Замена яиц bmw e34

Обновлено: 19.05.2024

Здравствуйте Друзья). Первое, что я хочу отписать, — я поставил регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 597 на свою, безваносную E34 525 M50 и Все Работает Хорошо! Утром, даже когда бенз на дне и машина не заводилась уже неделю, — она схватывает с первого раза, не с первого мгновения проворота ключа, но на секунде третей прокрутки стартера, уж точно схватывает. Сейчас похолодало, в 2021 осень довольно холодная, но и в холода машина заводится хорошо. Почему я ваще решил поменять РДТ? В том году, еще осенью — как похолодало, я заметил, что прогретая машина, в холод, плохо заводится. Несмотря на то, что при одетой, вакуумной шлангочке, манометр показывал давление в 3.1 бар ( норма для 2.5 м50). Еще тогда я заметил, что после остановки мотора, давление сразу падало в ноль, что меня несколько насторожило.

Кароч, после установки данного регулятора давления топлива на безваносную БМВ Е34 525 М50, эти, негативные моменты ушли. К чему я все это? Дело в том, что есть мнение, что такой регулятор идет именно на ваносную, но не на безваносную машину. Купил этот РДТ я за 485грн, что на момент покупки составляло около 19 долларов. Более дорогой РДТ от Питсбург стоил за 1 000грн, поэтому я решил взять такой Бош. Сделан он кстати в Бразилии, — это выбито на корпус детали.

Забегая вперед хочу сказать, что ХХ еще чуточку выровнялся, легчайшая стряска еле заметна и чтобы ее заметить уже нужно сосредотачиваться. Думаю этом момент я добью новыми гидрокомпенсаторами, через месяц — полтора. Но пока, — хх хоть и на самую малость, но выровнялся, еще мне показалось, что чуточку улучшилась тяга на низах. На верхах прибавки не заметил, но возможно она такая — не существенная, что после многих переделок последнего времени, я просто не уловил разницу.

Как поменять регулятор давления топлива на BMW E34 M50?

Это очень просто). Для начала нужно убедится, что в топливной системе нет давления. Для этого нужно либо дать машине постоять несколько дней ( давление постепенно спадет само), либо с вытащить с блока предохранителей 23-ий пред ( предохранитель бензонасоса) и завести машину, подождав пока она не израсходует остатки бензина.

Теперь есть смысл отсоединить топливный шланг, что подходит к рампе со стороны вискомуфты ( носа машины). Просто отпускаем хомут и стягиваем шланг. Предварительно подготовив обрезанную бутылку, или другую емкость для остатков бензина. Сольется думаю миллилитров 200. Большого давления уже быть не должно.

Теперь снимаем пластиковую, декоративную крышку клапанной крышки. Как это делать обьяснять думаю нет смысла. После отсоединяем косу — клеммы с топливных форсунок, — просто подымая косу вверх — подергивая ее из стороны в сторону ( не торопись — это не сложно). Затем берем ключик, а лучше головочку на 10 выкручиваем два болта, которые притягивают топливную рампу. Теперь можно подымать саму рампу, при этом форсунки выйдут с впускного коллектора. Также как и косу, то правую — то левую сторону, поочередно подергиваем вверх. Остается отсоединить топливную шлангу которая подходит со стороны РДТ, а это легче делать когда топливная рампа уже поднята, а также отсоединить вакуумную трубочку.

Теперь, когда топливная рампа вместе с РДТ у Вас в руках, лучше снять ближнюю к РДТ форсунку ( так будет легче прокручивать РДТ). Не теряйте скобы которые фиксируют форсунки на топливной рампе. Остается снять специальный хомут, который притягивает РДТ к топливной рампе. И сразу же пригодится ведешка, и хоть так делать я не уверен, что стоит рекомендовать, но сам я подсовывал тоненькую, прямую отверточку, между РДТ и корпусом РДТ. У меня регулятор вышел не более, чем за 10 минут.

При установке нового регулятора давления топлива на БМВ Е34 М50, его кромки стоит слегка смазать литолом, так он легче зайдет на свое место.

Вот в общем и все, — сборка в обратном порядке, уверен не займет много времени.

Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.

Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)

Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.

После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.

Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.

ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.

Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).

После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.

Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.

Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).

Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).

Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).

Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.

После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)

После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.

Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).

Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).

Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.

ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.

Узнать стоимость и записаться
на ремонт можно по тел.:

Автомобиль BMW E34 – одна из культовых моделей этого немецкого бренда. Его производство было начато в далеком 1987 году, а завершилось в 1996. Несмотря на то, что выпускали его сравнительно недолго, ведь для автомобилей BMW девять лет – это не срок, он успел запомниться поклонникам марки, и даже сегодня, 34-й можно встретить на дороге. Разумеется, такой автомобиль нельзя загонять в первый попавшийся гараж, и потому ремонт БМВ Е34 производится только в сервисах, заслуживающих доверия, ведь испортить можно любую машину, и не факт, что восстановление будет удачным. Сегодня найти, где качественно производят ремонт автомобилей этой марки, не составляет большого труда, масса сервисов занимается этим на профессиональном уровне.

Ремонт двигателя Е34

Мощный двигатель БМВ Е34 – это настоящий зверь, он придает автомобилю скорость, позволяет вести себя с апломбом и даже агрессивно. Его надежность и качество не подлежат сомнению, а отличные технические характеристики и сегодня являются предметом зависти для многих. Однако если не поддерживать его в соответствующем состоянии, ремонт двигателя не заставит себя ждать. Не стоит и подвергать его чрезмерным нагрузкам, ведь основной недостаток, на который жалуются хозяева – это перерасход масла, и он является как раз следствием использования гоночного стиля на дороге. Также большое потребление масла может быть вызвано запавшими поршневыми кольцами – следствием использования некачественного бензина, а также в случае выхода из строя маслосъемных колпачков.

Перегрузки могут также привести к перегреву движка. В этом случае самое серьезное, с чем доведётся столкнуться - это замена головки блока. Если же перегрев замечен на ранней стадии и вызван неполадками в работе охладительной системы, вполне возможно, что ремонт БМВ Е34 будет состоять в замене радиатора, или же термомуфты его включения.

Не стоит также забывать о своевременной замене ремня ГРМ – эту процедуру предписывается проводить раз в 40-50 тыс. км. Откладываемая до лучших времен замена может привести к плачевным последствиям.

Износ ремня генератора – достаточно типичная поломка для многих автомобилей. Даже при хорошем уходе за автомобилем, равно или поздно при использовании электрики в автомобилях появляется характерный свист. Сам по себе он не опасен, но прекрасно слышим окружающим и самом водителю. Замена ремня – нехитрое дело, занимающее не более часа. Поэтому, при первых признаках неполадок следует приступить к устранению проблемы. О том, как это делать – далее в статье.

Последствия ослабления ремня генератора

Как было сказано выше, ничего катастрофического с автомобилем не произойдет. Но настоятельно рекомендуется как можно раньше заменить вышедшую из строя деталь. Если не сделать этого вовремя, то появятся и другие неприятные моменты:

ухудшение работы генератора;
снижение заряда;
слабая работа электроники;
шум при нагрузке и без нее.

С заменой справится даже человек, ни разу этого не делавший.

Как правильно провести замену?

Алгоритм замены очень прост:

Снять фишку с датчика массового расхода воздуха.
Открутить стяжку гофры и фильтра.
Открутить открывшиеся гайки и снять воздушный фильтр.
Открутить крепления кожуха и стянуть его вврех.
Ослабить натяжной болт.
Вставить ключ в натяжной ролик и отодвинуть его немного;
Свободной рукой стянуть ремень.

После этого потребуется снять и сам натяжной ролик. Для этого тянем вверх болт – это может занять некоторое время при неудобном размере ключа. Сам ролик лучше сразу заменить на новый.

После всего этого, повторяем алгоритм в обратном порядке.

Важно, чтобы ремень крепился точно так-же, как и был. Рекомендуется перед началом или запомнить его расположение, или нарисовать схему.

В общем и целом, в процессе замены ремня генератора абсолютно не сложен и не требует специальных навыков.

Узнать стоимость и записаться
на ремонт можно по тел.:

Ремонт двигателя Е34

Читайте также: