Газ 21 заводится и глохнет

Обновлено: 04.07.2024

Началось с того что на прошлой неделе поменял застучавший генератор. Менял на старый БУ. Напряжение с ним по показометру 13-13 с небольшим вольтей. На моем было больше 14. Смирился.
Вчера поменял ГУР.
По дороге домой в пути заметил, что стало катастрофически низким напряжение. Что-то около 12В по показометру.
Лампа зарядки не горит. Ремень на месте, не перегревается.
Сегодня полез менять регулятор напряжения на свой старый. Завел напряжение поднялось, но не сильно. Зато начал как сумасшедший скакать тахометр от нуля до 4 тыс. Холостой при этом ровненький.
Удивился пошел смотреть. Провода подергал, посмотрел, все вроде ничего.
После какого-то момента двиг перестал заводиться. Заводится, поднимает обороты тыщь до полутора и глохнет. Если педалькой газа помочь, то вроде работает, но троит фыркает и трясется как эпилептик. Снял разъем с ДМРВ (типа сименс) заводится, вроде не глохнет, но обороты плавают до 1000 и вниз, до 1000 и вниз.
Заметил, что провода от ДМРВ когда-то попадали на вентилятор генератора и у двух из них пропилена изолязция. Провода целы.
Че с двигателем - хз. Ум кончился. Надеюсь на помощь. Нового ДМРВ нету, РХХ тоже нету. А может и не их? Вопрос что искать в первую очередь, ибо кризис и все такое. :(

ЗЫ
Да. Про ошибки забыл.
Лампа не горела. Когда начал скакать тах, то первым делом посмотрел ошибки - 53 (Неисправность датчика положения коленчатого вала) и 54 (Неисправность датчика положения распределительного вала). Посчитал, что наведенные.
Сбросил клемму АКБ. После этого осталась 53-я и добавилась 62-я (Неисправность оперативной памяти блока управления). После этого больше не смотрел.
Снял блок управления посмотрел в разъем. Воды не видно. Все вроде чистенько.

Куда еще рыть? Пока пойду поставлю гену и проверю напряжение на ДМРВ. Больше ничего на ум не приходит.

Наверное вопрос снять можно. Кажется нашел. В общем не зря провода ДМРВ потерты были.
На проводе "-" с блока управления напрочь отсутствует "-"
Вскрытие мозга пока показало сгоревшую дорожку этой цепи. Восстановлю - посмотрим.

Я катушку старую на 3 контакта с сопротивлением ваще выкинул и поставил с ВАЗ 2108 на 2 контакта..
Всеравно спасибо за наводку.

Есть 2 варианта:
1. Перегрев коммутатора. Обеспечить обдув радиаторной панели.

2. За это время выбирает бензин из поплавковой камеры. Подача нового затруднена. Смотри производительность подачи топлива.

_________________
А я Вам так скажу: "Счастье ищут сердцем, истину - головой, а приключения - жопой, и главное - не перепутать! "

Работа с отключенной аккумуляторной батареей или при ее неисправности не допускается. Не допускается (даже кратковременное) искрообразование без помехоподавляющего резистора (расположен в распределителе). В этом режиме возможно необратимое повреждение схемы управления, которое при дальнейшей эксплуатации приведет к перегреву и отказу коммутатора. По этой же причине не допускается проверка работоспособности коммутатора на стендах, изготовленных без учета требований по соответствию схеме системы зажигания автомобиля.

Коммутатор электронный 0529.3734 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, "Таврия" и других, в том числе иностранного производства, оснащенных аналогичными системами зажигания с датчиком Холла.

Коммутатор работает комплектно с катушкой зажигания типа 27.3705 и распределителем 40.3706, 53.3706 или другими с аналогичными параметрами.

Данный коммутатор разработан специально для возможности установки на автомобили с электрическими цепями низкого качества.

Имеет повышенный рабочий температурный диапазон. Надежность и соответствие техническим условиям гарантируется при температуре радиатора коммутатора до 115 °С. Данное изделие имеет осциллограммы токов и напряжений несколько отличные от традиционных, в процессе эксплуатации имеет нагрев радиатора на низкой частоте оборотов коленчатого вала двигателя, что предусмотрено. Начиная с 2007 г. коммутатор 0529.3734 обладает защитой от короткого замыкания в цепи питания датчика Холла.

Согласно требованиям к системам зажигания, коммутатор обеспечивает защиту датчика Холла** от перенапряжения путем стабилизации подаваемого на датчик напряжения.

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

Добрый день! Подскажите, после ночи двигатель с первого раза не запускается, точнее запускается, работает 1-2 секунды и глохнет, со второго раз заводится с пол-оборота и работает нормально. На ходу машина не глохнет, доезжаю до работы - оставляю на длительную стоянку (на 9 часов), после нее заводится нормально. Почему-то только с утра не хочет с первого раза заводиться(
Раньше такое было 1-2 раза в месяц, сейчас стабильно уже на протяжении 4-5 дней каждый день.
Что это может быть, куда копать?
Машина калина 1.4 16 кл. 2010 г.в. 59000 км.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

конденсат в карбюраторе.
ей богу.
может контакты тупят от холода.
Нужно посмотреть как машина ведет себя зимой.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

искал в интернете, пишут точно также, что причин множество. а могут быть свечи?? просто пробег уже подкрадывается к 60000 км, как раз менять свечи

2 раза прокачивал - не помогло

Т.к. тема является архивной.

а после запуска холостые обороты ровные или плавают? кстати, может нужное давление в топливной рампе не создается. попробуй 2 раза зажигание включить (чтоб бензонасос дважды накачал бенз) перед первым запуском и только потом крути стартером..

Т.к. тема является архивной.

при запуске обороты подпрыгивают до 1500-1700, а потом падают до 800-1000 и ровно держатся. сегодня пробовал 2 раза зажигание включать - не помогло

Т.к. тема является архивной.

Нихрена себе диапазон. У меня такое периодически бывает, зимой чаще, из подозреваемых остался ДМРВ (показывает чуть ниже положенного), но холостые на прогретой 820-890 по БК, при запуске 1200-1300

Т.к. тема является архивной.

самый примитивный способ это тестером померить напругу на определенных контактах.. должно быть 0,996В в идеале.. ну а для более точного измерения нужно комп. диагностику подключать..

Т.к. тема является архивной.

Берешь тестер, накручиваешь ему на щупы проволоку или булавки, тыкаешь на 3-й контакт "-", на пятый "+" (прям под резиновый уплотнитель вдоль провода загоняешь проволоку на щупах), включаешь зажигание, но движок не заводишь, а идешь к тестеру и смотришь, напруга должна быть от 0.99 до 1.04. Любые другие показания выставляют твой кошель на 2.5 тыр. Мыть его в 90% случаев бестолку, да и мыть надо только WD, а потом смывать её спиртом. Или спец-жидкостью, которую я пока нигде не видел.

Т.к. тема является архивной.

какой мудак моет WD я не знаю.чусчтвительный элемент боится масла и всего маслянистого по этому промывают обезжиривателем. А WD ну никак не обезжириватель ни разу.

Т.к. тема является архивной.

"меняй дмрв, он самый дорогой!" (с), я кстати тут поменял, и аналогичная проблема ушла, но при этом я знал что дмрв у меня дохлый )

Т.к. тема является архивной.

Мне на дэу мозгоклюи сервисмэны предлагали махнуть мап-сенсор, он же дмрв за 6 тыр со словами "должно помочь". Вежливо отказался :)
Помогла бесплатная самостоятельная промывка РХХ - шток засран был.

Т.к. тема является архивной.

"мап-сенсор, он же дмрв"
Не вводите читателей в заблуждение, map-сенсор - это датчик абсолютного давления. С ним методика расчета циклового заряда совершенно иная, чем с ДМРВ.

Т.к. тема является архивной.

Попробуй начать с чистки РХХ.
5 минут делов и 3 копейки вложений на жидкость для промывки карба - можно даже просто тряпкой шток протереть.

Т.к. тема является архивной.

После того, как заправился на другой заправке-проблема отпала сама собой. Не знаю, в бензине ли дело, либо в чем-то другом, уже неделю заводится с первого раза. Лада Калина - чудо машина

Т.к. тема является архивной.

У меня похожая фигня на Калине в холодную погоду. Заводится и глохнет, или не глохнет, но обороты низкие, пару-тройку секунд колбасит и нормализуются. Датчик фаз зимой снимал, контакты тестером по мурзилке замерял, поставил назад и даже в -20 с первого раза заводилась. Через пару месяцев опять все по новой.

Т.к. тема является архивной.

У меня почти так же, только с первого раза обороты подпрыгивают до 1000 но как будто не схватывает и глохнет, если в этот момент нажать на тапку то заводится. А так тоже, со второго раза, обороты не плавают. Зимой по моему лучше было.

Т.к. тема является архивной.

была похожая фигня, все что насоветовали: свечи, датчики, провода не помогло, стал думать сам и анализировать в каких ситуациях не запускалась. пришел к регулятору давления в топливной системе, после его замены все стало ок цена 330р и свой труд.
попробуй с утра перед запуском на ниппель нажать, после того как насос первый раз накачает.

Т.к. тема является архивной.

еще проверь как долго давление в системе держится после отключения насоса, у меня сразу падало, через пол минуты не брызгало даже

Т.к. тема является архивной.

У меня такое было на 2112 при пробеге тыс 80 , как потом оказалось это бензонасос начал постепенно умирать , постепенно понемногу стала тяга пропадать , потом глохнуть уже на ходу , всю башку сломал и сам и в сервисе , в один день она просто не стала заводится , ладно дело было на работе ,посмотрел , что с рампы топливной при нажатии на клапан бенз не идет , решил , что значит моторчик , я взял у себя моторчик на витрине и поменял прям у входа ) . Заодно и сеточку , там были сталактиты ). Если что моторчик есть в наличии - 720р со ск для форума .

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Читайте также: