного Тормозного Цилиндра продувкана Фольксваген Пассат Б3 VW Passat B3 Диагностика системы ABS на Пассате В3

Другие материалы раздела

Принцип действия

Наибольшая эффективность торможения достигается при максимальном сцеплении шины с поверхностью дороги. При скольжении шины по поверхности в процессе.

Антиблокиро-вочная система тормозов (ABS)

12.15.1. Принцип действия 12.15.2. Антиблокировочная система тормозов с электронным дифференциальным блокиратором (EDS) Антиблокировочная система.

Антиблокировочная система тормозов с электронным дифференциальным блокиратором (EDS)

Некоторые автомобили VW Passat в дополнение к системе ABS могут быть оборудованы системой электронного механизма блокировки дифференциала (EDS).

Сергей -=дьявол=- Панов 9 сен 2009 в 15:45 когда включаю зажигание не срабатывает блок ABS, не начинает накачивать давление, из-за этого педаль тормаза становиться колом и тормоза пропадают, просмотрел предохранители, нормальные, прозвонил провод, ток на блок поступает, видимо самому блоку ABS пришел конец. у кого такое было. если кто менял, то во сколько такой ремонт обойдется.

Проверь состояние датчика давления при отключеном зажигании, возможно он находится в состоянии указывающем, что рабочее давление в системе достигнуто и насос не включается. Если есть возможность, найди машинки с исправной системой и сравни состояние датчика давления.

Volkswagen Passat B3/B4 с бензиновыми двигателями: RF/1F/EZ/ABN/AEK/AFT 1.6 л (1595 см³) 72-75-100 л.с./53-55-74 кВт, AAM/ABS/ADZ/RP/PF/PB/PG/KR 1.8 л (1781 см³) 75-90-107-112-136-160 л.с./55-66-79-82-100-118 кВт, 2E/ADY/AGG/9A/ABF 2.0 л (1984 см³) 115-136-150 л.с./85-100-110 кВт, AAA 2.8 л (2792 см³) 174 л.с./128 кВт и ABV 2.9 л (2861 см³) 184 л.с./135 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Советы по выбору запасных частей, полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 600 оригинальных фотографий, электросхемы, контрольные размеры кузова. Фольксваген Пассат универсал (variant), седан (limousine) модели Б3 и Б4 выпуска с 1988 по 1996 год

Тормозная система двухконтурная гидравлическая. На автомобилях с двигателями мощностью менее 79 кВт (107 л.с.) для передних колес при меняют дисковые тормозные механизмы, для задних - барабанные. На автомобилях с более мощными двигателями все тормозные механизмы дисковые, передние - с вентилируемыми дисками. Автомобили могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием: системой центральной блокировки замков, электрическими стеклоподъемниками, люком с электроприводом, подушками безопасности, пиротехническими преднатяжителями ремней безопасности, АБС и системой кондиционирования. На автомобили устанавливают четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров рабочим объемом от 1,6 до 2.0 л. Двигатели имеют одинаковую конструкцию блока цилиндров и кривошипно-шатунной группы. Принципиальное различие заключается в конструкции головок блока цилиндров с одним (SOHC) и с двумя (DOHC) распределительными валами. Автомобили оснащают также шестицилиндровыми двигателями объемом 2,8 или 2,9 л компоновки VR.

Двигатели с одним или двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров, установлены поперечно в передней части автомобиля. Коленчатый вал вращается в пяти коренных подшипниках. В центральном коренном подшипнике расположены упорные полукольца. которыми регулируется осевой люфт коленчатого вала. Распределительный вал приводится зубчатым ремнем от зубчатого колеса коленчатого вала. Зубчатый ремень вращает также промежуточный вал привода распределителя зажигания, масляного насоса и на карбюраторных двигателях топливного насоса. Кулачки распределительного вала давят на клапаны через гидравлические толкатели, которые автоматически компенсируют тепловые зазоры клапанов. На двигателях DOHC от коленчатого вала посредством зубчатого ремня приводится распределительный вал выпускных клапанов, от которого, в свою очередь, цепной передачей приводится распределительный вал впускных клапанов. Масляный насос шестеренчатого типа, установлен в поддоне двигателя.

Антиблокировочная система тормозов АБС Тевес 04 / ABS Teves 04 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Добрый день!
Для начала о моей теперь уже бывшей проблеме.
При диагностике VAG вылезали ошибки впускных и выпускных клапанов блока АБС переднего правого и обоих задних колес, у меня стоит ABS TEVES 04. Естественно АБС не работала. Читал весь форум искал причины и созрел все-таки разобрать гидроблок АБС.

Вначале откачиваем шприцом жидкость из бачка (сколько сможем)
Далее отсоединяем от штуцера шланг обратки сцепления,
также отключаем все разъемы питания (от моторчика, от блока АБС от клапана давления)
Также откручиваем металлическую защиту справа (там два болта на 10)
После этого откручиваем крепление бачка и снимаем бачок.
Сняв бачок, начинаем откручивать все тормозные трубки от гидроблока и тормозного цилиндра. Лучше иметь накидной ключ с прорезью, так как сорвать грани очень легко.
Далее откручиваем крепление тормозного цилиндра ( два болта на 13), сверху открутить достаточно легко, а вот с нижней гайкой придется повозиться так как к ней доступ немного затруднен.
Как только открутили все, снимаем все это хозяйство.

После этого откручиваем два болта на черной крышке гидроблока и снимаем ее.
Внутри мы увидим следующее.

Для начала я прозвонил все клапана на монтажной плате на предмет работоспособности. К счастью они все работали. Далее я прозвонил контакты от фишки до платы и убедился что было 4 контакта плавающих, то есть зависящих от усилия нажатия и еще 3 контактов вообще не было.
После этого расковыряв желтый герметик я увидел 10 контактов.

В начале я пробовал их просто пропаять, да после этого контакты все появлялись, но надежды на их долгосрочную работу не было. И я решил напаять дополнительную проводку от фишки контактов к плате. Для этого я вырезал в наплыве черной крышки гидроблока уголок для более удобного доступа к контактам фишки. И к этим контактам припаял 10 проводков сечением 1,5 мм.

Далее просунул эти проводки в крышку и припаял обратные стороны проводов к контактам клапанов. Разобраться в контактах там не сложно всего 10 проводков из них два крайних самых толстых идут на массу. Далее заливаем контакты герметиком и припаиваем отрезанный уголок крышки обратно.

После всего этого собираем все в обратной последовательности.
И устанавливаем на машину.
Далее наливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормоза.
В начале прокачиваем два штуцера около моторчика АБС там, где стоит защита.
После этого прокачиваем сцепление и далее прокачиваем все колеса.
В этом ремонте я решил сразу поменять и тормозную жидкость, поэтому прокачивал все колеса и спускал с каждого колеса грамм по 100 жидкости.

В итоге заводим Авто и видим, что лампа АБС загорелась и через 5 секунд погасла что говорит о том что АБС работает. УРА!
Еще после ремонта я опять подключал комп с VAG и стирал старые ошибки АБС, после этого они больше не появлялись.
Всем удачи.

Вчера отремонтировал такой же блок. Та же причина.
Только вот снимал гидроблок немного подругому.
Откручивал нижние крепления гидроблка . одно к главному цилиндру, другое к кронштейну. И еще гидроблок крепится к кронштейну штифтом в районе насоса АБС. Снизу внутренний ключ-звездочка, 5 кажется.

А что б добраться к разьему крышку не пилил, просто выковырял герметик и вытащил разьем, предварительно перерезав печатные проводники. все равно паять. После пайки залил фишку пластфикатором. Использовал ленточный жгут из разноцветных проводов.

И еще — перед тем как ломать, лучше записать какой клапан выходит на какой контакт.
Прокачивал в одиночку- методом пролива, долго правда.
Сцепление не прокачивал, не знаю, может надо, но пока работает.

Тоже ремонтировал этот блок, однако пересмотрев Фотоотчет (за что — огромное спасибо автору) и, засунув репу под капот, попробовал решить все малой кровью, потому как очень не хотелось прокачивать всю систему тормозов. Вообщем все удалось — езжу с лета и больше глюков АБС не было.

Сделал так: аккуратно отогнул тормозные трубки,отвинтил крышку блока ( 2 винта),потом отрезал шлейф и унес крышку домой на доработку. Дальше все, как уже выше написано: выковыриваем герметик и становится видно- какой контакт разъема припаян к какому проводнику шлейфа. Можно промаркировать, а можно сфотографировать.

Далее прямо поверх шлейфа припаиваем новые проводники длиной около 15 см, маркируем, соответственно, старому шлейфу,проверяем на надежность пайки и отсутствие соплей на контактах разъема и заливаем его силиконом или из клеевого пистолета. Берем этот полуфабрикат, идем к машине

С паяльником и там припаиваем новые проводники, согласно, старому шлейфу прямо к контактам клапанов: какой -куда видно, нужен только хороший свет, плюсовая температура и паяльник, который сможет это припаять (паял 60-ваттным летом при 20 градусах прямо на открытом воздухе).

Далее подрезаем покороче концы старого шлейфа и изолируем торцы (где выходят на разрезе плоские проводники) липкой лентой, пайки клапанов можно залить тем же силиконом. Все собираем,вертаем назад, отогнутые вначале операции тормозные трубки, подключаем разъем АБС, накидываем клемму на аккумулятор, заводим и радуемся погасшей лампе. Всем удачи!

Вот и я сегодня отремонтировал свой ABS TEVES 04 не снимая с машины при диагностике выдавало ошибка 00276.

Мой вариант Ate TEVES 04 как на фото V.ALEX в этом отчете. Сначала отогнул трубки, открутил крышку с разъемом (шестиграник 3мм), перерезал шлейф, занес домой и достал разъем после удаления герметика, к разъему припаял 10 проводов сечением 1 мм* длиной 200 мм (кто-то писал что припаивал 1,5 мм* ? , я свои замучался закрывать крышкой, думаю там и 0,75 мм* будет достаточно) и вставляем разъем обратно в крышку, метим каждый проводок чтоб не перепутать при пайке, затем с паяльником и ножницами идем к машине и приставив крышку поочередно измеряя длину нужного по очереди провода обрезаем и зачищая припаеваем к соответствующей ноге клапана (я места пайки покрывал цапон-лаком).

Разложив провода закрываем крышку, соединяем разъемы, включаем зажигание и. радуемся лампа ABS потухла.
При чем я ремонтировал во дворе дома.
Всем спасибо за отчеты.

подсчитал сечение проводников на шлейфе: широкий (минус) = 0,4мм*, а узкий (плюс) = 0,1мм* . значет можно взять провода сечением 0,5мм* (оптимальный вариант и уложить их будет проще).

Спасибо большое всем. Нужная тема.
Изучив эту тему выбрал не снимаемую технологию, больно уж стремно тревожить столько прикепевших трубок и потом прокачать — умрешь
спасибо Forsazh, несколько рекомендаций.
1. Разъем действительно легко вынимается из крышки, после прочистки силикона. Использовал компьютерный шлейф + 1 кв.м. на общий.
2. Самое трудное — припаять к клапанам. Жуткий лак немецкий, сперва нужно залудить — можно с кислотой (у меня не было под рукой) После работы кислотными флюсами не забудьте потом всё промыть — а то быстро сест всю печать.
3. Ну и самое главное — схема соответствия контактов. Я её нарисовал — вроде уверен на 99% и выкладываю всем в помощь.

А то что цифры на разъеме, это не то.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт абс пассат б3

Антиблокировочная система ABS Teves 02 / ABS ATE 02 устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

В общем как и обещал, добравшись до компьютера напишу краткий отчет.
Предыстория: VW Passat b3 Variant PG g60 1.8 Syncro, ABS ATE (Teves) MK2, дисковые тормоза вкруг. Ушла тормозуха в дороге в ноль. Прочитав мануалы и послушав опытных людей полез прокачивать тормоза. Алгоритм прокачки такой: 1) Жамкаем педаль тормоза 25-30 раз для того что бы разрядить гидроаккумулятор давления, вливаем тормозуху в бачек до верху, откручиваем левый передний тормозной штуцер, надеваем на него прозрачный шланг с надетым на него фильтром топливной обратки от ВАЗа и начинаем по-старинке качать педаль, прокачивая тормозуху пока не кончим наблюдать воздух в шланге. Такая же песня с вторым передним суппортом. Далее идем качать задние суппорта. Тут все проще — качать педалью не надо. Просто надеваем на штуцер шланг и включаем зажигание — работающий насос АБС начнет сам проталкивать тормозуху к задним суппортам. Но в моем случае что то пошло не так. Насос гудит, но жидкость из суппорта почему то не поступала. Зная, что держать насос включенным больше 2 минут нельзя — предпринимал не менее 10 попыток прокачать магистраль. Никакого эффекта. Я уж и кодун поджимал. Не идет тормозная, но насос жужжал при этом бесконечно.Открутив Гидроаккумулятор и пробку прокачки насоса я не увидел поступающей жидкости. В общем решено было снимать насос и смотреть что с ним. Раз жужжит — значит двигатель цел, что то с механикой. Как снять насос можно узнать с отчетов в интернете — ничего сложного нет. Нужно скрутить гидроаккумулятор, открутить длинный болт крепления насоса к гидроблоку и двигая насос вначале влево (стоя лицом к лобовому стеку), выводя второй сайлентблок насоса со штока крепления, а потом чуть вниз, вытащить насос с правой стороны от места его крепления (мимо штуцера сцепления). Снятый насос выглядит так (фото не мое — насос целиком не фоткал):

Выкрашенная черным часть — электромотор, черный шар вверху — гидроаккумулятор, желтая хреновина — датчик давления, все остальное — механическая часть насоса. Хороши видны два сайлентблока крепления.
Сняв насос я еще раз подключил его к питанию — тишина. А все потому что без подключенного датчика давления насос не работает. Подключив датчик и питание на насос и ключив зажигание я еще раз услашыл как он отчетливо гудит.
Принеся насос домой я сразу открутил два болта с головкой под шестигранник и отсоединив электромотор отложил его в сторону — раз гудит, значит наверное работает. Передо мной оказалась механическая часть насоса. Видим ротор насоса и шайбу которая фиксирует и его и все остальные потроха. На шайбе 5 точек керна. В интернетах рекомендуют срезать керн чем то острым, но я не стал. Переворачиваем насос шайбой вниз и бьем об деревяшку с силой. С третьего раза все потроха насоса вместе с шайбой у меня вылетели. Видим что насос состоит из ротора с двумя плунжерами, подшипником скольжения и собственно шайбы.

Внутренности насоса были в идеальном состоянии, чистые, без выработки. Тут же обнаружилась и причина неисправности насоса — типично заклинившие на наружнем радиусе шарики в шахтах. Щарики аккуратно выбиваем, запоминаем какой сторойной в шахту вставлены бочонки-клапана. Осмотр шариков показал, что один из нах был в клину очень долго — на его повержности была глубокая выработка от трения о грань корпуса насоса. А второй шарик заклинил когда ушла вся тормозуха и я около 15 минут ездил с постоянно работающим насосом без жидкости (к вопросу о том, что насос нельзя гонять больше 2 минут). В общем я взяз дрель, в нее вставил стержень. на стержень вату, на вату жидкую пасту ГОИ. И потом длительно шлифовал шахты шариков. Добился такого момента, что бы шарики свободно проваливались сквозь шахты, но не болтались там как *** в ведре. Собираем все в обратном порядке. шайбу аккуратно впресовываем на свое место. Собираем насос. Устанавливаем на место. Не накручивая гидроаккумулятор включаем зажигание. После того, как пропузырится воздух пойдет долгожданная тормозуха. Одеваем гидроакум. радуемся. Полностью опустошенный ГА мой насос закачал где то за 40-50 секунд.

Я конечно не первый и не последний кто это проделал с блоком абс, который даже Б/у стоит около 3-5т.р(причем не факт что он не сдохнет так же, как ваш блок) а новый вообще космос)))

Немного предистории, когда купил авто, даже не подумал проверить абс(не знаю почему), вроде все лампочки тухли и ничего не пищало(вот этот момент меня потом и навел на разгадку тайны моего авто, причем неприятной она оказалась)шнурка вагкома небыло и продиагностировать не мог авто, на форуме вычитал что при включенном свете и открытой двери должен зуммер пищать(при выключенном зажигании), так как я лёгких путей не ищу полез снимать приборку и разбирать её))), а там сюрприззззы)))

Price tag: 0 ₽ Mileage: 99999 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 61

да вопрос. проводки алюминивые, а контакты непонятно с чего. обычный флюс не берет. я про свою проблему.

Облудит этот флюс и площадки.

площадки контактов тоже хорошо залудились.

привет. наткнулся на твой отчет после неудачной пайки в расходомере, не смог припаять проводки к контактам. думаю попробывать флюс по алюминию .

Попробуй, скорее всего там тож люминь.

Чет немного путанно, при замене стоек скорее всего датчики вышли из своего посадочного места и не достают до гребенки шруса, все остальное непонятно как связано, если только не замяли трубки илиине передавили шланг тормозной, а он отслаивается внутри уже допустим, датчики можно отключить вагкомом или прозвонить проводку до приборки.

А как глубоко нужно вставлять датчик, чтобы доставал до гребенки?

Какой смысл был паять алюминиевый провод, еще и флюсом, если можно просто его срезать и припаять обычный медный проводок?

Я так понимаю что блок абс ты не разборал и внутрянку его не видел 😂?

Ошибаешься, разбирал, и не один.Можешь в бж а4 посмотреть, есть отчет

Посмотрел…смысла такой хренью заниматся не увидел, так что не обессудь 😀😉

Не совсем понял о какой хрени ты говоришь?О том, чтоб срезать поломанный проводник и припаять нормальный?Ну если это для тебя хрень, а хреновая спайка алюминиевых проводников(которые были приварены изначально точечной сваркой) это нормально, то я даже и не знаю, что тебе можно на это ответить…

А с какого перепоя ты решил что эта хреновая пайка ?

С такого, что это онанизм, пытаться спаивать короткие проводники.Кстати флюс твой случаем не кислотный?Если кислотный, то жди сюрприз.

Этот онанизм, запаян намертво и гоняет уже 3 года, а если для тебя чесать правое ухо левой рукой это норма, то делай так и дальше, засим прошу откланяться )

Ну да, текст написан год назад, а паял ты 3 года назад, ну ну.Удачи.

Ну ты млин сыщик, я на драйве зареген два года назад, а это было сделано в 13году, вот инфа на фотке, так что не напрягайся, все пашет аки часики 😉

VW Passat B3 (17)
Выхлопная система (5)
Двигатель (44)
Кузов и салон (32)
Подвеска (29)
Рулевое управление (9)
Система охлаждения и отопления (15)
Система питания и впрыска (25)
Тормозная система (22)
Трансмиссия (6)
Электрооборудование (49)

Диагностика ABS, медленные блик коды ABS на Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

На многих автомобилях Фольксваген Пассат В3 штатно устанавливалась система ABS (АБС) и со временем на многих автомобилях с этой системой возникают, разного рода неполадки. Многие опускают руки, так как не очень хорошо понимают, как диагностировать эту сложную и такую нужную систему.
Дело в том, что на многих автомобилях Фольксваген Пассат В3, существуют специальные разъёмы для диагностики системы АБС. Не буду углубляться, как диагностировать АБС с помощью компьютера, а перейду к тем автомобилям, где можно про диагностировать АБС с помощью, так называемых медленных кодов или блик коды

Диагностический выход у них выведен на отдельный диагностический разъем серого цвета.

В частности, на моем Пассате (ААМ, МКПП, АБС, 1993г ) все это выглядит так, под накладкой вокруг ручки КПП есть три разъема: черный, белый, серый. Так вот, серый разъем, с фаской справа и с одним проводом серо-белого цвета, это и есть — диагностический выход АБС. Провод должен быть в нижнем гнезде фишки.

Фото диагностического разъёма и контрольно диагностической лампы ABS

Некоторое время понадобится, для того что бы понять как считывать эти сигналы, не переживайте и попробуйте несколько раз.

1111 — неисправность блока АБС

1112 — впускной клапан АБС, передний левый

1114 — впускной клапан АБС, передний правый

1132 — выпускной клапан АБС, передний левый

1134 — выпускной клапан АБС, передний передний правый

1211 — впускной клапан АБС, задний правый

1212 — впускной клапан АБС, задний левый

1213 — выпускной клапан АБС, задний правый

1214 — выпускной клапан АБС, задний левый

1233 — колёсный датчик, передний левый

1241 — колёсный датчик, передний правый

1243 — колёсный датчик, задний правый

1311 — колёсный датчик, задний левый

1312 — датчик уровня тормозной жидкости

2133 — датчик давления АБС

Диагностику делал предварительно ознакомившись с материалами Дмитрия Орлова

Не ну разница, особенно зимой.
у меня возникла такая идея потому что у меня клинит главный тормозной цилиндр. его цена 45 евро вот я и подумал если уже менять цилиндр так можно поставить себе АБС но узнав больше я увидел там проблема не только цилиндре. вот и я сейчас думаю или купить тот простой цилиндр поставить и не придумывать всякой фигни))) или лучше искать по шротах б / у с АБС и перерабатывать

Человек, не утруждают себя. Тем более это не фигня какая-то, а тормозная система, не надо с ней экспериментировать, может плохо кончиться.

nzi, если таки захочешь перерабатывать, то есть б / у блок управления абс. ежели что-то - пиши в пп!

Я считаю не нужно тебе АВС, это куча мороки. надо проводка, датчики на каждое колесо и специальные тормозные диски, на которых рассчитан АВС. у меня есть АВС, но из-за правого датчика, который не работает эта функция отключена. и еще: там стоит электронасос в главном цилиндре и как он Вийо . то это полная незадача

Между прочим МАРТИНИ правду написал. тормоза - вещь серьезная . если уж так хочется иметь АВС, то лучше купи другой Фольца из новейших. это не жигули, что можно что-то менять и доставлять, а немец! а немец придумал, то простому не под силу. У меня В3 91г. в. и я все равно им еще восхищаюсь и нахожу новые функции! например вчера выяснил, что можно блокеуваты задние двери специально для детей. и это 91 год .

как блокировать задние двери?
ну так я тоже увлечен своим там много чего еще тогда придумали.але бдений у меня он какой то НЕ фартовий.от полетели 2 цилиндра сцепления и главный тормозной.
кто как думает тормозной можно искать б / у или лучше купить новый за 45 евро.?

на задних замках есть снизу переключатель, в одном из двух положений он с середины не открывает дверь. это при исправном замке)))

Однозначно покупать надо новый цилиндр. Он начинает течь так как производится поршень в середине и корпус поршня, если купить на шроте б / у где гарантия что он у тебя непотиче через месяц? Вот и думай!

ну я так тоже думал. но не гарантия что проблема в зажиманни колодок ецилиндр.
рассказываю всю ситуацию. при езде перегревается мотор и сильно нагреваются передние диски 1 раз они дымили. поехал посмотрели на суппорта сказали НЕТ выработки. причина цилиндр. разобрал цилиндр выработка минимальная раковин больших нет. и жидкость не течет. составил то же самое. там в цилиндре в 2 местах немного потмяниле.
и с цилидрамы сцепления та же проблема. заменил недавно сальника но за неделю все стало как было. то есть когда долго выжимать сцепления например когда стоишь в пробке под гору, педаль падает почти до полика. низодного цилиндра жидкость не течет, но понемногу куда-то девается думаю может в вакуум.
вот и я подумал взять цилиндры сцепления б / у

AKNOD как там с цилиндрами сцепления с того б3 универсала?

Читайте также: