Что такое просад в автозвуке

Обновлено: 28.06.2024

Очень часто можно встретить мнение, что качественные и грамотные автозвуковые системы - это достаточно дорогое удовольствие. Чаще всего эту инфу распространяют люди, у которых система собрана другого формата - в частности SPL (на громкость или на громкий звук). И одним из оправданий для себя или каких то советов из инета они как раз дают инфу, что SQ (системы на качество звука) - это безумно дорого, зачем туда лезть, зачем это делать.

На самом деле эта инфа не правдивая, я бы даже сказал немного лживая, потому что грамотная система SPL будет стоить значительно дороже любого SQ проекта.

SQ - saund quality.

Cтандартное обозначение автомобильных систем,

строящихся для достижения максимального качества

звучания.

SPL - saund Pressure Level.

Направление в АвтоЗвуке, когда в жертву качеству -

достигается максимальная громкость.

Впрочем, помимо звука в жертву приносится также Ваши

уши и другие жизненно важные органы.

Лично я настоятельно не рекомендую увлекаться SPL и поберечь Ваше здоровье. Желание подъехать с громким сабом к Вашему ПТУ со временем пройдет, а вот необратимые изменения с организмом продавцы SPL Вам вряд ли вернут.

Итак давайте же все же посчитаем сколько будет стоить по минимум качественная и грамотная автозвуковая система. Чтобы подсчитать сколько стоит собрать звук, мы будем использовать новые компонеты. Но если вы собираете из б\у компонентов ,то эта стоимость будет значительно падать. Но опять же, Вы должны понимать, что этот риск останется за Вами. Также я здесь не буду касаться темы проводов и всего, что связано с проводами, с их качеством и т.д. И конечно я не буду касаться стоимости установки системы по простой причине - в каждом регионе эта цена будет сильно варьироваться, ну а кто-то эту систему решит собрать сам.

Если вы хотите построить систему именно на качество звука, вы должны запомнить самое главное - не важно какая цена этой системы, дешевая она, дорогая, очень дорогая, средней цены, не важно, собираете вы ее сами или вам кто-то помогает, Важное правило номер Один - это не ее цена и другие аспекты, а то что бы она была собрана грамотно и сбалансировано.

Начнём считать (подсчет в евро Вы будете видеть на наших картинках таблицах ниже): грамотная музыкальная система в обязательном порядке должна в себя включать - источник звука, автомобильный звуковой процессор,который будет полностью управлять нашей системой, управлять задержками, добавлять срезы на каждый динамик отдельно, работать с эквалайзером. Поскольку наша система будет профессиональной, поканальной, то на каждый рабочий динамик нам потребуется по каналу усиления. Поэтому, если мы стремимся к минимальному бюджету, то это двух полосная система поканальная (спереди у нас будут стоять твитеры и мидбас и сабвуфер сзади). Поэтому нам понадобится или четырехканальный усилитель на фронт на работу с мидбасами+твиттерами +моноблок на саб или все возможные варианты с пятиканальным усилителем или с 3-2-канальными усилителями. Или же вариант с 4 канальным усилителем, который будет работать на мидбасы и мостом на саббуфер+двухканальный, который будет работать на твиттеры. В любом случае - это 6 отдельно регулируемых каналов.

Ту систему, которую я вам предложу, как образец, не будет включать в себя какие то названия определенных марок. Мы будем обсуждать только вопросы ценовые и в какую цену тот или иной компонент может поместится.При этом эта система будет играть очень классно и скорее всего будет играть в 4-5 раз лучше более дорогих проектов, которые собираются в студиях, но безграмотно. Также, эта система будет такого класса, при котором не стыдно будет выехать например на АвтоЗвуковые соревнования и показывать там очень хороший результат.

Первое звено нашей системы - это источник звука. В роли источников звука может в нашем случае служить несколько устройств - это или ваша штатное головное устройство или некая брендовая магнитола (Пионер) или стороннее устройство (Кар ПС), которые вы можете имплантировать или в штатную систему, выведя картинку с компа на штатный экран.

Если допустим, мы берем штатную голову, то нужно понимать такой аспект, что в любом случае штатное ГУ потребуется распаять (доработать), что возможно в 90% случаев.

Доработать - это вывести аналоговый сигнал с ЦАПА, в обход штатного усилителя этой магнитолы (внешнего или встроенного в магнитофон) Иными словами, мы из штатной головы выводим обычные 2 тюльпаньчика , которые пойдут у нас дальше.Такая процедура стоит небольших денег и на технические свойства ГУ не влияет, кроме того - мы получим с него максимально чистый звук.

Стоит обратить внимание, что если мы все-таки меняем головное устройство на какое-то брендовое, то нужно выбирать то ГУ, которе в себе будет содержать автомобильный звуковой процессор.Это сэкономит бюджет очень значимо т.к. нам не нужно будет покупать аудиопроцессор, как отдельный блок.

Мы можем пойти по нескольким путям. Это или распайка штатного ГУ или ставим некое стороннее ГУ от хорошего производителя или мы устанавливаем КАРПС.

Следующее звено нашей системы - это автомобильный звуковой процессор. Именно он позволит нам полностью поканально управлять абсолютно всеми источниками звука и всеми излучателями звука (или попросту говоря каждым динамиком в системе по отдельности). Отдельно позволит управлять мидбасами, твиттерами, сабом, также отдельно сможет выставлять на каждый динамик задержку звуковую, срезы, отдельно сможет работать с эквалайзером. То есть аудиопроцессор - это мозг нашей музыкальной системы.

Следующее звено после звукового процессора - это усилитель. Усиливать нам придется отдельно мидбасы, твиттеры, сабы. Для этого нам понадобится 5 каналов усиления (пара твитеров, пара мидбасов и один сабвуфер).

В итоге, вариантов у нас несколько - или мы берём 4- канальный усилитель, который у нас будет работать на мидбасы и на твиттер + некий моноблок, который будет работать на саб. Или мы берем некий 5-канальный усилитель, который у нас будет работать с первыми 4-мя каналами на мидбасы и на твиттеры и одним каналом на саб.

Перейдем теперь к акустике. Поскольку у нас 2-полосная акустическая система будет стоять спереди, нам понадобятся мидбасы и твиттеры. Что касается мидбасов, то именно этому компоненту надо уделить особое внимание. По факту, данный компонент у нас должен очень хорошо играть и на басах и при этом очень хорошо отыгрывать и средние частоты в том числе, поскольку среднечастотников в нашей системе т.к. она двухполосная нету. Всё же система трехполосная со среднечастотником дополнительным будет сильно выбиватсья за рамки минимального бюджета на качественный и грамотный автозвук.

Что касается мидбасов, если мы будем рассматривать варианты не азиатского производства, а динамики, которые произведены в Европе, то в целом неплохой мидбас для 2-х полосной системы можно купить за вполне гуманные деньги.

Также нам понадобятся твиттеры (высокочастотники). Что касается твиттеров, то здесь немного попроще. Даже азиатского производства твиттера от многих производителей играют более чем достойно. Но Вы должны обратить внимание на то, что в 2-полосной системе твиттер должен играть как-можно ниже по частотному диапазону и выдерживать при низких срезах хорошую нагрузку. С другой стороны количество на рынке твиттеров, которые могут играть низко и выдержать при этом нагрузки при достаточно хорошей громкости более чем достаточно от многих производителей. Также из вариантов можно рассмотреть в составе 2-полосной системы так называемые широкополостные динамики.

Что касается саббуфера - на него возлагается не самая сложная задача. Он нам должен воспроизводить самый низкочастотный тракт дополняя нашу фронтальную музыкальную систему. Зачастую даже азиатские простые сабы играют более чем достойно и более чем хорошо. Саббуфер - это один самых простых компонентов в подборе. Так же обратите внимание с сабами, что они могут быть 2 типов корпусов. Это тип корпуса или закрытый ящик или фозенвертор.

Подведем итог. Мы имеем несколько вариантов по источникам звука, каждый из которых будет обладать определенной ценой, мы имеем также аудиопроцессор, пятиканальный усилитель, фронтальные мидбасы, фронтальные твиттеры или широкополосники и саббуфер. Из этих компонетнов можно сорбать очень хорошую, а главное грамотную
музыкальную систему, которая будет вас радовать каждый день. Все компонеты имеют достаточно долгий срок
работы и вы будете пользоваться ими не только в одной автомобиле, но и в следующем.

P.s. Если бюджет увеличить на 20-30%, из системы начального уровня, мы поднимемся на уровень хороших "середнячков". Не оспоримым плюсом такой системы является тот момент, что в случае если Вы "загоритесь"

улучшить систему и допустим перейти с 2 полосного фронта на 3-полосный, Вам потребуется не так много дополнительных затрат, т.к. данная система хорошая стартовая база для каких-то больших начинаний.

возможно для многих это не новость, знают и так, а для новичков будет полезно и поучительно)
снял видео что такое просадки напряжения и на что это влияет, возможно немного коряво, но суть примерно ясна)

Comments 121

Не знаю ни о каких просадках + кг50 — кг50 взят от кузова, играю два урала 12,3 в коробе ФИ, при максимальной громкости напряжение падает с 14 до 12.9 это максимум

А что случается если прослушивать на не заведенной машине? громкость не максимальная, выше среднего например.

Привет, если фары начинают подмаргивать когда наваливаю громкости — это просадки?
Гена 70ампер, аккум 60, плюс кг35, минус на кузов, 4х канальный уселитель, от которого играет фронт и саб

Проверь контакт между минусовой клеммой аккума и корпусом, так же между кузовом и движком. У меня на европейском галанте там провода сечением примерно 20-15 на глаз. Сам прокладывал КГ35, из под капота + брал прямо с гены, — брал с корпуса движка (идеально было бы к корпусу гены, но увы, там нет такой возможности)

Спасибо, глянем, да ещё и аккум старый, менять буду

Подскажите как бороться с просадкой напряжения, когда накручиваю выше среднего свет мерцает и боюсь за электронику авто . Имеется саб Fokal 400вт номинал, генератор 180а, аккум 60Ah, провод + ПВ3 16мм, — тоже ПВ3 с кузова взят.

провода на питание потолще и — с аккума тащи тоже, и продублируй + и — с генератора до аккумулятора, должно помочь

16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя

маловато, но должно помочь то что выше ответили

16 квадратов мало думаешь? Я думаю мож минус такой же кинуть с аккума до усилителя

16 квадратов я даже в 4ех канальник свой не кину, а ты саб хочешь запитать…

как вариант — воткнуть возле усилителя маленький акум, от бесперебойника на 12-17Ah.

Есть и не маленький аккум на 60Ah, купил а он и старый нормальный оказался, лежит теперь без дела

с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно

сниму об этом видео тоже, только попозже и уже более подробно

с этим все ясно а вот что такое клип очень даже интересно

простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде

Хотелось бы узнать как его определять прежде чем дин сгорит…

Слышно, хрепение из колонок.

Клипп при падении до 12В не возникает? Серьёзно?!
Если видео для новичков, то не стоит говорить вещи, в которых не уверены на 100%.
Не стоит вводить новичков в заблуждение…

а как насчет конденсаторов?

это все развод полнейший, не нужен он

xxxxOutsiderxxxx

а как насчет конденсаторов?

Качественный провод хорошего сечения, и хорошее соединение. А конденсатор для лохов, всё верно.

гу ты реальную емкость в фарад набари и поймешь что не для лохов, просо в авто это безсмысленно, так как будет занимать все пространство машины=) а так да нормально подобранное сечение=)

чтоб такое избежать ставь дополнительный акамулятор возле усилка, кондер 2-4 фарада и диоду на 20-30ампер антивозврат через провод 3.5 до метра от усилка. тебе хватит.

Привет всем пишу вам и всем остальным. 1фарад это условная емкость земли чтобы получить емкость в 1ф необходимо взять 100конденсаторов емкостью 10.000мф (один конденсатор размером с пол пачки сигарет примерно) теперь представьте каких размеров должен быть конденсатор хотябы в 1фарад? А раскрою правду в Нутри этой большой банки с надписью 1ф болтается обычный кондер емкостью тыщ 10мф ну кто сколь положит короче. По поводу просада самое главное ГЕНЕРАТОР и ПРОВОДА господа, а дальше уже ставьте второй и третий акум.

насчёт провода ты прав, чем больше сечение тем меньше сопротивление а значит и падение напряжени на проводах будет меньше, но и длина провода между аккомулятором и усилком влияет очень сильно, оно должно быть минимальным.
просад напряжения происходит по причине большого тока между акумом и усилком, поэтому ставим возле усилка второй аккум, на клеммы усилка ставим кондер(самый большой какой найдёте) для стабилизации напряжения(от клипов) а диоду между землёй усилка и землёй авто. для обычного пользователя и системы ссабом до 500 ватт больше ничего не нужно, не нужно менят генератор и тем более 2 и болле аккумов добавлять. для профи этот решение не подойдёт.

Бред какойто. Кондер от клипа вабще никак не спасет и второй акум в багажнике тоже. Соглашусь тока с проводами и все. Второй акум больше нужен на замере чтоб навалить на 10сек показать рез и все. В конечном итоге все ляжет на генератор и провода. Я бы сказал что надо делать с конденсатором но на меня уже админы ругаються:)

простыми словами клип это обрезка сигнала по амплитуде, что в итоге гробит колонки и усилок. при резких просадах в напряжении амплитуда сигнала на выходе уменьшается и обрезает синусоиду. тому резкому провалу в напряжении помешает конденсатор. а аккамулятор даст ток кондеру после резкой разрядки.

Спасибо просвятил а то мы не знали… Когда пойдет синус все что ты сказал пойдет как бы мимо… И в конечном итоге серавно все ляжет на провода и генератор:D хватит спорить)))

перестаю спорить, для серьёзной системы и на долго нужно ставить жилы от кабеля для подзарядки, генератор, аккамулятор от грузовика :))

ага! даст заряд на 0.1 секунд и дальше будет хавать ток вместе с усилком!

так и должно быть, он элетричества не берёт, взял заряд когда он не нужен, отдал его когда нужно.
конденсатор.

Вообщем такая ситуация. Навалил Саб еду по райончику. Напряжение упало до 12 . Генератор очень сильно нагрелся и перестала гореть лампа акб при выключенном зажигании. Помогите разобраться

Система в подписи, сила от АКБ в багажник 2Га + кондер Stinger 5Ф.
На заведенной а/м (на холостых), музыка выключена - напряжение на АКБ 14.4В,
включаем музыку "по басистее" громко - напряжение на АКБ падает до 12-12.2В

Машина Kia Cerato АКБ родной - 2 года

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Система в подписи, сила от АКБ в багажник 2Га + кондер Stinger 5Ф.
На заведенной а/м (на холостых), музыка выключена - напряжение на АКБ 14.4В,
включаем музыку "по басистее" громко - напряжение на АКБ падает до 12-12.2В

Машина Kia Cerato АКБ родной - 2 года

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Щас начнется. А вообще контакты как заделаны?! А так на аккамуляторе напряжение и должно быть 12 вольт падает напряжение с генератора. Гену - на замену. И посмотри какой провод с него идет до акума. Я на своем менял провод до болта внутри на 8G, на самом генераторе, сразу как купил на замену штатному 45А Волговский 92А "3-х фазный". Этот переваривает без проблем мощу, не напрягаясь)))

Система в подписи, сила от АКБ в багажник 2Га + кондер Stinger 5Ф.

. На заведенной а/м (на холостых), музыка выключена - напряжение на АКБ 14.4В,
включаем музыку "по басистее" громко - напряжение на АКБ падает до 12-12.2В .

А если газку-оборотиков поддать, ну на правую педальку надавить немножко?

Массовый провод на кузов 1) от аккумулятора и 2) от двигателя дублировать пробовали? з.ы. Померьте напряжение на клеммах генератора, потом на клеммах аккумулятора.

Искатель оправданых решений

Думааю всё проще - провод Генератор - АКБ, второе Провод -совой.

Система в подписи, сила от АКБ в багажник 2Га + кондер Stinger 5Ф.
На заведенной а/м (на холостых), музыка выключена - напряжение на АКБ 14.4В,
включаем музыку "по басистее" громко - напряжение на АКБ падает до 12-12.2В

Просадка не смертельная, у других вон до 10 падает. Система с тремя усилками + проц, вот и кушает за троих.

Подскажите, поможет ли установка второго АКБ в багажник, допустим Varta Ultra Dynamic на 70 или 95 А/ч.

Поможет чему? Если цель установки убрать просадку вообще - то не поможет, при такой куче потребителей она все равно будет(и должна быть).

Поможет чему? Если цель установки убрать просадку вообще - то не поможет, при такой куче потребителей она все равно будет(и должна быть).

Нет ничего невозможного, есть только маловероятное.

Гену - на замену. И посмотри какой провод с него идет до акума. Я на своем менял провод до болта внутри на 8G, на самом генераторе, сразу как купил на замену штатному 45А Волговский 92А "3-х фазный".

А сколько денег могут взять за работу по замене гены? И как заранее прикинуть подойдет или нет не родной генератор.
Весной думаю, буду ещё один усь ставить. поэтому думаю надо и генератор менять и оптиму в багажник кидать.

А по проводу разберусь, спасибо за совет!

Халявщиков слишком много. И на большой громкости конечно они все вместе жрут очень много, и напряжение все равно упадет(в таких условиях). Хоть какие провода поставь(сечение), просадку не уберешь.

Все ИМХО конечно.

Халявщиков слишком много. И на большой громкости конечно они все вместе жрут очень много, и напряжение все равно упадет(в таких условиях). Хоть какие провода поставь(сечение), просадку не уберешь.

Все ИМХО конечно.

А активный стабилизатор Helix автору не поможет?

Да хрен его знает, я с ним дело не имел. Все эти конденсаторы-стабилизаторы КМК от лукавого, хотя точно не знаю, могу и ошибаться конечно. Кондер насколько я понимаю сглаживает скачки напряжения,но вот насколько сглаживает и в каких пределах? Если напряжение как у автора УПАЛО(а не скачет) до 12 вольт, то он же не сможет его поддерживать на уровне 14 вольт, правильно?
Хороший медный кабель достаточного сечения + тщательно соединения/клеммы заделать и все. Я так понимаю.

Просто имхо: 1. Проваливается не очень сильно. 2. На большой громкости. 3. На холостых оборотах.
Если эти условия соблюдать(2,3), то думаю у всех падение будет нехилое(у кого тоже железа много установлено).

Да хрен его знает, я с ним дело не имел. Все эти конденсаторы-стабилизаторы КМК от лукавого, хотя точно не знаю, могу и ошибаться конечно. Кондер насколько я понимаю сглаживает скачки напряжения,но вот насколько сглаживает и в каких пределах? Если напряжение как у автора УПАЛО(а не скачет) до 12 вольт, то он же не сможет его поддерживать на уровне 14 вольт, правильно?
Хороший медный кабель достаточного сечения + тщательно соединения/клеммы заделать и все. Я так понимаю.

Та штука сможет именно выдавать нужное напряжение, регулируется 12-15 вольт, по моему. Сам тоже не использовал.

Та штука сможет именно выдавать нужное напряжение, регулируется 12-15 вольт, по моему. Сам тоже не использовал.

Если да, то сразу отталкивает тупорылая реклама.

Power Station XXL – концептуально новый продукт на рынке автоаудиотехники, который смело можно отнести к технике будущего. Модель выполнена в современном slim-дизайне, в корпусе с крышкой из дымчато-серого прозрачного плексиглаза..

Вот дымчато-серый прозрачный плексиглаз это конечно самое важное условие.
Да не пох в каком она дизайне сделана? Главное чтобы работала.

всегда подает строго 15 Вольт на вход усилителя

А вот это надо уже брать и мерить. Т.к. нагло наврать и за 700 баксов не постыдятся(зная что никто ничего измерять и проверять не будет).

И еще такой момент. За эти 700 долларов можно силовую проводку всю новую и качественную уложить(со всеми прибамбасами). Это если никаких других тонкостей по питанию нет, о которых мы не знаем.

P.S. Стройные шеренги кондеров(на фото видно) напомнили батареи, которые недавно кто-то делал для каждого уся.

А сколько денег могут взять за работу по замене гены? И как заранее прикинуть подойдет или нет не родной генератор.
Весной думаю, буду ещё один усь ставить. поэтому думаю надо и генератор менять и оптиму в багажник кидать.

А по проводу разберусь, спасибо за совет!

Всё проще! Снимаешь родной генератор - и по магазинам! Смотришь крепления, шкивы меняются, я свой родной без проблем перекинул (если не учитывать окручивание центральной гайки крепления шкива). У меня крепления чуть не подошли, пришлось малость болт натяжения переделывать))))) В общем вся процедура заняла четыре часа, вместе с проводом))))

Если да, то сразу отталкивает тупорылая реклама.

P.S. Стройные шеренги кондеров(на фото видно) напомнили батареи, которые недавно кто-то делал для каждого уся.

Там есть вольтметр на выходе, можно и померить как говорится, тока новая проводка не даст на выходе 15 Вольт.
У прибора есть ещё показатель, как номинальная отдача до 100А, максимальная до 200А. Так что если пытаться получить больше, то конечно тоже будут просадки.
И последнее. То, что написал менеджер на сайте бывшего поставщика, думаю никак не сказывается на его качестве.
Если прибор хороший и делает своё дело, то мне например пофигу, что про него написал некий неизвестный мне чел на своём сайте (ссылка же не на немецкий сайт производителя)

Там есть вольтметр на выходе, можно и померить как говорится, тока новая проводка не даст на выходе 15 Вольт.
У прибора есть ещё показатель, как номинальная отдача до 100А, максимальная до 200А. Так что если пытаться получить больше, то конечно тоже будут просадки.
И последнее. То, что написал менеджер на сайте бывшего поставщика, думаю никак не сказывается на его качестве.
Если прибор хороший и делает своё дело, то мне например пофигу, что про него написал некий неизвестный мне чел на своём сайте (ссылка же не на немецкий сайт производителя)

Вольтметр встроенный наверняка китайское *****. Если уж мерить, то нормальным тестером.
Уверен на 100% что врут как всегда, и держать 15 "всегда подает строго 15 Вольт на вход усилителя, в независимости от работы автомобильного аккумулятора" не сможет.
"Петька, нутром чую что литр, а доказать не могу".

А про 100 и 200А это вообще интересно.:D Наверняка у менеджера заранее приготовлены ответы на: "почему не держит 15" и "где тут 200А". Что нибудь типа: А вам еще нужно вот этот силовой кабель проложить и вот этот дистр. купить/поставить.

Что толку спорить, надо купить/установить и померить. Если всем форумом скинутся по 10 баксов можно и проверить.

Если прибор хороший и делает своё дело, то мне например пофигу, что про него написал некий неизвестный мне чел на своём сайте

В ГИБДД рассказали о штрафах за внесение изменений в акустическую систему: установку дополнительных динамиков и усилителей. Если нарушение не устранить, у машины прекратят регистрацию. Кому грозит такое наказание

В ГИБДД напугали любителей тюнинга штрафами и даже прекращением регистрации автомобиля, если на нем установлены дополнительные динамики и усилители. Под такое наказание попали водители в Воронеже во время рейда ГИБДД по поиску автомобилей, в конструкцию которых внесены несанкционированные изменения.

Как оказалось, улучшение музыкальной системы в автомобиле подпадает под требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому разрешение на такие изменения нужно получать и регистрировать в ГИБДД. Обычно на подобные изменения инспекторы закрывают глаза. Однако, как предполагают эксперты, в случае необходимости используют такую возможность, чтобы наказать проблемных водителей. Например, стритрейсеров.

Чтобы разрешить установку какой-либо детали на транспортное средство, завод в обязательном порядке проводит полигонные испытания на безопасность и только после подтверждения, что данное изменение конструкции автомобиля не подвергнет риску участников дорожного движения, деталь сертифицируют и запускают в производство, объяснили в УГИБДД по Воронежской области. (Фото: ГИБДД)

Динамики вместо подушки безопасности — это риск

ГИБДД 16 августа 2021 За что теперь штрафует ГИБДД: неправильные фары, музыка и другое

Статьи 17 августа 2021 Новая ловушка с ОСАГО для честных водителей. В ГИБДД разводят руками

Если выявленные изменения в конструкции не будут устранены в установленные законом сроки, в ГИБДД прекратят регистрацию автомобиля. (Фото: ГИБДД)

Эксперт также отмечает, что есть и водители, которые устанавливают в машины аудиосистемы, которые создают высокое звуковое давление и заполняют шумом всю улицу. В таком случае Пархоменко отмечает, что у инспекторов в таком случае точно будет основание привлечь таких собственников по ст.12.5 КоАП за внесение изменений в конструкцию. Кроме того, если такой водитель будет громко включать музыку во дворе или не парковке, его можно будет привлечь к ответственности еще и в рамках Гражданского кодекса.

Что можно считать изменением в конструкцию

Любители качественного звука не должны страдать из-за стритрейсеров

Читайте также: