Почему дымит чери амулет а15
Обновлено: 02.07.2024
Стоимость топлива постоянно увеличивается, поэтому не удивительно, что каждый автовладелец ищет способ сократить его потребление. Отказ от машины не является выходом. Общественный транспорт не всегда позволяет добраться до работы быстро и с комфортом.
Психологической отметкой для многих владельцев Чери Амулет считается 10 литров. Если потребление ниже этого уровня, то особых вопросов к авто не возникает. При превышении нужно задуматься о том, как снизить расход топлива Чери Амулет на инжекторе. Об этом и пойдет речь в этом материале.
Содержание статьи:
Как снизить расход топлива на Чери Амулет (Chery Amulet, A15)?
Заявленный расход топлива:
- город – от 7,5 до 10,1 л;
- трасса – от 6,7 до 7,5 л;
- смешанный режим – 8,2 л.
На практике автовладельцы сталкиваются с тем, что расход увеличивается до 11-12 литров. Если проанализировать отзывы в Интернете, то некоторые водители тратят на преодоление 100 километров до 15 литров бензина.
Причины повышенного расхода бензина на Chery Amulet (A15)
Причин увеличения потребления топлива достаточно много. Они могут быть связаны с техническим состоянием транспортного средства, а также стилем вождения.
Чрезмерное потребление бензина способен вызывать износ двигателя и сопутствующих компонентов. Проблемой может быть неправильная работа сцепления. На расход напрямую влияет то, как автомобиль держит повышенные обороты, переключается на более высокие передачи.
В момент старта двигатель потребляет больше бензина, чем на постоянных оборотах. Если элементы сцепления неисправны, то топливо расходуется, а автомобиль стоит на месте. Проблема возможна и при несинхронном вращении КПП и мотора.
Определить износ можно установив автомобиль на ручной тормоз с включением самой высокой передачи. Если нажатием на газ, мотор не заглохнет, значит узел нужно ремонтировать, либо менять.
Снизить расход топлива на Чери Амулет представляется возможным путем использования качественных шин. Изношенные покрышки хуже сцепляются с дорожным покрытием, следовательно, мотору нужно больше усилий. Рекомендуется следить за уровнем давления. Приспущенные колеса приводят к приросту потребления, негативно отражаются на ходовой транспортного средства.
Изношенные или загрязненные свечи зажигания создают дополнительную нагрузку на мотор. Они отвечают за воспламенение топливовоздушной смеси. Наличие чрезмерного нагара, плохая работа электрода приводят к некорректному возгоранию. Перерасход может достигать 20 процентов. Требуется периодичности осматривать состояние свечей. Но менять их заранее не стоит, особого эффекта это не даст.
Следующая причина – поломка кислородного датчика. Из-за этого топливная смесь может иметь неправильный состав с увеличенным количеством бензина. Определить неисправность возможно по нестабильной работе двигателя на холостых оборотах, снижении динамики.
Для правильной работы топливной системы важна исправность воздушного фильтра. Его меняют примерно через каждые 15 тыс. км. Если он забит, автомобилю может требоваться больше топлива. В качестве фильтров следует выбирать изделия легкого типа. Они создают меньшее сопротивление.
Chery Amulet (A15) уменьшить расход топлива
Существует ряд простых рекомендаций, которые помогут, как новичкам, так и водителям с опытом.
Чтобы уменьшить расход бензина на Чери Амулет, важно не допускать резких разгонов и торможения. Чем реже используются эти приемы в вождении, тем меньше топлива нужно автомобилю. Трогаться нужно максимально плавно. Это сохраняет не только бензин, но и бережет другие узлы автомобиля. Если впереди светофор, который находится на грани смены зеленого на красный, то лучше не гнать. Вместо этого нужно отпустить педаль газа и спокойно докатиться до стоп-линии.
К перерасходу до 30 % приводит езда в пробках. Избежать утренних заторов позволяет выезд раньше час-пика.
На трассе сэкономить позволяет езда за фурой. Данные подтверждены реальными экспериментально. Снижение происходит не только из-за лучшей аэродинамики, но и более плавной езды на небольшой скорости с отсутствием резких торможений и ускорений. Но экономия будет не более 10 %.
С дорог под уклоном лучше спускаться накатом, а не на нейтралке. Расход между этими режимами отличается в несколько раз.
Также существует мнение, что на перерасход влияет использование дополнительного оборудования. Речь идет о кондиционере, мультимедийной системы, обогревателя стекол. Расход действительно увеличивается, но обогрев стекол обеспечивает безопасность. Экономить на этом – не лучшее решение. Что касается кондиционера, то закрытые окна положительно сказываются на аэродинамике. Если окна открыты, то автомобилю на трассе нужно на 5-7 процентов больше бензина. Получается, что экономия на кондиционере будет минимизирована и смысла в ней нет.
Не лучшим решением является использование излишних декоративных элементов. Тюнинг может повысить аэродинамическое сопротивление. В особенности это касается увеличенных дисков и больших обвесов.
Периодически нужно проводить ревизию багажного отсека. От лишних вещей следует избавиться – они только увеличивают вес транспортного средства. Чем оно тяжелее, тем больше нужно топлива.
На дороге лучше минимизировать движение в левом ряде. Там обычно ездят быстрее, чем на средних полосах. Не лишним будет обзавестись навигатором – он подскажет оптимальный маршрут.
Крышку бензобака важно закручивать максимально плотно, особенно в жаркую погоду. Это позволит уменьшить испарение топлива. Стояку лучше делать в тени.
В холодную пору необходимо обеспечить достаточное утепление мотора. Это снизит время на его прогрев, что влияет на расход. В продаже сейчас есть достаточно много утеплителей компактного размера, которые хорошо справляются, как с низкими, так и повышенными температурами.
Также зимой необходимо использовать подходящее моторное масло – с повышенной вязкостью. Оптимальным вариантом считается синтетика.
Традиционным способом для экономии на топливе считается переоборудование транспортного средства на газ. Переоснащение позволяет тратить меньше, но изначально придется вложиться в оборудование. Дополнительными плюсами переоборудования выступает более мягкая работа силового агрегата, улучшение чистоты выхлопных газов, снижение уровня шума.
Если подытожить, то секрет снижения расхода топлива состоит в плавной езде, исправном состоянии всех систем автомобиля. Необходимо своевременно менять комплектующие, регулярно проходить процедуру технического обслуживания. В качестве запчастей нужно использовать оригиналы, либо совместимые дубликаты.
Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY
Производство Чери Амулет началось в Китае в 2003 году, а в марте 2006 года стартовала крупноузловая сборка на Калининградском Автоторе. В 2009 году Автотор прекратил выпуск автомобиля, а в 2010 году он был снят с производства и в Китае.
Chery Amulet представляет собой слегка перелицованный вариант SEAT Toledo первого поколения (1991-1999 г.в.). Толедо, в свою очередь, был построен на платформе Volkswagen Group A2 – той, что лежит в основе второго Гольфа. Это и обуславливает совместимость ряда компонентов китайца с немецким авто – коробки и ходовой.
Китайская версия, как и Толедо, имеет кузов лифтбэк. Салон отделан дешевым пластиком серого или черного цвета. К эргономике нет никаких претензий, за рулем комфортно. Сзади удобно разместятся только двое. Особой похвалы заслуживает большой багажник.
Базовая комплектация предполагала тканевый салон, гидроусилитель руля, кондиционер и аудиоподготовку. За доплату устанавливали электростеклоподъемники, электропривод зеркал с подогревом, центральный замок, 14-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, ABS и CD-проигрыватель.
Двигатели
Chery Amulet комплектовался только одним бензиновым двигателем мощностью 88/94 л.с. 1,6-литровый мотор – копия Фордовского 1.6 CVH. Оригинальный мотор использовался в Форд Эскорт. Основные отличия в навесном оборудовании.
После 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Для его устранения приходится обновлять поршни, кольца и маслосъемные колпачки.
Не отличалось долговечностью и вспомогательное оборудование: датчик коленчатого вала, лямбда-зонд, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, стартер.
Первым владельцам нередко приходилось менять опоры двигателя уже через 30-50 тыс. км. Тогда же мог потечь радиатор, а после 100 000 км – помпа.
Двигатель оснащен приводом ГРМ ременного типа. Замена ремня требуется через каждые 40 000 км. При большем пробеге высока вероятность обрыва ремня и загиба клапанов - в результате встречи с поршнями. Стоимость нового комплекта привода ГРМ – около 2 000 рублей.
Трансмиссия
В паре с мотором применялась только 5-ступенчатая механическая коробка передач. Ее конструкция скопирована с МКПП второго Гольфа. Китайский вариант получил ряд упрощений и дешевые комплектующие, из-за чего серьезный ремонт мог потребоваться уже после первых 10 000 км. Изнашивались подшипники, вторичный вал и дифференциал. Но чаще обращаться в сервис приходилось после 100 000 км. О приближении переборки вещали гул при разгоне, треск и стук.
После ремонта родная коробка Амулета долго не ходит. Умельцы приспособились менять заводской узел на бэушную 5-ступку от VW Golf II. От китайской коробки оставляли только колокол. Немецкая механика служит несравненно дольше. Сцепление ходит более 60-100 тыс. км.
Ходовая
Автомобиль обладает хорошей плавностью хода. Он достаточно послушный и прогнозируемый. На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней – торсионная балка.
Оригинальные детали ходовой имеют средний срок службы. Амортизационные стойки и ступичные подшипники выходили из строя уже к 40-50 тыс. км. Сайлентблоки и шаровые, как правило, обращали на себя внимание после 100 000 км.
Спустя 80-120 тыс. км может завыть насос гидроусилителя. В таком случае его придется заменить.
Другие проблемы и неисправности
Ржавые точки можно обнаружить уже через 5 лет эксплуатации. Чаще всего на сварных швах, дверях и порогах. К этому времени заметно мутнеют фары.
Генератор нередко требует ремонта уже после 80-120 тыс. км - из-за отказа реле регулятора или износа подшипника. С возрастом все чаще наблюдаются мелкие сбои в работе электроники.
После 100 000 км, скорее всего, потребует внимания и компрессор кондиционера. В лучшем случае удастся отделаться заменой подшипника муфты, в худшем – придется менять сам компрессор.
Заключение
Сегодня Chery Amulet без серьезных технических неисправностей можно приобрести за 80 000 рублей. Самые ухоженные копии стоят около 200 000 рублей. Большинство проблем возникает из-за низкокачественных комплектующих, установленных еще на конвейере. К счастью, цены на запчасти низкие, а ресурс неоригинальных деталей гораздо выше. Нельзя обойти стороной и тот факт, что отдельные экземпляры у заботливых владельцев прошли 250-300 тыс. км без каких-либо вопросов к двигателю и коробке.
Всем привет. Наконец то собрал движок, завел, все тихо работает и вдруг стал стучать гидрокомпенсатор и лампочка давления масла на горячую мигает, а то на холодную мигает пока газу не прибавишь.
Было заменено коленвал, все сальники, вкладыши коренные и шатунные, три поршня, шатуны и пальцы. Машина Чери Амулет А15. В чем проблема может быть?
Всем привет. Давно не писал, все было хорошо до вчерашнего дня. Еду я домой и уже около дома на парковке стою курю, машина работает и вдруг заглохла. Заводить стартер не крутит. На.
Всем привет, сегодня купил лавр ml 203 что бы раскоксовать и почистить кольца и все остальное. Когда прогрелся движок вывернул свечи, если считать со стороны ремня ГРМ то первые тр.
Загорается масленка при прогретом двигателе на холостом ходу. Масло в норме. Менялось 7000 км назад. Какая причина.
Здравствуйте! Подскажите где масляные каналы в блоке цилиндров.
Нужно проверить уровень масла, попробовать долить до максимума, далее проверить давление масла манометром, проблема может быть например в масляном насосе, маслоприемнике, может масло поддельное. Может провели не качественный ремонт.
@andrienko.1966 --> Масло оригинал брал у себя в форде, давление масла проверял 1,1 бар, машина работает ровно, обороты набирает резво, уровень максимум стоит
Обратите внимание на распредвал и его постель. Встречал такое что масло приёмник крепиться как раз к насосу через два болта и резьба там постоянно вытягивается и нет плотного соединения, такое тоже может быть
@andrienko.1966 --> Думаю что ещё и распредвал менять нужно будет если от него завит давление масла
Всё будет хорошо!
Гидрокомпенсатор стучит, это он либо изношен и требуется замена либо к нему перестало поступать масло.
Проверять надо будет масляный канал по которому подходит масло к этому гидрокомпенсатору.
Ну и собственно, если бы было занижено давление или его совсем не было, тогда все вместе гидрокомпенсаторы стучали бы.
@andrienko.1966 --> Гидрокомпенсаторы новые брал комплект, название патрон, замерял механическим давление масла, но когда откроешь заливную крышку видно что масло идёт тихо пока на газ не нажмёшь
@andrienko.1966 --> Да механическим давление масла проверял, но когда даёшь газу на нем показывает 2,5 бар на горячую на холостом ходу
Может не гидрик стучит, а вкладыш. Такое тоже бывает. Раз мотор собирали, а вкладыши просели через 500 км, когда разобрали в шоке были так как вкладыши оказались фуфловые
Так не должно быть что на оборотах показывает 2.5 бара. На горячую на холостом ходу давление должно быть не менее 2.5. На Чери Амулет (Chery Amulet) давление масла на холостых оборотах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя данного автомобиля и составлять не меньше 2 бар. Рабочее давление мотора должно составлять не менее 4,5 и не более 6,5 бар.
Всё будет хорошо!
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды.
Белый дым
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая "масляный" дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после "масляного" дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки "дышат"), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
Машине 4 года. Не подвела не разу. За это время менял масло, фильтры, заправил кондиционер (хотя не было необходимости) и заменил гофру на выхлопной.
чери амулет я приобрел в апреле 2011 г. в настоящее время поменял масло, сгорел предохранитель стартера, подтекает радиатор, правый подшипник ступицы зашумел, накладка порога отвалилась, выбросило масло через крышку клапанов (было холодно, как никак Урал), в настоящее время пробег 72000, довел все до идеала, рос. автопром г..но, нехер оскорблять качественные автомобили, пусть не япония но точно не отечественный не обоснованно дорогой хлам!!
1.Фильтр салона на зиму снять.
2.Потеря масла: на зиму отсоединяю шланг сапуна от фильтр, одеваю на шланг пластиковую бутылку, предварительно проколов бутылку.
3. Чери Амулет с июня 2007 года. Поломки следующие: Поменял: бачок расширителя (20000км), гофру глушителя (90000), крышку сапуна, правый передний ступичный подшипник (65000), внутреннюю ручку правой двери (теща оторвала). Главная, и самая дорогая поломка – оборвался ремень ГРМ, соответственно, погнулись клапана, попал на 18000руб. Ну вот и все. Пробег 105000 км.
машине почти 6 лет, проблем много. 60000км, обрыв ремня грм клапана не гнёт. много. 90000км, замена коробки. 100000км, обрыв ремня грм, клапана не гнёт. чек загорается каждые 15000км. 105000км загорелся блок предохранителей в салоне, чуть вся машина не сгорела. 110000км замена рул.рейки.
Чери Амулет 2006 г, проблемы были если на т/о ездил, не знают свое дело в сервисах, пробег 390 000, и мотор не митсубиси а форд экскорт, коробка фольксваген, лучше нашего любого авто, нашим учиться и учиться.
Хочу Чери М11 новую.
Езжу на Чери Амулете 6 год. Пробег составляет 79460 км. Машиной доволен. Вызывает раздражение не совсем крепкий кузов, хотя до сих пор не замечена появление ее на корпусе. в свое время обработал антикорозийкой. Машина приобретена у дилера г.Тольятти в 2007 году.
За время эксплуатации произведен ремонт-заменен радиатор. Оказался тонким пластик патрубка радиатора. Задние амортизаторы, подшипник компрессора кондиционера, предохранители в силовом блоке, менялась лампочка ближнего света несколько раз. Ну расходники это тоже, про них не говорю. В целом неплохая машинка. Заводится всегда в любую погоду.
Подтекает радиатор (справа, внизу), за 3,5 года поменял один по гарантии…Через 2 года опять подтекает-дуристика. Что делать? Может добавить герметика…
Купил подержанную Чери, со стуканутым движком после ремонта, поездил полгода и купил новый движок. Сейчас езжу уже год на дальние рейсы на ней, проблем тьфу тьфу нет пока, но думаю что скоро сцепление придётся тоже сменить, т к оно уже 200000 прошло и выжимной изредка о себе начинает давать знать шорохом.
А в целом доволен – машинка гораздо лучше наших Калинок.
Подскажите, что делать ?
Я заменил главный цилиндр сцепления на Чери Амулете… уже дважды прокачивал сцепление, но всё же через 2-3 дня в системе опять появляется воздух.
Где ты его там видел – цилиндр ? в Амулете трос.
Цитата из обзора:
Однако некоторые недочеты имеются – например, удобные качающиеся клавиши управления светом почему-то постоянно задеваешь коленом (при выходе из автомобиля), …
А вы пробовали так же выйти из Фокуса 3 ? Там так же коленкой свет включаете .
Читайте также: