Диагностика акпп акцент тагаз

Обновлено: 05.07.2024

Добрый День!
Появились проблемы с АКПП пробег 66 тыс.
Никаких лампочек не загоралось.
Иногда работает нормально иногда начинает тупить (вместо разгона замедляется), иногда переключается не вовремя (повышенные обороты), иногда рывки (удары при переключении).
Почитал форум, и первое что сделал проверил уровень (в норме), масло коричневое но не мутное горелым не пахнет, скидывал (-) клемму с аккумулятора на ночь, все равно то дернется то тупит.
Нужен Ваш совет как действовать дальше?
Где и какие есть сервисы, мастера и т д
Заранее спасибо!

ЕвгенийJ

New Member

Здравствуй! Могу тебе посоветовать СТО на Каширском ш. д.61 стр.3А. Сам там прохожу техосмотр. У самого акцент с АКПП.

vlad000

Модератор

Скорее всего проблема не с коробкой, а с двигателем - недостаток мощности. В любом случае нужно на диагностику, только не тупо считать ошибки, а посмотреть параметры работающего двигателя: время открытия форсунок, угол опережения зажигания, работу лябды, работу катушек и т.п..
Самостоятельно можно попробовать заменить свечи.

ОлегСан

New Member

Недавно купил Хундай-Акцент 2005 г.в., сразу начала гореть лампа "чет", при переключении сгорел 5-й предохранитель отвечающий за блоки управления двс и акпп, с лампочкой воевал снятием клеммы с акб, причину перегорания предохранителя нашел сам, виноваты мастера устанавливавшие мульти-локк на рычаг акпп, они неправильно проложили провода и те коротили при переключении. Но чек все равно загорается, кпп с утра пока не глушишь двс работает хорошо, а потом начинает гудеть особенно в районе 80-95 км/ч, при переключении из режима N в D, чувствуется оч. сильный удар. Сейчас тоже ищу сервис по АКПП. У кого были такие проблемы прошу откликнуться

Guest

vlad000

Модератор

Или замена блока управления (что тоже не дешево). Хорошо бы попробовать заменить на заведомо рабочий - проверить, только чтобы и его не спалить!

ОлегСан

New Member

vlad000

Модератор

Замена блока управления, думаю, несколько сотен рублей. Сам блок управления лучше искать на разборах - дешевле обойдется, новый (95440-22740) стоит 9500р. А ремонт АКПП от 500 долларов.

DIAGNOST

New Member

Влад, не думаю что проблема в блоке управления. Я так понимаю что проблемы начинаются с прогревом коробки, проверить ур. масла, его состояние. Удары в основном бывают из-за проблем с гидроблоком ATF, шариковые клапана залипают к примеру.

vlad000

Модератор

А я и не утверждаю, что проблема в блоке. Просто исключить неисправность блока методом замены или с помощью сканера - намного дешевле, чем диагностировать неисправность гидроблока. Поэтому считаю, что копать нужно начинать с этой стороны.

ОлегСан

New Member

Добрый всем вечер! Вчера съездил в г.Барнаул к двум спецам, один по "железу", другой по электронике. Оба поездили, проверили переключение, работу на всех режимах, на спусках-подъемах, пришли к выводу что в механической работе АКПП проблем нет, масло красное, есть небольшой запах горелых дисков, но для 108000 км сказали это нормально. Сканер показал ошибку 1529, блок управления АКПП Р0713. т.е. датчик температуры масла в коробке. Алгоритм зажигания лампы "чек" следующий, перед поездкой снимаем провод с АКБ, лампа тухнет, потом можем ехать сколько угодно километров не глуша ДВС( проезжал 430)лампа не горит, глушим ДВС, запускаем, лампа тухнет как положено, включаем скрость проезжаем 20 м и лампа снова горит. Обнуляем едем не горит и тд.. Проверю контакт на датчике потом если не поможет поменяю датчик. :Just_Cuz_21:

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.

Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.

Как и чем считывать ошибки

Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.

Чтобы прочитать код ошибки достаточно:

При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.

Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).

Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.

Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.

Так как сейчас прохожу обкатку после замены поршневых колец, то внимательно слежу за работой двигателя. Время от времени стараюсь проверять наличие ошибок в ЭБУ, в очередной раз подцепив сканер обнаружил ошибку P0717. Поиск в интернете сразу указал на неисправность датчика скорости вращения вала коробки передач. Чек на приборке не горел, коробка работала в штатном режиме, но ошибок быть не должно, а значит будем менять датчик. Заказал в магазине этот датчик, пришел за пару дней и я сразу отправился в гараж.

Для замены нужны ключи и головки на 10 и 12, это основной инструмент необходимый для данной процедуры. Сама по себе запчасть состоит из двух датчиков Холла, которые расположены в разных местах АКПП. Датчик на длинном проводе находится под корпусом воздушного фильтра, датчик с коротким проводом за передним левым колесом. Для начала снимаем корпус воздушного фильтра, здесь понадобится головка на 10.

Затем, используя ключ на10 и головку на 12 снимаем АКБ и его площадку. Место для доступа к верхнему датчику получено, чтобы добраться до нижнего датчика необходимо снять переднее левое колесо, отрутить пыльник коробки, он держится на двух болтах на 10, а так же снять переднюю часть подкрылка. Подкрылок держится на одноразовых защелках, так что рекомендую сразу прикупить крепеж. Сами датчики крепятся одним болтом на 10, а их коннектор спрятан под кронштейном площадки АКБ.

Долго пытался снять коннектор с его кронштейна, в последствии открутил сам кронштейн и вытянув его снял коннектор. После этого закрепил всё на место и собрал всё, что было разобрано.
При покупке машины меня честно предупредили, что передний левый подкрылок был поврежден (там не хватало передней нижней части) и отдали новый оригинальный подкрылок. Я никак не мог выделить время и заменить его. Сегодня, снимая старый подкрылок решил, что это самое подходящее время для замены и снял его целиком, заменив на новый.

Клипсы использовал те, что были в гараже, какие то обычные вазовские, держат хорошо.
После замены датчика поехал адаптировать коробку, выехал на дорогу и неспеша разгонялся и останавливался, чтобы коробка переключилась на все 4 передачи, процедуру повторил 5 раз. Вечером еще покатался, проверил наличие ошибок — старые исчезли, новые не появились, а значит результат достигнут. Субъективно показалось, что переключения стали происходить более своевременно, но в целом к коробке и раньше претензий не было.
Что заказывал:
Датчик скорости вращения вала АКПП — 4595522701 — 892р.
Подкрылок передний левый — 8681125050 — 0р.

Так же обещанный отчет после замены поршневых колец, решил, что отдельный пост создавать смысла нет. На данный момент проехал 1300км и могу с уверенностью сказать — расхода масла больше нет. За это время успел прокатиться и по городу и по трассе, как залил масло до отметки максимум, так на том же уровне оно и осталось. До замены к этому пробегу уже ушло бы больше литра, начинаю экономить на масле) Двигатель работает исправно, тянет хорошо. Сегодня, снимая патрубок с дросселя сделал фото — на дросселе ни капли масла, абсолютно чистый, тогда как раньше его довольно быстро забрасывало маслом.

Добавляю, на холодную тычок на D был, не сильный. Пока что коробка адаптируется.
Кстати, кто знает, коробка адаптируется после снятия клеммы только или при езде она все время адаптируется в зависимости от стиля вождения, типа как у тойот?))

Короче, не сильно помогла замена((
Что единственно заметил.
1.Чуть меньше випрация на D+тормоз и на R+тормоз.
2. Переключение с 3 на 2 при обгонах, т.е. ускорениях стали мягче.
Все остальные тычки остались теми же.

Кто хочет купить старые датчики, могу продать за рублей 500. Они рабочие, я их разберу, почищу, смажу герметиком(на новых я этого не сделал, о чем жалею).

Новая информация!
Катаюсь третий день. Сегодня с утра на холодную чуть пиналась. Как прогрелась, прям не узнать!
Стала намного мягче переключаться, ощущается, но мягче. Лучше стала переключаться при торможении. В общем эффект есть! Не идеал, но лучше!
Походу долго адаптировалась.))

Ну и вскрыл старые датчики, провода где соединяются с ламельками зеленые, окисленные. Так что кто будет ставить новые, разбирайте датчики(разбираются очень легко!) И заливайте герметиком! Обязательно! При возможности снова сниму их и залью герметиком.))

Из инструментов для замены нам понадобиться лишь ключи на 10 и 12, но лучше иметь под рукой стандартный набор другого инструмента. Чтобы сразу расставить точки над i: данный датчик, состоит из двух частей, первая на длинном проводе под воздушным фильтром и аккумулятором, вторая на коротком проводе за колесом(спереди с водительской стороны).

Мы начали с демонтажа полностью корпуса воздушного фильтра, как видим на фотографии чуть ниже.
снять корпус фильтра

Теперь работаем с аккумулятором и площадкой для него. Для этого опять таки используем ключи на 10 и 12, откручиваем все и видим верхний датчик, вот он:
верхний датчик

Переходим к нижнему датчику, чтобы к нему подобраться снимаем колесо и пыльник коробки передач. Кстати, подкрыльник держится на одноразовых защелках, их придется заменить на новые. А вот фотографии нижнего сенсора:
нижний датчик

После сборки всего обратно, нужно будет прогреть автомобиль и хорошенько покатать его, по всем передачам. Если у вас есть разъем свой, можете проверить еще раз на наличие ошибок на вашем Hyundai Accent.

Специалисты нашего технического центра проводят диагностику и ремонт АКПП Хендай Акцент (1995-2014 годы выпуска) в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Для ремонтных работ в техцентре установлено современное оборудование.

Какие трансмиссии можно отремонтировать в нашем техцентре

Мы принимаем в ремонт АКПП Хендай Акцент:

A4CF2 (тип АКПП – 4SP FWD, ДВС L3 1,5л, годы выпуска 2000-2006).

A4CF1 (тип АКПП – 4SP FWD, ДВС L4 1,4/1,6л, годы выпуска 2010-2014).

A4AF3 (тип АКПП – 4SP FWD/AWD, ДВС L4 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8 л, годы выпуска 2000-2014).

A6GF1 (тип АКПП – 6SP FWD, ДВС L4 1,6л, годы выпуска 2012-2014).

KAPPA-CVT (тип АКПП – CVT FWD, ДВС L4 1,4л, годы выпуска 2000-2006).

Трансмиссии A4CF1 и A4CF2 представляют собой дальнейшее развитие трансмиссии A4BF2, которое заключалось в установке новой гидравлической панели. Между собой эти трансмиссии различаются разными передаточными числами и присоединительными размерами. Оба варианта АКПП отличаются плавностью переключения.

Примечание: мы не проводим замену трансмиссии A4CF1 на АКПП A6GF1.

Замена масла

Проверка уровня масла проводится при t 40ºС. Замена масла в АКПП Хендай Акцент – процедура, которая не отличается сложностью. Автопроизводитель рекомендует использовать масло SP4. Стоимость работы по замене масляного фильтра составляет 1320 рублей.

Диагностические работы

Для проведения диагностики используются сканеры. Диагностику необходимо проводить для определения характера ошибок и дефектов в работе АКПП. Диагностика АКПП Хендай Акцент производится на основании технологических регламентных карт, разработанных автопроизводителем. Стоимость проведения диагностических работ составляет 1500 рублей.

В нашем техцентре клиенты могут заказать составление дефект ведомости для определения причин возникновения неисправности. В дефектовке будет отражён список запчастей, которые потребуются для проведения ремонта трансмиссии.

Часто встречающиеся дефекты АКПП Хендай Акцент

Наиболее часто в АКПП Хендай Акцент возникают следующие неисправности:

Износ гидравлической панели, который проявляется в появлении проблем с переключением передач, в первую очередь, с задней передачей. Возникновение износа возможно при большом пробеге. Требуется ремонт или замена панели.
Появление трещины в жгуте проводки – этот дефект носил массовый характер. Диагностировался только при прогреве АКПП. Требуется замена жгута.
К числу дефектов нужно отнести ошибки, совершенные при предыдущих ремонтах, например, изъятие подшипников, дефлектора, жиклеров.

Не повторяйте таких ошибок, доверяйте только профессионалам! Нужен качественный ремонт АКПП Hyundai Accent в Москве? Обращайтесь в наш технический центр!

Рекомендации по продлению ресурса АКПП

Своевременная замена масла в АКПП Мазда 6 или других моделей японского автоконцерна не обеспечивает 100-процентную защиту от износа. Чтобы продлить срок службы этого узла, нужно придерживаться следующих советов:

старайтесь избегать продолжительных пробуксовок ведущих колес;

не переключайте трансмиссию на нейтральную передачу при движении накатом;

при максимальной загрузке автомобиля движение должно быть плавным;

избегайте принудительного включения пониженной передачи при резком нажатии педали газа в пол;

Что делать, если узел вышел из строя?

Даже при соблюдении всех рекомендаций износ автоматической трансмиссии делает свое дело. Определить неисправность узла можно по появлению сильного гула, пробуксовкам и перегазовкам автомобиля, также на неисправную трансмиссию указывают резкие рывки при переключении передач, отказ при движении на определенной скорости.

Если дефектов внутренних элементов слишком много, то ремонт узла становится неоправданно дорогим. В этом случае целесообразнее произвести замену АКПП Мазда 3 или других моделей японского автоконцерна. Нужно учитывать, что сделать это можно с использованием разных агрегатов.

Замена на новую АКПП

Этот способ считается самым надежным (автовладелец получает гарантию на новый узел), но вместе с этим и наиболее затратным, так как новый агрегат может стоить даже дороже, чем подержанное авто. Помимо финансовой стороны вопроса, автовладелец сталкивается с проблемой покупки действительно качественного агрегата, так как недобросовестные продавцы могут продать под видом оригинальной трансмиссии восстановленный узел, в этом случае переплачивать не имеет никакого смысла. Чтобы не столкнуться с обманом, необходимо внимательнее отнестись к выбору автосервиса, который выполнит весь комплекс мероприятий, предоставит заказчику гарантии и сертификат качества на установленную АКПП.

Замена с использованием контрактной АКПП

способ хранения агрегата;
пробег;
наличие гарантии от продавца;
состояние масла внутри трансмиссии.

К кому обратиться?

лучшие в Москве цены – за счет персональных скидок стоимость услуги может быть еще ниже;
высокое качество – на выполненные работы предоставляется гарантия;
удобный сервис – оперативное выполнение работ, удобные способы расчета.

Почувствуйте на себе правило четырех "С" - серьезный ремонт от серьезного автоцентра по серьезной цене с серьезной скидкой!

Признаюсь сразу честно: рассказывать про Акцент – занятие скучное. Здесь нет места леденящим душу историям о ремонте ходовой, ценой в целое состояние, замене коробки передач в сборе или замене свечей с вывешиванием мотора. Но интерес на вторичном рынке к этим машинам велик, поэтому придётся исполнить гражданский долг и поговорить о том, во сколько обойдётся обслуживание этого скромного, но весьма достойного автомобиля. Итак, берём опытный образец, осматриваем его, поднимаем на подъёмнике и… радуемся за тех, кому повезло владеть Акцентом. Но сначала…

…чуть-чуть истории

История компании Hyundai Motor – это история успеха. В 60-х эта южнокорейская фирма выпускала автомобили Форд и лишь в 1972 году приступила к разработке своего первого автомобиля. В 1974-м на свет появился Hyundai Pony. Этот автомобиль нельзя назвать полностью самостоятельной разработкой, силовой агрегат и трансмиссия применялись от Мицубиси, некоторые запчасти – от Форда. Немало взяла от японцев и первая Соната, появившаяся в 1988 году.

В соответствии со стратегическим планом развития, Хендэ должна была стремиться к максимальной локализации производства, причём уже при разработке Pony локализация достигала 91%. Корейцы на этом не останавливались, им нужна была своя машина. Первой самостоятельной (хотя всё-таки Мицубиси просочилась и сюда) разработкой стал Акцент, представленный в 1994 году как преемник Hyundai Excel.

На фото: Hyundai Accent '1994–96

Машина, которую мы осматривали, выпущена в 2008 году, её пробег составляет 165 тысяч километров. Посмотрим, тяжело ли дался этот пробег Акценту и нет ли у его владельца причин жалеть о его приобретении.

Двигатель

Следующая процедура – замена свечей. Выбор свечей остаётся за вами (хотя рекомендованные свечи тут NGK BKR5ES-11 и Champion RC10YC4), всё зависит от личных предпочтений. Есть люди, которые ставят какой-нибудь Brisk за 150 рублей, и при этом абсолютно счастливы. Для замены понадобится снять накладку, отвернув три болта, поэтому кроме свечного ключа (на 16, с удлинителем) придётся найти крестовую отвёртку или ключ на 10. В награду за труд в карман можно отложить ещё от 200 до 600 рублей. Ещё одна процедура – замена ремня ГРМ. Не все захотят менять его самостоятельно, тем более – на 16-клапанном моторе. Комплект из ремня и ролика обойдётся в 1 500 – 2 000 рублей, замена – в 3-5 тысяч, в зависимости от сервиса.

Единственное место, которому надо уделить внимание, это шланг вентиляции картера, идущий к рукаву подвода воздуха. В месте изгиба рядом с блоком он касается пластиковых элементов конструкции, отчего часто просто перетирается. Этот небольшой недостаток конструкции известен почти всем владельцам Акцентов, но они с этим как-то живут.

Трансмиссия и ходовая часть

Читайте также: