Автоакустика для дома своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Евросамоделки - только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Лучшие самоделки
Самоделки для дачи
Самодельные приспособления
Автосамоделки, для гаража
Электронные самоделки
Самоделки для дома и быта
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Самоделки для рыбалки
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для компьютера
Самодельные супергаджеты
Другие самоделки
Материалы партнеров

Не можешь найти в магазинах вытяжку подходящего размера и нужного тебе дизайна — сделай её своими руками!

Сегодня сделаем очень важный инструмент для строительства, своими руками. Из подручных материалов можно сказать из хлама. Приспособление для работы с газоблоком и тому подобным материалом.

Спроектировать и изготовить пресса стала после осознания того, что при ремонте Газели это не роскошь, а необходимость. Кроме того частенько помогаю ремонтом железных коней своим знакомых, в свободное время. После очередной работы с кувалдой, было принято решение спроектировать и сделать собственный пресс на 20 тонн

Книга Автозвук От А до В своими руками

Сразу оговорюсь, это не вторая часть книги, не ее продолжение, а именно вторая версия. То есть, данная книга содержит все, что было в предыдущей, но в глубокой переработке и дополнениях.

Еще на момент выхода первой книги было ясно, что ее придется переделывать. Именно по этому, я ее называл не книга, а книжка, чем вызывал негодование у библиофилов. )) Проблема была в том, что тогда, я имел весьма приблизительное представление о том, какой действительно должна быть книга по автозвуку. Должна ли она углубляться в детали, придерживаться ли каких то направлений и т.д. Не представлял, как ее построить вообще. Что в ней действительно нужно, а что лишнее. Всего этого, я не понимал и для того, чтобы разобраться, я просто сделал некий сборник статей с бортовика своей 12шки, опубликовал его и стал собирать отзывы, пожелания, конструктивную критику. Хотя, попадались всякие отзывы, вплоть до обвинений в плагиате и копипасте с разных сайтов. Некоторые ресурсы, обращались с просьбой скопировать информацию полностью, либо частично с первой книги. Естественно, одобрял это дело и всячески поддерживал. В итоге на сайтах оказались тексты, одинаковые с содержимым книги. Что вызвало негодование читателей.

Тем не менее, как оказалось, такой подход является чрезвычайно эффективным, и спустя некоторое время, пересмотрев книгу, и все сохраненные комменты к ней, я понял, что знаю, какой она должна быть.

Книга должна была отразить максимально просто, доступно, подробно и поэтапно все основные моменты, при постройке автозвука. Те, с которыми столкнется и начинающий сплщик и начинающий эскушник и даже тот, кто просто хочет врезать пару блинов в полку.

И здесь возникла серьезная проблема, сильно затянувшая выход второй версии. Стало ясно, что придется дополнительно изучить много материала и информации, а самое главное, стало ясно, что таких нюансов гораздо больше, чем описывала первая книжка.
Более того, в ходе изучения матчасти, было выявлено столько неточностей и искажений информации в первой версии, что оказалось проще снести 80% первой версии книги, вместе с расчетами, выкладками, теориями и т.д. И написать заново, опираясь уже на более достоверную информацию. А оставшиеся 20% глубоко переработать, уточнить и дополнить.

А самое главное, что нужно было сделать, это выкорчевать из книги мой собственный, личный субъектив, мою излишнюю самоуверенность и мою безапелляционную декларацию, не точных, либо не подтвержденных фактов. Как оказалось, бороться с самим собой, самое сложное. :D В итоге оказалось, что некоторые моменты в первой книге настолько не точны, что возникла мысль, сделать новую предостерегающую приписку, в анкете 12шки. Такие моменты, сильно снижали пользу первой книги.

Кстати, хочу сразу выразить большущую благодарность за помощь:

Руслану Mr-unixDi
Карену karennur
Виктору v-34rus
Аркадию Fox-proteus
Константину C5D

За работу над орфографией книги.

Эта книга, как и прошлая, не является 100% точным техническим документом и не может являться истиной в последней инстанции.

Цель книги, обратить внимание новичков, на основные и самые важные вопросы, при постройке автозвука различной сложности, чтобы каждый мог принять свое решение, по каждому из вопросов.

Мой интерес и выгода от книги, также, остались прежними. Просто было свободное время, силы, возможность и желание помочь новичкам и я решил, почему бы и нет. В свое время, только вникая в эту науку, очень жалел, что нет такой книги, где все собрано в кучу и описано очень простым языком. Уверен, сейчас новичкам этого не хватает точно так же, как и мне тогда.

Книгу, как и прошлую, буду распространять абсолютно бесплатно, и даю полное согласие на публикацию книги вами, на любых ресурсах, где посчитаете нужным. Книга не содержит скрытой, либо открытой рекламы, пиара чего-то или кого-то, самопиара, пиара моих аккаунтов, блогов, страничек и т.д., не содержит преднамеренно размытых вопросов или корыстной недосказанности в деталях. В этом можете сами убедиться лично, прочитав книгу.

Если кому-то книга окажется полезной, то это будет самая большая выгода. А рукопожатие, при личной встрече, будет самым крутым гонораром!)))

Ну и, поскольку 1я версия книги, теперь не актуальна, я удаляю ее с обменников. Если у вас лежит 1я версия не прочитанной, смело удаляйте ее, вторая будет более актуальной для вас.

Содержание книги:

Ну, и, собственно, вот сам архив с книгой и настроечными треками.

А вот просто книга, для тех, кто будет качать телефоном и не хочет убивать лишний трафик.

Искренне надеюсь, что она поможет вам и окажется полезной в нелегком, и тернистом пути к автозвуку! )))

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Кроме динамиков, разделительного фильтра и фазоинвертора активная колонка содержит усилитель и блок питания для него, размещённые в закрытом отсеке в задней части.

Одна из стереоколонок – активная (в ней расположены усилитель, блок питания и выход для другой колонки). Вторая – пассивная (ведомая). Вместо отсоединяемого шнура, между колонками организуется беспроводная связь по Bluetooth – это позволяет вынести колонку в любой угол комнаты, не протягивая провод между ней и второй.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

Определившись с несущим материалом корпуса, позаботьтесь об остальных деталях и расходниках.

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
готовый или самодельный блок питания;
готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
обычный провод или кабель;
обмоточный провод;
пластиковая труба подходящего диаметра;
канифоль, припой и паяльный флюс;
клей-герметик;
эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

пассатижи;
бокорезы;
плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
ножовка по дереву;
напильник или зубило;
ручная дрель и набор свёрл.

Для ускорения работы воспользуйтесь электроинструментом: электродрелью, болгаркой (нужны отрезные и шлифовальные круги по дереву), шуруповёртом и электролобзиком.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Этапы работ по созданию

Для изготовления своими руками прямоугольной или кубической колонки потребуется правильно изготовить корпус (ящик), в котором размещается электроника. Чтобы сделать корпус, ориентируйтесь по чертежу.

Изготовление корпуса завершено. Чтобы смонтировать электронную составляющую, сделайте следующее.

Прикрепите усилитель и блок питания на внутренней перегородке.
Соедините между собой блок питания и усилитель – питание подастся на вход по питанию усилителя.
Присоедините динамик (если он один) к одному из выходов усилителя. Для второй (пассивной колонки) просверлите отверстие под аудиоразъём, подключите этот разъём ко второму каналу стереоусилителя.
Просверлите отверстие для входного аудиоразъёма в задней стенке, подключите вставленный в него разъём ко входу усилителя.
Выпилите в задней стенке разъём для питания 220 вольт, смонтируйте в нём этот разъём. Подсоедините сетевой разъём на вход блока питания.
Заизолируйте все паяные соединения при помощи герметика, термоклея, скотча или изоленты.
Если динамиков несколько – потребуются катушки разделительного фильтра и дополнительные конденсаторы, образующие с первыми колебательные контуры. Трехполосные колонки с помощью фильтра чётко разграничивают высокие, средние и низкие частоты по разным динамикам.

Чтобы изготовить разделительный фильтр, сделайте следующее.

Это обеспечивает звуку естественность. Число фильтров – для высоких, средних и низких частот может быть равно числу динамиков (или числу динамиков в колонке минус один, в зависимости от схемы).

Из бумаги

Колонку из обычной бумаги сделать не так просто, как это кажется. Потребуется клей, содержащий отвердитель – им пропитываются слои бумаги. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидный – из него часто делают катушки и печатные платы (материал напоминает гетинакс). Сделайте следующее.

Для квадратной колонки по шаблону каждой из стенок разметьте и нарежьте листы бумаги. В листах, из которых склеивается передняя грань колонки, вырежьте отверстия под динамики и выход фазоинвертора. Для задней – отверстия под аудиоразъёмы и гнездо питания.
Разведите и нанесите немного эпоксидного клея на листы, служащие первым слоем. Склейте два слоя для каждой из стенок и оставьте их высыхать.
На следующий день приклейте для каждой из стенок третьи слои. Каждый день прибавляйте по одному. Интервал между стадиями можно сократить с одних суток до нескольких часов, чтобы ускорить процесс. Но в этом случае качество может пострадать. Повторяйте эти действия, пока толщина стенок будущей колонки не достигнет хотя бы 1,5 см. Вместо бумаги можно использовать плотный картон.

Как только стенки колонки будут готовы, смонтируйте и подключите динамики и прочие детали согласно одной из вышеприведённых инструкций.

Недостаток – важна ровность и точность при склеивании листов, иначе конструкцию поведёт в сторону. Достоинство метода – применение бумаги от старых журналов и газет, картона (кроме волнистого, с пустотами внутри).

Круглый корпус ускорит процесс: на кусок трубы с широким просветом наматывается рулон бумаги, пропитываясь по ходу движения. Закрепите скотчем начальную линию намотки. Интересно выглядит разработка, в которой роль звуковой катушки выполняет полоска металлической фольги, роль диффузора – лист бумаги. Сделайте следующее.

На лист бумаги наклейте металлический скотч или двусторонний скотч с фольгой. Витки расположите так, чтобы они не соприкасались.
Выведите концы скотча или фольги к источнику звука.
Подложите под лист бумаги магнит, подключите гаджет и включите музыку.

Из покрышки

Колонка из покрышки не сравнится по согласованию и амплитудно-частотной характеристике с фирменными или самодельными прямоугольными системами. Жёсткость стенок недостаточна – резина и эбонит глушат низкие частоты из-за излишней упругости. Музыкальной стереосистеме нужен большой динамик – по диаметру он должен закрепляться в покрышке, но не проваливаться внутрь. Другую сторону покрышки закрывают фанерой или доской из других пиломатериалов, разместив на ней блок питания и усилитель.

Сама покрышка не должна содержать пробоин, дырок – но поверхностные трещины не влияют на качество звука.

Более совершенной в исполнении окажется конструкция, часть которой со стороны динамика закрыта деревянным кольцом, выпиленным из той же самой фанеры. Динамик закрепляется не на самой покрышке, а на фанерном кольце, которое может быть соединено с задней частью, где расположена глухая стенка из фанеры, с помощью длинных сквозных саморезов или болтов. Такую колонку можно катить по дороге. Но она содержит всего один динамик, т. к. расположить два и более затруднительно в плоском и ограниченном пространстве. Усилитель, блок питания и фильтры размещены на задней стенке.

Из банки Pringles

Из бутылки

Подойдёт любая пластиковая или стеклянная бутылка. Пластиковую резать и сверлить безопаснее. Для стеклянной же потребуются алмазные свёрла и коронка, а сам процесс ради безопасности выполняют под водой. Сделайте следующее.

Не используйте бутылки из закалённого стекла – оно не подлежит обработке и тут же разобьётся на мелкие кубические осколки с притупленными краями.

Из наушников

Колонка из наушников – вариант, в котором вместо динамической головки, не рассчитанной для приличной громкости на большом от слушателя расстоянии, используется любой современный динамик. Пространство наушника резко ограничено, чтобы разместить в нём усилитель и питающий аккумулятор. В такой колонке применяется кусок всё той же трубы ПВХ. Однако когда колонка пассивная, процесс значительно ускоряется. Пошаговая инструкция заключается в следующем.

Разберите наушники и извлеките из них головки с мембранами.
Вставьте на их место динамики. Динамик по возможности выбирается тонким и плоским.
Присоедините провода, ранее подводившие высокочастотное напряжение к мембранным головкам.
Закрепите динамики при помощи саморезов.
Закройте (если получится) сеточные вставки.

Превратить наушники в колонки возможно, если они изначально были достаточно велики – закрывали уши полностью. Если динамики не вставляются полностью, не закрываются, то воспользуйтесь равноценной заменой, изготавливающейся следующим образом.

Выньте из наушников мембранные головки.
Прорежьте в дне пластикового или картонного стакана отверстия, чуть меньшие самих головок по диаметру.
Вставьте и приклейте мембраны.

Этот вариант очень прост в изготовлении. Недостаток – громкость звука не более 30 децибел. Такой звук сравним с радиоточкой, применяется в помещениях, где шум извне невелик.

Такая акустика относится больше к шуточной – она не рассчитана на профессиональное использование. Для полноценных колонок нужны динамики. Если вставить малогабаритные динамики вместо наушниковых мембран не удалось, в качестве основы подойдёт уже знакомая вам цилиндрическая конструкция.

Если колонки питаются от аккумулятора – вместо блока питания подключите аккумулятор к контроллеру разряда, а сам контроллер – к выводам питания усилителя. К аккумулятору подсоедините контроллер заряда, врезав его разъём в круглые стенки активной колонки. Если вам нужно беспроводное подключение – приобретите и установите в активную колонку аудиоплату Bluetooth.

Полезные рекомендации

Перед тем как окончательно собрать колонки, протестируйте их работу, а именно – качество звука. Оно должно совпадать с расчётным. Произведите акустический расчёт помещения.
Пайку, сборку электроники осуществляйте только при отключённом питании: это предотвратит её выход из строя при случайном касании паяльником двух и более тонких выводов, расположенных рядом.
Улучшить звук можно, используя вместо фазоинвертора звуковой лабиринт. Уделите внимание конструкциям, в которых этот лабиринт есть. Изготавливается он из фрагментов кабельного короба или дополнительных перегородок внутри.
Разумнее уделить время и использовать материалы, комплектующие для более качественных систем. Независимо от того, аудиофил вы или нет, хорошее качество звука за минимальные (в 10 раз меньшие) деньги окупится с лихвой. Колонки отработают не один десяток лет.
Выбирайте брендированные динамики, остерегайтесь подделок.
Усилитель, в отличие от хорошего сабвуфера, стоит до 100 раз дешевле. За последние 20-25 лет микросхемы УМЗЧ подешевели. Выберите усилитель по мощности динамика – и он, и колонка должны быть согласованы.
Обязательно на микросхеме мощного усилителя закрепите массивный радиатор. Иначе усилитель, поработав 40 секунд или минуту, выключится до тех пор, пока микросхема не остынет до комнатной температуры.
Заполните свободные участки внутренней стороны каждой стенки колонки демпфирующей материей – она избавит от резонанса. Демпфер подходит лишь для колонок без фазоинвертора.
В нестандартных колонках (из бутылки, автопокрышки, круглой коробки из-под чего угодно) несколько поднять уровень низких частот поможет пассивный излучатель – динамик с двумя диффузорами.
Если позволяют финансы – применяйте рупорные динамики: они создают эффект присутствия слушателя в зале, а не просто передают высококачественный звук. За ними стоит составная аудиоколонка, где используются общий низкочастотный сабвуфер – а многоканальные сателлиты подключаются к разным высокочастотным выходам.
После сборки колонки произведите её внешнюю отделку – она впишется в дизайн комнаты.

О том, как сделать аккустическую систему своими руками, смотрите далее.

Сейчас мы покажем как создать действительно хорошие сценические колонки с высокой мощностью и эффективностью за относительно небольшие деньги в домашних условиях. Часто бывают ситуации, когда кто-то покупает громкоговорители с отличными параметрами, и, несмотря ни на что, эффект в итоге посредственный. А дело в том что конструкция, основанная на нормальных технических разработках и тщательных измерениях, плюс достойное качество изготовления крайне необходимы для формирования профессионального звука.

Это усилитель на 1 кВт, под который и будет создаваться акустическая система.

Технические данные колонок

Система: 2-1 с 2-х полосным рефлектором низких частот
Номинальная мощность непрерывная – 600 Вт RMS
Мощность пиковая – 1200 Вт
Эффективность (1 Вт на 1 м) – 102 дБ
Максимум SPL – 129 дБ
Частотная характеристика (-3 дБ) 62 Гц – 20 кГц
Номинальное сопротивление – 4 Ом
Настройка BR – 55 Гц (измерение)
Материал – 12 мм фанера из твердой древесины
Отделка – лак структурный
Вес колонок: 27 кг
Внешние размеры (ВхШхГ) – 102 x 40 x 43 см
Туннели BR – две трубы из ПВХ диаметром 110 мм, длиной 70 мм.
Полезный объем АС – 97 л.
НЧ-динамики – 2 твитера Celestion TF 1225
Твитер – STX D800ti MRH-83
Полоса пропускания – пассивный кроссовер 18/12 дБ с импульсным стабилизатором.

Корпус был спроектирован по 3D-технологии, которая позволяет прогнозировать все сложные физические отношения элементов друг с другом, проще говоря, вы можете почти почувствовать законченный проект, пока он еще не существует, спланировать каждую мелочь и не будет ошибок, что что-то не подойдет. Ещё на этапе проектирования можно получить высочайшую точность.

Сборка колонок

Чтобы правильно обрезать элементы, необходимо соблюдать несколько правил: все время используем только одну линейку и рисуем линии черной ручкой, а не карандашом (у неё линия тоньше, лучше видна и полностью одинаковая ширина – карандаш стирается).

Вырезаемые элементы, в которых есть прорези под углом, и в трапециевидной колонке, некоторые из них необходимо выполнить на пиле с наклонным лезвием. Если у вас нет такой пилы, рекомендуем обратиться в столярку – будет красиво и точно вырезано.

Прикрутите направляющие двумя винтами (прямая полоска, например из фанеры) к куску фанеры и проведите линии вдоль направляющей на поверхности ручкой (проведем линию, где она прилипает к доске).
Фрезеруем канавку и скользим вдоль направляющей, плотно прижимая фрезерный станок к ней.
Открутите направляющие и измерьте расстояние от края паза до ранее проведенной линии.
У нас есть линия нарисованная на элементе, где должна быть канавка, и мы знаем расстояние направляющей от края канавки, поэтому измеряем и рисуем линии.
Прикрутите направляющие вдоль нарисованной линии.
Теперь фрезеровать паз в элементе, сдвинув фрезерный станок вдоль направляющей
Проверьте, всё должно быть идеально, потому что решетка должна быть точно ровной.

Вырезаем подставки для решетки, все 3 очень важны, поэтому должны их скопировать.

Рисуем очень точный узор дуги
Точно вырезать рисунок и заполировать наждачной бумагой.
Нарисовать копии с рисунка, по 3 на АС, и пометить стороной вверх.
Используйте лобзик, чтобы вырезать копии с небольшим запасом
Для копирования ровно привинтите рисунок и обрежьте избыток фрезером с подходящим ножом, и получим готовую копию, каждая копия будет идентичной.

Отверстия, которые нужно вырезать на лицевой панели, нарисованы, поэтому в центре круга (в котором будет динамик) вставьте иглу, отметьте отверстие гвоздем (для сверла) и просверлите отверстие, в которое вставляем ось фрезы фрезерного станка.

Лучше всего использовать тонкий резак диаметром до 5 мм (самый простой способ). Прямоугольные отверстия легче всего вырезать с помощью лобзика.

Круглые отверстия, слишком маленькие для фрезерного станка (например под BR – бассрефлектор), также делаем с помощью лобзика и предпочтительно с помощью кольцевой пилы для сверла нужного диаметра.

Помните, что элемент, который прикручивается к другому, должен иметь отверстия для шурупов (сверло 3-4 мм), головка винта должна быть спрятана под поверхностью на около 4 мм, особенно по краям колонки, которые будут закруглены, поэтому следует дополнительно сверлить фаску с помощью сверла 6 мм с ограничителем глубины сверления, установленным на 4 мм.

Накладываем много клея по всей длине. Выдавленный избыток быстро вытирается влажной тряпкой. Устанавливаем подпорки крепления.

Когда соберем всё, монтируем динамики и ищем центр тяжести, там будут ручки на такой высоте, чтоб при переносе колонки было удобно.

Затем откручиваем громкоговорители и занимаемся чистовой обработкой под лак. Края (стыки панелей) фрезеруются тем же резцом, который использовался для копирования. Надо выровнять соединения плит, теперь начинаем скруглять края с помощью соответствующего закругляющего инструмента, который использовался с радиусом R = 10 мм.

Наилучший эффект достигается шлифовкой с помощью орбитальной шлифовальной машины (равной столу и гладкой поверхности) с помощью лака.

Качество подготовки поверхности имеет большое значение.

Схема кроссоверов АС

Кроссоверы сделаны на основе измерений, вот схема.

Собираем все вместе – вставляем звукоизоляцию, кроссоверы, кабели и т. д. Надеваем прокладки для громкоговорителей, ручек и входа кабеля. Устанавливаем динамики (тут на шестигранные винты с гайками).

Туннели BR (бассрефлектора) из трубы ПВХ, у них закругляют выходы, чтобы они не гудели проветрите, затем покрасьте в черный цвет баллончиком, затем вдавите в паз решетку черного цвета (желательно с порошковым покрытием), приклейте полоски черного войлока на опоры решетки, чтобы они не гудели и на этом сборка окончена.

В результате динамики звучат очень хорошо. Прошла боевая проверка на свадьбе, и все очень их хвалили за звук и возможности, никто даже не верил что эти АС не магазинные!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Напряжение на моторчике регулируется, так что не факт, что будет работать надёжно. Да и моторчик не очень похож на низковольтный. Тупиковая ситуация, хоть какого, завалящего, электрика надо найти.

В наше время наличие логотипа вовсе не гарантирует фирменности изделия. Ну и, как выше сказали, надо разгружать контакты. "На даташит надейся, а сам не плошай."

Классная тема) себе такой же сделал. Только инку придется менять - напруги врут то в плюс, то в минус. Погрешность нелинейна, я бы сказал, синусоидальна относительно истинного напряжения на выходе бп. А вот с настройкой тока вообще никаких проблем, главное сопротивление шунта правильно высчитать Мужики, есть у кого хорошая проверенная схемка электронной нагрузки на полевике ватт эдак на 150? Скоро дойдут руки калибровать коммутацию обмоток, а нагружать нечем.. Нагуглить не проблема; здесь просто больше людям доверяю, чем где то там то

В составе микшерных пультов - студийных, концертных - они есть в обязательном порядке. Хотя и при работе с источниками сигнала, находящимися на значительном расстоянии от пульта/УКУ/усилителя, желательно пользоваться дифференциальными предварительными усилителями, в просторечии называемыми "симметричным входом", и межблочными кабелями, имеющими соответствующую распайку. Как раз для таких случаев некоторые усилители и имеют на борту помимо разъёмов типа "тюльпан/банан" ещё и XLR-мамы. К примеру усилитель Lite Аудио MA-100

Кстати, можно доработать программу, чтобы она автоматически вычисляла коэффициенты деления и записывала в EEPROM. То есть, режим калибровки.

Может быть. Но меня больше всего удивил ваш дар предвидения. 13 лет назад, регистрируясь на форуме, вы предвидели, что через 12 лет увлечётесь электроникой. И тогда вы решили заранее зарегиться, чтобы не терять время. ЗЫ: Если бы простые люди обладали таким даром. Как бы это сэкономило многим и жизнь, и силы, и средства.

Похожий контент

Усилитель infinity 475a — проблема в следующем не включается (защита не горит), при подключении греются диоды (d12 d10) стабилизаторы (u2 u3) и керамические резисторы. ближайшие элементы целы

Приветствую, откапал недавно пару камер Infinity CXD-VF480SD, но без проводов. Как определить их распиновку? Внутри два разъёма по 4 контакта.
Хочу приспособить их к домашней системе видеонаблюдения , смотреть за подъездом.

Читайте также: