Чери индис провалилась педаль сцепления
Обновлено: 07.07.2024
Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.
1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки
Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
- лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
- проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
- разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.
Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.
В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.
Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.
Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.
2 Проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Если случилось так и тросик застрял в кожухе, грязь набилась в него, соответственно педаль не возвращается обратно даже принудительно
Похожие статьи
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо "прокачать". Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
- Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и "перебрать".
3 Привод исправен – ищем другую причину
Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
- заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
- повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
- повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.
4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта
Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла
При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.
Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.
Молодец! Я в восторге. Ты так разориш производителя.? в наше не простое время делать что то вечное не выгодно для производителя. Раньше двигателя могли делать миллионники, а сейчас эти же заводы хвалятся что их движки ходят аж триста тысячь. Охренеть прогрес.
Доброго дня підкажіт в мене део сенс провали сцепленя при повторному нажимані на педаль все нормально целіндер прокачував не помогло
При нажатии на тормоз падают обороты на 150-200 на холостом ходу, вакумник? И при торможении обороты падают до 200 и часто глохнет мотор.
Автор конечно молодец Но самое интересное не снял. Чтобы снять педальный узел нужно открутить 4 гайки. А чтобы их открутить надо потанцевать с бубном и вызвать шамана. После того как вы всё-таки их открутить нужно повернуть цилиндр что тоже крайне не просто. Видео из разряда есть поломка хоп и нет поломки. Обсалютно не информативно
Доброго времени суток, очень нужна инфа, на чипе . записана только иммо и все. или там хранится вся информация о двигателе? и еще вопрос, если иммо эбу глушит двигатель через секунду! и полностью его стереть, то двигатель можно будит заводить. помогите.
как так получается что при отпускании педали не засасывает обратно из трубочки? я как-то не сильно вдавался в особенности работы ГТЦ, но мне казалось что при ходе педали назад будет высасывать из трубочки всю жижу назад. или просто штуцер надо откручивать трахец-трахец? - поясните пож-та.
У отца Ксантия 99 года. Двиг 1,8 16V. Пригоняли из Франции. За 6 лет эксплуатации (больше 80 000 км пробега) проблем не было. Меняли только расходники. Кузов в полном порядке. Так что зря ругают французов
Самое тяжелое это никак не парковка, это горка, и зимой надо пользоваться 1 передачей, а не колодками
привет всем! я недавно менял батарейку на ключе, сегодня впервые так случилось стоял на светофоре и машина остановилась точно так же как у автора, на нейтралке спокойно всё, но когда на Д сразу глохнет ручник сразу же, и чек горит, НО через минут 30 всё заработало само собой. просто как ни в чём не бывало заработало
Здравствуйте, у меня пассат в3 2.0Е, вчера менял двигатель точно такую же 2.0 и ставил маховик, корзину снявшего движка, старую и не включается передачи коробки гидро цилиндр работает педаль давят но не включается передачи, почему это происходит, может регулируется маховик шайбой или нет.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Honi написал(а)
Я скажу, что следующую машину не хочу без него. Настолько это удобно в пробках. Я считаю, все новые машины с АКПП, АМТ и вариатором должны быть уже оснащены этим. Благо, сейчас есть решения даже для как и чисто барабанов, так и суппортов. А управление- через ESP: com en releases automotive group safety releases 2014 07 23 electr parking brake en.html
Оол написал(а)
Нужная информация, спасибо, Вы меня выручили. Но можно же чуть громче. Перенервничала прям.)
Егор написал(а)
Логично. ФФ3 у меня точь в точь Ford Focus 2012г. двиг.: 2.0 коробка: ATM (робот) 150 л.с.. Так вот проблема такая же, перебои в напряжении датчика Лямбда-зонд 1. Изучив много литературы, насмотревшись блогеров и наобщался с сервисниками я выяснил, что с российским топливом они живут по 50-60 тыс. пробега, если датчик отказал на 100 тыс. пробега, вам крупно повезло, датчик выработал весь свой гарантийный ресурс изготовителя. Отказал датчик этот у меня на 105 тыс. пробега. Возможно везунчик. Заливаю топливо премиум 95 V-power, как требует производитель только 95 Premium (инфа на крышке бензобака). Дерганья такие-же. Но поскольку понимаю что датчик умер, пробовать пытаться его восстанавливать не буду, ибо не целесообразно и долго он так всё равно не проживет. Нашёл датчик аналог от компании Bosch , цена 4400 руб. на , как указал один блогер и показал внешний вид они оба идентичны с оригинальным только провод у аналога длиннее, кстати оригинальный в машине стоит тоже Bosch. На днях буду заказывать этот аналоговый датчик. Изучив не мало отзывов, блогеров большинство все говорят: прошивайте коробку, двигатель, делайте адаптацию и т.д., но истинную проблему никто не называет. Правильно данное видео говорит и те кто ссылается на кислородный датчик Лямбда-зонд. Именно этот датчик расположенный перед катализатором ближе к двигателю отвечает за уровень подачи воздуха для образования ТВС (топливно-воздушной смеси). Если датчик умирает или работает с перебоями и т.д., то мозг ЭБУ не понимает сколько нужно подать воздуха через дроссельную заслонку, а инжектор не знает сколько нужно подать топлива через форсунки, за счёт чего в двигателе - то богатая ТВС (много топлива), то бедная (наоборот много воздуха), за счёт чего мы периодически ощущаем подобные дёрганья. Именно при трогании главная стадия подачи топлива и воздуха в камеру сгорания. Дальнейшее движение мозг (ЭБУ - программа) выравнивает этот показатель, поскольку первый старт с места был неудачным, то подача ТВС уже требуется меньше во время движения. У меня до Ford focus была Honda civic 1998 г., из-за этого датчика кислородного при старте были провалы, т.е. на педаль газа нажимаешь ничего не происходит, а через полсекунды резкий толчок и пошёл разгон. Комп. диагностика подтвердила перебои в кислородном датчике, пришлось поменять и после проблема с провалами пропала, да и чек потух. А на Форде чек то горит, то нет. Поменяю когда, должен чек пропасть. Как только чек загорается, то сбрасываю ошибки через программу 'Torque' на телефоне с помощь фишки OBD2 по Bluetooth, выдаёт ошибку датчика кислородного P0131. Лечение: менять датчик кислородный первого Лямбда-зонда, (до катализатора) - датчик так и называется 'Датчик кислородный регулирующий (до катализатора)' Аналог: Bosch (советую изучить его, ибо в информации по датчику, автомобили Ford вообще не указаны, но блогеры советуют и шаг резьбы подходит), цена 4400 руб. Оригинал: цена от 10 тыс. до 15 тыс. Не скупитесь на деньги, меняйте датчик и будет вам счастье с комфортом.
Ром написал(а)
Молодец конечно но что нищебродство найди похожую и потом поменяй или купи новый и радуйся.
При выключении сцепления проваливается педаль сцепления, жидкость в норме, подтёков нет, после прокачки работает один раз и опять провал.
Дело не в этом, внешне они не текут, просто внутри пробило манжету и цилиндр перестаёт работать, у меня было подобное, только с тормозами)) Вы уверены, что хорошо прокачали и весь воздух вышел?
Вот не понимаю,если сам не знаешь,то почему не обратиться к людям которые этим занимаются.? Что гадать то на кофейной гуще?
Или будем ковыряться пока нафиг все совсем не сломаем,а потом уже -чтож делать,все равно пойдем к тем кто умеет
Или будем ковыряться пока нафиг все совсем не сломаем,а потом уже -чтож делать,все равно пойдем к тем кто умеет
Машина отца, ему 75,просит меня. Руки у меня растут из плеч, т.к уже 20 лет занимаюсь сборкой и ремонтом двигателей и КПП производства ЯМЗ и ТМЗ. Так что не надо переживать, спасибо людям за совет ,остальное сделаю.
Машина отца, ему 75,просит меня. Руки у меня растут из плеч, т.к уже 20 лет занимаюсь сборкой и ремонтом двигателей и КПП производства ЯМЗ и ТМЗ. Так что не надо переживать, спасибо людям за совет ,остальное сделаю.
Вы не обижайтесь. Просто я придерживаюсь того правила,что каждый должен заниматься тем ,что очень хорошо умеет. У нас и так кругом очень много непрофессионалов. Если уж я ничего не понимаю ,то пойду и лично спрошу у того кто знает,что бы он посмотрел. Причин и вариантов может быть куча. А давать советы по воздуху- неблагодарное заняти
Вы не обижайтесь. Просто я придерживаюсь того правила,что каждый должен заниматься тем ,что очень хорошо умеет. У нас и так кругом очень много непрофессионалов. Если уж я ничего не понимаю ,то пойду и лично спрошу у того кто знает,что бы он посмотрел. Причин и вариантов может быть куча. А давать советы по воздуху- неблагодарное заняти
Вот и я по форумам шарюсь, может кто какой нюанс подскажет. По большому счёту я все подсказки знаю. А обижаться "неблагодарное занятие" )))
Вы не обижайтесь. Просто я придерживаюсь того правила,что каждый должен заниматься тем ,что очень хорошо умеет. У нас и так кругом очень много непрофессионалов. Если уж я ничего не понимаю ,то пойду и лично спрошу у того кто знает,что бы он посмотрел. Причин и вариантов может быть куча. А давать советы по воздуху- неблагодарное заняти
система завоздушена и просто так прокачать её не получится. делаете вот такую "приблуду" ,подаёте 0,5 атм.и прокачиваете оба цилиндра , будет норм. чтобы и дальше воздух не попадал расскажу в следующей серии ))
Читайте также: