Не заводится гольф 2 дизель долго крутит стартер

Обновлено: 05.07.2024

Здравствуйте и заранее спасибо за помощь . у меня такая проблема: машина не заводится на холодную , только с толкача или если брызнуть эфир в воздушку , и пока двигатель не остыл , т.е. в течении часа или часа полтора заводится без проблем , а как остывает , опять не заводится . причем стартер крутит , как бешеный и свечи недавно поменял, искра есть и так машина работает, вроде без нареканий, единственное , бывает такое , что когда стоит на холостом ходу , почему то начинают обороты скакать , но и то это проявляется не так уж и часто. вот незнаю что делать с холодным запуском , потому , как мастера в сервисах только руками разводят и незнают , в чем может быть причина

to t9t9t: Проверяйте катушку зажигание, у них это больная тема. Так же проверьте Регулятор холостого хода.

to t9t9t: Доброго времени суток. Вот еще любопытная вырезка с соседнего клуба:

При пуске двигателя электронасос, практически мгновенно создает давление в системе . Если двигатель прогрет (температура не менее 35'С) тсрмореле выключает пусковую форсунку с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива .
Продолжительность работы пусковой форсунки определяет термо-реле в зависимости от температуры охлаждающей жидкости . Клапан добавочного воздуха обеспечивает подвод к двигателю дополнительного количества воздуха для повышения частоты вращения коленчатого вала холодного двигателя на холостом ходу. Дополнительное обогащение топливовоздушной смеси при пуске и прогреве холодного двигателя достигается за счет более свободного подъема плунжера распределителя дозатора-распределителя благодаря тому, что регулятор управляющего давления снижает над плунжером противодействующее давление возврата . Таким образом, если двигатель уже прогрет, питание осуществляется только через главную дозирующую систему и систему холостого хода. При этом, термореле, пусковая электромагнитная форсунка и клапан добавочного воздуха в работе не участвуют. При пуске и прогреве холодного двигателя все перечисленные элементы системы впрыска включаются в работу, обеспечивая надежный запуск и стабильную работу двигателя на холостом ходу .

Сразу скажу, что до этого было всё хорошо. Тяга была, работал мотор ровно, не гремело, не стучало ничего. В общем никаких посторонних звуков не было. Масло не жрёт. Заправился на другой заправке, но авто ездило как обычно несколько дней. Единственный косяк был: долгое время (несколько месяцев) тлела (в пол накала) лампа давления масла. Заменил датчики, всё равно. Пробовал их проверять, получилось только с верхним (0,3 бар). Причём лампа загоралась в основном в жару, но хаотично. Т.е. утром (+20) только завёл, она загорелась. Или наоборот, завёл + 25 и ничего, а как мотор нагревался до 70-85 градусов - загоралась. Потом заглушишь, постоишь, заведёшь опять и как бы мотор не грелся - лампа не загорится. Бывало, что в пробке стоишь в + 25, мотор нагреется до 93 градусов примерно, а лампа не горит. Ночь не загоралась ни разу, как бы мотор не нагревался.
Суть:
jetta 2, мотор RF 1,6 карб солекс 083. Утром завёлся (п.с лето на улице) , через минуту - две начал ехать. При подъёме в небольшую горку отпустил случайно педаль газа и авто заглохло и больше не заводится. Иногда пытается подхватить, но в основном просто так крутится.
Начали проверять. Искра есть, бензонасос качает (в поплавковой камере бензин есть, через полностью открытые дроссельные заслонки видно, что "еж" мокрый, значит бенз в коллектор попадает). Так же на всякий случай продули карбюратор. Зажигание в норме. Ремень грм не оборван, зубья на месте (не перескочил, метки все совпадают). Компрессия от 8,5 до 12 (+- т.к. компресометр был не вкручиваемые и надо было держать руками).
!Главный нюанс: крутили стартером много, на газ нажимали. Выкрутили свечи, а они сухие (кроме 3 цилиндра). Вариант, что из коллектора бенз льётся мимо сомнителен, т.к. бензином не воняет.
Ещё один момент. Последние разы когда пытались завести авто, из карбюратора вспышки пламени были.
Что смотреть, где искать уже не знаем. Может кто сталкивался с таким, или так может подсказать, что проверить.

Обратил внимание на "вспышки пламени".
Это может означать, что зажигание раннее, проблемы с впускным клапаном, или прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами. Ввиду того, что компрессия есть, то скорее всего прокладка отпадает, а вот 8.5 може указывать на отсутсвие (или залегание) колец, а так же на неплотно закрывающийся клапан.

Другой вариант может быть связан с электрооборудованием, а именно может быть пробит бегунок, или крышка трамблера. Когда пробит бегунок, то искра "уходит в землю" и машину не заведешь, а вот когда пробита крышка (пробой между контактами), то прежде временное искрообразование, точнее распределение искры не соответствует нужному цилиндру, то тут может создаваться впечатление раннего зажигания, а именно пламя из карба. Исходя из того, что третья свеча мокрая, то ее разряд получает другая свеча на такте всасывания, отсюда и выводы.
Существует опасность потерять коммутатор или датчик холла при пробитых крышке и бегунке.

Спасибо за ответ. Замеряли несколько раз и так и так. В общем ошибка с давлением.
Сегодня замерили ещё раз, все свечи были выкручены.
1 цилиндр - 11,5 скорее даже 12 т.к. не получается в крутить компресометр (мешает ухо для установки мотора) и приходится держать рукой через уплотнитель резиновый
2 цилиндр - 12
3 цилиндр - 10
4 цилиндр - 10.
Трамблёр новый вместе с крышкой (осенью будет 2 года).
Сегодня в очередной раз пытались завести. Крутим, крутим, завелась пока ещё крутил стартер, как отпустили ключ - заглохла.

завелась пока ещё крутил стартер, как отпустили ключ - заглохла.

Проверь контактную группу замка зажигания, или подай на катушку плюс с аккумулятора, чтоб исключить замок зажигания из цепи и попробуй завести.

Трамблёр новый вместе с крышкой (осенью будет 2 года).

Это не означает, что он не может выйти из строя

Трамблёр новый вместе с крышкой (осенью будет 2 года).

Говорю же - искра есть.

Smart645чудес не бывает, значить не все проверил. Если залить бензина в карб и не заводиться, значить искра слабая или метки не правильно. Был случай, друг звонит и говорит ни могу второй день завезти машину. Тоже говорит, искра есть, метки на месте и бензин поступает. Приехал я, все проверил, все есть) Голову ломал долго. Пришел к выводу, что виноват бегунок. Проревели и правда он. Правда мы его сняли и не нашли другой. Поставили старый на место, что бы не валялся, пока новый будем искать. Попробовали завезти, машина сразу завелась. Что было с бегунком не понятно, может масса плохая. Ты когда свечи выкрутил искра есть, под нагрузкой ее нет.

Прикол в том, что она завелась и все норм, а поехал и она заглохла (посмотрели, метки все на месте, ремень в порядке). Как будто зажигание вырубили. Искра белого цвета с оттенком синего (как мне сказали отличная). А вот мысль с бегунком мне нравится, надо бы проверить.
А вот если пробит бегунок или изолятор катушки, искра какая будет без нагрузки? какая и должна быть (белая с синим оттенком) ?
Если пробит изолятор катушки, это как то можно проверить?
И ещё вопрос. Подходит ли катушка от ваз 2108?

Если при проверке бегунка выяснится, что он пробит, то на свечах цвет искры не будет иметь значения, ибо ее просто не будет, когда она будет на месте.
Если пробит изолятор катушки, то это должно быть видно в темноте. Визуально тоже можно увидеть на снятой катушке, то есть может быть трещина, и как правило она выделяется сажей от пробоя, или забивается пылью, но может быть совершенно незаметная точка или микротрещина.
Катушка от таза работать будет, но у нее другие характеристики, поэтому могут быть траблы, или недостаточная мощность, но многие ездят. имхо, я склоняюсь к оригинальной

она завелась и все норм, а поехал и она заглохла

Вот, что-то мне подсказывает, что дело в наличии питания или массы. Могу и заблуждаться, но здесь бы я тоже капнул.
Масса. Дело в том, что отсутствие массы на одном из узлов может выкидывать подобные номера.
Масса от аккумулятора прикручена к кузову и далее к двигателю. Если к примеру, на кузове масса подгнила или окислилась, то здесь может так и получится, что без нагрузки искра есть, а при нагрузке. ну, понятно. Визуально и физически хорошо прикрученный к кузову провод может на самом деле не иметь контакта из-за ржавчины. Я бы для эксперимента подключил отдельным проводом от аккумулятора на корпус катушки.
Если плохая масса с двигателем (коробкой), то здесь, как правило дает о себе знать стартер, то есть его работа становится неуверенной и вялой.
Прикол с тем что завелась а потом заглохла, тоже может быть из той же оперы, то есть пока копался, где-то провод натянул и он стал контачить, а когда поехал, его растрясло и контакт стал плохой.

Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.

Особенности работы дизельного двигателя

В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.

Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится "на холодную" и "на горячую".

Компрессия

Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.

Какова нормальная компрессия?

Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.

Свечи накаливания

Также, если мотор удалось запустить, он будет работать с перебоями. Если дизель плохо заводится "на горячую", возможно, вышли из строя сразу несколько свечей накаливания.

Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.

Топливная система

Фильтры

По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.

В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.

Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.

Темный дым

Насос

Топливо и зима

Дальнейшее движение с таким фильтром, как на фото выше, просто невозможно. На некоторых автомобилях установлен подогрев фильтра. Но он спасает только при запуске. Через пару секунд машина опять глохнет. Разогреть весь бак с застывшим горючим очень трудно. Не на всех автомобилях есть предпусковой подогреватель. В чем отличие летнего от зимнего топлива? В наличии присадок, которые снижают порог парафинизации при низких температурах. Чтобы проблема не застала вас врасплох, перед наступлением холодов приобретите присадку в дизельное топливо. Опытные автомобилисты рекомендуют не оставлять машину на стоянке с полупустым баком. За ночь жидкость конденсируется и на стенках образуется вода. Она тоже не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. В зимний период времени старайтесь поддерживать уровень больше половины. Тем более что езда на пустом баке часто убивает насос. Это касается не только дизельных, но и бензиновых автомобилей.

Стартер

С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.

Ремень ГРМ

Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, проверяйте исправность ремня. При наличии надрывов и трещин необходимо произвести его замену. Покупайте оригинальные запчасти. Ремень - очень ответственная деталь в автомобиле. По регламенту, он меняется каждые 70 тысяч километров. Если это цепной привод, элемент может просто растянуться или перекосить на один или несколько зубьев. Производители говорят, что цепь в двигателе рассчитана на весь срок службы двигателя. Но после 200 тысяч она растягивается – слышны шумы при работе. При таких симптомах нужно ее срочно менять.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.

Предыстория такая. Решил подмарафетить кузов, а оказалось внизу у арок все сгнило. Решил подварить и чтоб не повредить искрами топливный бак, да и вообще от бензина подальше снял его и заодно решил промыть. Оказалось у меня нет подкачивающего насоса в баке, а он там по идее должен быть. Но не суть. Сделал я что хотел, все собрал, поставил на место, а машина не заводится. Думал-гадал, поставил диод вместо расходомера и она завелась. Ну думаю поменяю расходомер, заодно и насос подкачивающий заказал. Поставил это все на машину, она завелась с пол оборота и нормально работала на холостых, никуда не выезжал. А через час отказалась заводится вообще. Я опять давай все проверять: искра есть, а вот топлива очень мало поступает на рампу, до этого было больше(замерял бутылкой на глаз). Я думал может насос неисправен, но при прямой подаче на него 12В он работает просто отлично, много бензина набирает, давление тоже хорошее. Так почему когда кручу стартером так мало бензина подается. Я это к тому веду, что в цилиндры походу или совсем мало топлива попадает или вообще ничего не попадает. Все что мог я проверил: синий датчик, датчик положения заслонки, предохранители и все, что описал выше. Получается насос срабатывает только при включении зажигания, а потом, когда кручу стартер почти не идет бенз с него. Может ли на это влиять реле насоса? Помогите 3-й день мучаюсь ничего не выходит! Гольф 2 1,3NZ

Recommendations

Comments 17

может быть с мозгами что то не то!

На нз насос начинает качать при включении зажигания и далее от импульсов датчика холла трамблера, проверяй эту цепь.

Пережал трубку подачи топлива или фильтр бензина засрали причуды из бака либо отслоившийся кусок чего либо блуждает по топливной системе. Подкачивающий насос в своём баке — даже не подозреваю есть ли он там и жив ли он, т.к. езжу на пропане — волговсково пекара с фильтром из той же серии вполне хватает прогреть авто. Когда газ кончается — шикарно еду на бензине без подкачивающего насоса и топливного аккумулятора.

Еще вариант — досканально проверить проводку к эбу, в частности к датчику ДПКВ (или датчик холла в трамблёре + с коммутатора должен поступать сигнал на эбу о том что двигатель вращается иначе комп лить топливо не будет)

Ну последний вариант — если проводя сварочные работы вы не отключили АКБ = раскручивай ЭБУ и смотри на предмет обугленных элементов. (Я не думаю что вы дурак. Сам встревал.)

Ну и наврядли у вас утановлен ёж прогревающий впускной коллектор, но он умеет вешать бортовую сеть, иногда сильно. на моём авто аж до обрыва ремня генератора…

Всем хай! Устал жесть, Вы — последняя надежда)
Еду сегодня спокойно, скорость км 60-70, музыка орет, басс стучит, поэтому если какие симптомы звуковые и были — не слышал. хлоп, такое ощущение что за жопу ктото схватил и пздц. Обороты лежат. Сруливаю на обочину, пытаюсь завести — 0. Стартер крутит бодро, но не схватывает. Первое что пришло в голову — бенз (датчик не але). Фильтр с бензом, слмл с него — включил зажигание — опять наполнился. и бенз и насос походу в поряде.
Тащили на тросе — не заводится! Вообще никакой реакции. вкл зажигание — 2 передача — бросаю сцепление = как ехали так и едем, еле заметный рывок, не более.

Куда вообще смотреть? :(

Смотрите также

Комментарии 22

или ремень ГРМ слизало зубы

внесу свою лепту)) все просто, не заводится, значит либо нечем поджигать, либо нечему гореть.
1) искру ты проверил, но это не значит что она есть под давлением(было у меня такое, когда новые свечи давали искру, но машина не заводилась, так как свечи г-но) это уже потом проверил в специализрованном магазине, где свечи проверяют под давлением.
2) Народ правильно говорит, смотри метки ГРМ и бегунок чтоб смотрел на первый цилиндр, если нужно помощь пиши в личку, поясню, сам недавно мучился.
3) ничего не покупай, пока не проверишь каждую версию, а то получиться, что деньги на ветер выкинешь.
4) поступление бенза ты проверил, значит здесь все ок, после прокрутки стартером свечи сырые?

Если стартер крутит очень легко то как вариант перескочил ремень. а самое страшное могло загнуть клапана. Замерь компрессию обязательно.

У меня такая фигня была, у меня сгорел коммутатор. Купи коммутатор от девятки, подключи(он там такой же, только клемму подключать верх ногами) если запустится нормально значит в нём дело. И если в нём, возьми для гольфа, на девяточном как-то не комильфо ездить

Глянь ещё метки на ГРМ, мож ремень проскочил…

Машина, это очень просто, должно быть чему гореть и чем поджигать.
1. у тебя есть, значит проблема в искре.
Искра может потеряться во местах местах:
Вначале проверь как тебе сказали, на центральный провод одень свечу и приложи ее к двигателю, если при проуркчивании стартером искры не будет (если бы пробило один из свечных проводов, то машина троила), то снимай любой из проводов с трамблера и подключай его на катушку и снова на него свесу и крути стартером. Если искры не будет, то все провода в порядке и проблема не в них.
Далее ты не написал какой у тебя трамблер (контактный или безконтактный).
В зависимости от это пути дальнейшей проверки разные.
Если безконтактный, то полететь мог датчик холла (скорее всего), мог выйти из строя камутатор или катушка ну или провода между ними.
По правильному нужно взять тестер и проверить минус от трамблера до катушки.
Судя по тому как ты проверял трамблер (только визуальная проверка), то дорога тебе к электрику или позови того, кто понимает в системе зажигания.

Короче сидим сча и тестим.
На центральный одели свечу и к двигателю — искра есть.
Сняли с трамблера провод, одели его на катушку, одели свечу и к двигателю — искра снова есть.
как то так.
Вывод?)))

Вывод один, искра появляется не вовремя.
1. Проверь метки ГРМ
2. Проверь что по метке 0 коленвала трамблер смотрит на свою метку 0.
3. Радуйся, что ничего покупать не нужно.

P.S. редко но бывает пробавает центральный провод, тогда искра есть, но очень слабая и ее не хватает для поджига.

Понял, завтра проверю.
Других вариантов точно нет?

Сделаю ставку на датчик Холла в трамплере. Искры нет с него на мотор.

Искра то есть? Бегунок проверял? Крышка трамблёра, центральный провод

Не ругаться — но как проверить не знаю :/
На вид снял крышку, попялился там на все — на глаз живое, а как более адекватно проверить — не знаю

обычно окисляются контакты внутри трамблера

На бегунке контакт не оплавился?) Поищи в инете фотки бегунков и сравни со своим) крышку можно проверить поставив заведомо исправную, порой микротрещины бывают, их не видно, но жизнь портят) в лужи не заезжал незадолго до остановки? Или может дождь был? Еще ночью попроси кого нибудь покрутить стартер, а сам смотри на провода высоковольтные, чтоб не искрило нигде

Не заводится автомобиль. Инжектор, 1.6 л, в чем причина? Поменяли топ.насос, фильтр, прочистили магистраль, поменяли плунжера. Что делать?

Для начала проверить по меткам ГРМ, затем проверить искру, и точность попадания ее на верхнюю мертвую точку. Если что-то делали с ремнем ГРМ, то промежуточный вал мог провернуться и теперь зажигание не правильное. У вас там должен стоять моновпрыск, нужно снять верхний воздуховод и после прокрутки заглянуть внутрь, там должно быть видно совсем не много топлива.

Проверьте все воздушные патрубки, возможно сосет воздух. На холодную топлива поступает больше, поэтому работает стабильно, и ревет. Датчик положения дроссельной заслонки не трогали, он находится с противоположной стороны троса на заслонку, возможно он повернут не правильно.

Читайте также: