Ремонт форсунок мерседес бензин

Обновлено: 03.07.2024

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

если все работает нечего туда лезть а если нет то на диагностику но чистка все равно не поможет ремонт либо замена

а присадки в топливо реально помогают?я читал что многие используют ликвимоль или кастрол тда для дизтоплива,стоит их использовать? у моего витька пробег 225тыс.км. хочется както продлить его моторесурс.

Еще многие пишут : не мешай двигателю работать ! Я из их числа пробег 330 пока все хорошо

Продлить может только хорошая солярка , а в России ее нет , в Германии эти моторы по 600-700 тыс ходят без всяких проблем , на нормальном масле ( после 200 тыс на 10w40 никто не переходит как это принято в России ) и хорошем дизеле .

риснул залить присадку в топливо кастрол тда. первые впечатления положительные.мягче и тишестал работать двигатель( даже холодный)полегче запуск.я думаю стоит иногда ею пользваться. нашу салярку дизтопливом можно назвать с очень большим натягом а весной и осенью одни вопросы. в двигатель я заливаю тоже кастрол 10W40 . проблем нет даже при -30 заводил без подогрева(закоксовалась свеча накала на штатном подогревателе hudronic) МАШИНА-СУПЕР! ЕЗЖУ И ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ! умеют немцы делать!

Мне ремонтировали форсунку умельцы из Аксая (Ростовская обл)-разобрали, почистили заменили нижнюю футорку, говорят бывает её коробит от температуры. Главное отшабрили по уму постель под медную шайбу -прошёл уже тыс.100 и всё в норме.

цитата от вилли. в Германии эти моторы по 600-700 тыс ходят без всяких проблем , на нормальном масле.
-А потам их привозят в Россию и они на нашем говно-топливе способны пройти столько-же,но находятся люди которые всякими сомнительными авто присадками хотят продлить жизнь мотора,но выходит наоборот!

Приблизительно так , но иногда находятся умные и не жадные люди и покупают МВ с пробегом до 100тыс км , в прошлом году был Спринтер который за 1 год проехал 650000 км , все родное было , даже турбо не трогали , автобанный пробег в курьерской службе , внешне только капот побит камешками немного , до сих пор по Перми где то бегает .

может кто научит как узнать настоящий пробег витька ( не то что на спидометре )

где-то слышал, что в Голландии и ещё некоторых Евро за пробег больше 20тыс км в год повышенные налоги, кто знает истину, отзовись

ЗА 1 ГОД ПРОЕХАЛ 650000 КМ - заливать не надо
,это :1780 км в сутки ну разве что по соляному озеру круги нарезать с командой пилотов и бригадой тех обслужывания как на формуле 1

Тоже как-то с трудом верится.

И кто продаст дизельный МВ с пробегом до 100(добрый дедушка ганс).

ни спать ни есть вместо сиденья-горшок -прекрасно!

Пробег Мерседеса проверяется по номеру кузова у официального представителя. Автомобилей с пробегом до 100 тыс. в Европе достаточно, тем более Вито.

Если здесь брал как определить ? Мне почему то не верится что комерческое авто например за 3 года сотню не намотает - явная скрутка

Зайдите на европейский сайт автопродаж и посмотрите чего там продается. Вы НЕПРАВЫ на счёт пробега. И если говорить о Вито, то европейцы их покупают не для коммерческих целей. В основном. Если автомобиль приобретался и эксплуатировался несколько лет в России, то конечно истинный пробег Вы не узнаете, разве что узнать европейский и сравнить с тем, что есть на спидометре. Я говорю об оригинальном пробеге свежепригнаного авто из Европы.

Не знаю для чего их там немцы покупают но в 2007 г когда свой брал в Питере одна комерция продавалась за редким исключением а связано это было с разной ценой растаможки на грузовые и пасажыры

А для чего же тогда покупается грузовой вито, например в Германии. Под словом коммерческий наверно понимается не только купи-продай, а например как мой, он был у маленькой строительной фирмы выполняющий отделочные работы. Такой автомобиль не должен простаивать, а должен окупать себя. Первая постановка на учёт моего авто в Германии, он 2003 года, была в октябре, а мы купили его в январе 2008 года при пробеге 133000км, это за четыре года и три месяца. В сервисной книге последняя отметка при 113000км, очередная должна была быть в 135000км, но он ушёл на продажу. Конечно показатели моего авто не могут быть критерием, это так для ореентира.

у моего знакомого витька был из какойто телекомпании и таких историй много

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините провод от клеммы – аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы.

3. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

5. Отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

7. Отверните два болта крепления топливной рампы. Обратите внимание, под головками болтов установлены плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом).

8. Отверните винт крепления держателя топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.

9. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

11. Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

12. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов и провод к клемме – аккумуляторной батареи.

13. Опустите форсунки в прозрачные емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

14. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична и ее необходимо заменить.

15. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

17. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы – аккумуляторной батареи.

18. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

19. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

20. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

21. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.

22. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

23. Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.

24. Для замены топливной рампы отсоедините колодку жгута от форсунок и шланги подачи и слива топлива от топливных трубок. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.

Привет всем MB-драйверам. W211 E220 CDI 2002.
Значит такой стал вопрос:
Долго хотел разобраться почему машина кушает так много солярки на 100 км.
По ходу этого разбирательства была заменена турбина, но ситуация улучшилась не на много. Зато пропали падения в аварийный режим.
Сегодня доехал таки до Bosch дизель сервиса, что на Бабушкино 9.(не сочтите за рекламу, скорее за отзыв). Ничего особенного. Продиагностировали машину прямо на открытом воздухе, не смотря на "Bosch дизель сервис", и судя по увиденному ремонт автомобилей на открытом воздухе там тоже практикуется, но да ладно где наша не бывала. Это всего лишь первые впечатления как говорится по "одёжке", конечная же оценка будет дана по сделанной работе, то есть по "уму". И я бы сказал, 2рое - это решающий фактор.
Так вот, в ходе теста приговорили форсунки, компутир показывает что значения там у трёх форсунок из четырех не в пределах нормы. Я уж не знаю в чём там измеряются эти параметры но 3 из них были с минусовыми значениями. Но да ладно. Теперь вопрос, есть ли у меня выбор и кто уже был в такой ситуации. В целом озвучены были ценники:
- Снять форсунки, поставить на стенд отдефектовать поставить обратно - 950к. бел. руб.
- Ремонт одной форсунки - 900к - 1кк. бел. руб.

Собственно выгодно ли ещё гдето находить варианты либо везти машину к этим ребятам. Кто сталкивался и на конкретных примерах, поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее большое спасибо.

В "минусах" форсунки еще ни о чем не говорит, там цифры должны быть!
Вы сначала на Диагноз к Гонзе стартаните, а потом уж бюджет считать. Что то мне подсказывает, что ценник Гена порежет

С такими ценниками не везти однозначно. Кроме того - минусовые значения форсунок (коррекции впрыска) это все го лишь следствие положительных значений и тот, кто проводил эту диагностику не может этого не знать. попахивает разводом.
Кроме того дороговато за снятие.
Общем, обращайся к Gonza

Ну хотелось бы ещё тогда какой нибудь коммент Гонзы, как человека который пользуется заслуженным авторитетом не только у меня.

Современный дизель - это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

при движении ощущаются рывки и толчки;
ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
ощутимая потеря тяги;
отказ отдельных цилиндров;
сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

набор рожковых или накидных ключей;
отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
чистая сухая ветошь;
максиметр;
промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Конструкция

Поиск поломок

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Читайте также: