Подлокотник лифан смайли своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Не смог сдержаться и не оставить отзыв.
До этого у меня была Mazda MPV 2001года, но в меня влетел тип без страховки, пришлось продать за 150тр. Изначально думал взять что то вроде Матиза, потому как был был положительный опыт владения. Но полазив по объявлениям, съездив и посмотрев имеющиеся варианты, ни чего путного не нашел, и расширил круг поиска. Этого смайлика нашел в салоне, куда его сдали по трейд-ину. Жене понравился внешний вид, мне тоже вроде как приглянулся, потому поехали смотреть. При осмотре подметил косяки, на ремонт которых мысленно определил тысяч 20. Поторговавшись с менеджером приобрел таки это китайское чудо за 163тр. Если вкратце- предыдущий владелец была женщина, ездившая по тамбовской области. Был коряво покрашен капот (видимо из за сильных сколов), треснуто лобовое, черное масло на конце щупа, и таинственная неизвестность с подвеской.
Первым делом поехал менять масло (сразу скажу, воздушный фильтр достать проблемно в наличии). После замены масла загорелся чек. Только я перепугался, как он потух, после чего я решил что это была какая то ошибка и успокоился. Потом поехал к официалам на диагностику. Насчитали мне целую кучу всего по ходовке, на 19тр. Не долго думая поехал в Емекс и заказал всё это за 7тр. По приходу деталей потихоньку ремонтировался.
где то через месяц владения загорелся опять чек, но уже пропадать не желал. Позаимствовав у друга сканер выяснил что проблема в неисправном датчике кислорода. (этим кстати объяснился повышенный расход топлива, который я заметил). Стоимость датчика на емексе 1100р.
Теперь о том, почему я продал машину спустя 2 месяца.
Жутко достало дребезжание, скрипы и шумы! не знаю в чем причина, то ли потому что ездили по тамбовской области, толи потому что китаец некачественный, но это был просто пипец. Плюс по ходовке опять какие то проблемы наметились, к которым я был уже морально не готов. Но дребезжание ВСЕГО в салоне просто вымораживало. одновременно скрипели тормоза, что то свистело на передней оси, и свистел вентилятор салонный. Выставил машину на неспешную продажу, не думая что получиться быстро продать, (езжу каждый день, поэтому машину делал не рассчитывая на то что купят или нет).
А, ещё забыл, дико бесил обдув лобового стекла! потеет стекло быстро, обдув делиться на три зоны, и в итоге у тебя на лобовом три треугольника чистых, в которые ты выглядываешь, потому что остальная зона тупо не обдувается!
Короче машина не понравилась от слова совсем, рад что продал за нормальную цену, и теперь собираюсь брать хонду фит!

К омпактный хэтчбек Smily, относящийся к сегменту А, был впервые показан на Пекинском автосалоне 2008 года. Впрочем, тогда он назывался (да и сейчас называется) Lifan 320, а имя Smily было присвоено модели исключительно для российского рынка.

Мотор Smily — 1,3-литровый 8A-FE мощностью 89 л.с., производимый Lifan по лицензии Toyota, коробка — или пятиступенчатая механика, или появившийся в 2011 году вариатор. В том же 2011 году была налажена сборка модели на заводе Derways в Черкесске.

На момент начала продаж Smily был чуть ли не самым дешевым автомобилем на российском рынке: цена на базовую комплектацию составляла 260 000 рублей, и покупатель получал за них весьма неплохое оснащение. В 2015-м автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, многие нарекания клиентов были исправлены, но в условиях кризиса это уже ничего не могло изменить. В 2016 году было принято решение о прекращении и производства модели в Черкесске, и ее продаж в России. Тем не менее, у себя на родине Lifan 320 вполне живет и здравствует, в том числе — в облике электромобиля, который можно взять напрокат в режиме каршеринга.

Поэтому появление в 2013 году автомобилей с черными панелями салона и практичной серой обивкой кресел было встречено с одобрением и полнейшим пониманием.

А еще многие считают, что Smily — идеальный автомобиль для начинающего водителя. Простой, дешевый, неприхотливый и недорогой в содержании, прощающий ошибки и не заставляющий новоиспеченного водителя отвлекаться на внутреннее содержание, ибо отвлекаться особенно не на что.

Но это было еще полбеды. Беда в том, что при каждой заправке в машине появляется сильный запах бензина, который любой нормальный водитель воспринимает как сигнал о некой опасной неисправности топливной системы, особенно в ситуации, когда запах усиливается при каждом активном ускорении. Естественно, человек отправляется в сервис, а там говорят, что это болезнь модели, и исправлять что-либо отказываются. Первое — справедливо, и этакой ароматизацией страдают очень многие экземпляры, а вот второе — не совсем, потому что на самом деле проблему все же можно устранить (ну или по меньшей мере снизить ее остроту) путем протяжки хомута в верхней части горловины бензобака.

Может быть, Smily не отличается особой резвостью (все же 88 лошадок — это не бог весть что), но почти все владельцы отмечают отменную маневренность автомобиля и то, что благодаря ширине, равной всего всего 162 см, он может буквально протискиваться по пробкам в узких местах, а за счет малой длины способен развернуться в тесном месте, пробраться в любую щель и припарковаться там, где более крупные автомобили не поместятся. Естественно, малая ширина ухудшает обитаемость салона, и хотя по документам он значится пятиместным, троим взрослым людям на заднем диване сидеть будет исключительно неуютно. Не зря же его спинка имеет только два подголовника!

Немало минусов в карму Smily заработал за особенности своей эргономики. Ладно, отсутствие площадки для отдыха левой ноги (ее заменяет обшивка арки колеса, причем с обратным наклоном) и перекрытые рулем кнопки управления медиасистемой — это все мелочи. А вот нерегулируемая рулевая колонка — это уже серьезней. Соответственно, кто-то из владельцев (видимо, со среднестатистическими габаритами, на которые и ориентировались китайские конструкторы) пишет, что поиск удобного положения за рулем не составил никаких трудов, а кто-то — что так и не смог отрегулировать кресло под себя, поскольку сиденья имеют минимум настроек, а диапазоны перемещений действительно очень невелики. И если твой рост больше 180 см, то непременно получится, что либо руки не дотягиваются до руля, либо ты оказываешься слишком близко к педалям, и правое колено колотится о центральную консоль.

Да и комбинация приборов, состоящая из нескольких жидкокристаллических индикаторов с ядовито-синей подсветкой, нравится далеко не всем. Точнее, почти никому не нравится.

И ещё один приятный бонус: ставка транспортного налога на автомобиль с двигателем мощностью менее 100 л.с. у нас минимальна, а в некоторых регионах (например, в Свердловской и Оренбургской областях) мотор с такой мощностью и вовсе попадет в необлагаемую категорию.

Впрочем, если вы сложите задний диван, то в вашем распоряжении окажется 1 000 литров доступного объема. Казалось бы, немало. Но я не нашел в отзывах об автомобиле ни одного рассказа о том, как с его помощью был перевезен диван, холодильник или еще какой-либо крупногабаритный груз.

А еще Smily заставляет поломать голову и с размещением всяких мелких вещей. Например, перчаточный ящик настолько мал, что если впихнуть в него руководство по эксплуатации автомобиля, то для тех самых перчаток места уже и не останется.

Бокса-подлокотника нет, да и быть не может, потому что при такой ширине салона он просто физически не помещается между спинками передних кресел. Пластиковые карманы в дверях тоже не отличаются особой вместительностью.

Казалось бы, стоит ли рассуждать о какой-то проходимости, если речь идет о компактном хэтчбеке с не самым мощным двигателем и дорожным просветом в 170 мм? Да и просвет этот — вещь относительная. В документах значится именно эта цифра, а вот владельцы Smily меряли — у кого 165 мм получилось, а у кого и вообще 153… Но факт остается фактом. В очень многих отзывах упомянута способность машинки преодолевать неблагоприятные дорожные условия. Действительно, Smily — автомобиль легкий, всего 900 кг снаряженной массы, вот он и способен проехать там, где, казалось бы, городской автомобильчик А-класса должен встать на первых метрах: на рыбалку через поле, по ямам сельской грунтовки, или через московскую снежную кашу.

Но все эти промахи при сборке не имели бы столь разрушительной силы, если бы не сочетались с низким качеством отдельных узлов и комплектующих, а также конструктивными недостатками. Ну вот как можно было использовать в ходовой подшипники с пластиковыми сепараторами? Естественно, они разваливаются через 5 000 километров пробега. И можно понять негодование владельца, у которого при пробеге 30 000 завыли подшипники КП. Цена подшипников — 1 000 рублей (российских), но возни на неделю. А после ремонта КП у него загудели передние ступичные и забрякали рулевые наконечники. Я все понимаю, но согласитесь — массовый падеж подшипников при пробеге всего в 30 000 километров нельзя считать нормальным явлением.

Вообще на качество устанавливаемых на заводе тормозных колодок жалуются очень многие, равно как и на то, что запасная часть, которую вы установите вместо дефектной, тоже может оказаться некачественной.

А еще при ремонте нужно запасаться литрами WD-40 и болгаркой, так как прикипевшие и сорванные шляпки болтов иначе не вытащить. Ржавчина и отсутствия пламегасителя исправно уничтожают глушители: металл буквально рассыпается при нажатии.

И все-таки главные достоинства Lifan Smily лежат, так сказать, в экономической плоскости. Про невысокую начальную цену мы уже сказали, упомянули и низкую ставку транспортного налога. Относительно недорого стоит и ОСАГО. Сам автомобиль отличается невысоким расходом: на трассе Smily действительно потребляет 6-8 л/100 км, причем 92-го бензина, а если ехать строго по ПДД и не разгоняться быстрее 90-100 км/ч, то можно уложиться и в 4,5 литра. Правда, в городе расход сразу возрастает, и в пробках может достигать 10-11 литров на сотню.

Относительно недорого стоят расходники и оригинальные запчасти, хотя, как уже отмечалось, в случае со Smily неоригинальные детали могут оказаться качественней оригинальных. Существует множество вариантов аналогов, причем подходят запчасти от ВАЗов, Toyota, Audi, VW. Эти аналоги, как правило, оказываются существенно дороже оригиналов, но и ходят дольше. К примеру, полный комплект оригинальных ступичных подшипников (передних и и задних) стоит порядка 1 500 рублей. Их идеально заменяют подшипники от Audi 100, но в этом случае 1 500 руб стоит комплект только на заднюю ось.

А еще Smily — автомобиль-невидимка. Он совершенно не интересует угонщиков, и его в упор не замечают сотрудники ГАИ.

Всю голову себе сломал, пытаясь сверстать материал про Lifan Smily. Хотелось представить максимум информации, поэтому некоторую её часть оформил в виде таблиц - для удобства. Думал, получится, ага. Хрен там. Пока разобрался, пришлось несколько раз выложить и сразу убить один и тот же пост - таблицы превращались в абракадабру. Кроме того, большие посты ЖЖ не публикует и пришлось просить одного человека оптимизировать вёрстку.

Короче говоря, тем, кто уже успел мельком увидеть это материал, я приношу извинения за полуфабрикат и предлагаю прочесть более-менее окончательный вариант. Итак, Лифан Смайли.

Сейчас в производстве находится две модификации Smily ценой в 260 000 и 290 000 рублей. В более богатой комплектации присутствуют кондиционер, пакртроник, сигнализация с центральным замком, задние электростеклоподъёмники, литые диски и ABS. В списке нет креплений Isofix, но на реальных машинах они есть. Подробно с комплектациями можно ознакомитсяЗДЕСЬ

Конструкция

По агрегатно-компоновочным решениям Lifan Smily примерно соответствует европейским автомобилям конца 1970-х годов. Прежде всего, конечно, обращает на себя компоновка а-ля Мини, которую в своё время произвела революцию в плане использования внутреннего пространства. Конструкторы Smily умело использовали находки Алека Иссигониса: максимально расставленные колёса, позволяющие при малой длине машины обеспечить относительно длинную базу с соответствующими комфортом и плавностью хода; посадку, близкую к вертикальной, с хорошим запасом места над головой. Именно к таким машинам относится расхожее выражение: внутри больше, чем снаружи.

Трёхопорный силовой агрегат расположен поперечно, над передней осью. Он очень компактен, поэтому в капотном пространстве осталось ещё немного места, допустим, для турбированной версии этого мотора или для автоматической коробки передач. Но вместе с тем, навесное оборудование достаточно плотно облегает силовой агрегат. Негативной стороной такой плотности будет неудобство в обслуживании двигателя. Например, чтобы вытащить аккумулятор, понадобится снять корпус воздушного фильтра, а для замены лампочек в фарах – сами фары. В передней части есть две короткие диагональные балки, смыкающие дополнительно щит передка с лонжеронами. Их необходимость неочевидна, так как силовой функции они не выполняют.

А вот привод сцепления и тормозов совместили в одном гидравлическом контуре, что совершенно недопустимо по соображениям надёжности и безопасности. Выходит так, что разгерметизация одного узла одновременно лишает машину способности замедляться и двигателем, и штатной тормозной системой.

Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Довольно противоречиво выбрано место для крепления топливного фильтра: он уязвим, но легко доступен для замены. Выхлопная система закреплена надёжно и рационально, на передней трубе, проходящей под картером двигателя наварен дополнительный теплоотражатель. Думаю, если машина когда-нибудь ударится днищем, то пострадает именно этот участок трубы, именно его заменят на обычный, без отражателя. Вскипит ли масло?

Угол въезда у Smily небольшой, клиренс достаточен, нижняя часть бампера закреплена добротно, в трёх точках.

Но лазанию по бордюрам мешают две массивные буксировочные проушины: я ударился одной из них на самом безобидном возвышении.

Сзади проушина одна, по центу, выглядит она хлипко. Впрочем, тяжёлую технику Smily и не потянет.

Подробные технические характеристики можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В салоне отсутствуют неприятно-химические запахи и царит жёсткий и грубоватый пластик, вместо скрытых пистонов закреплённый на нескрытыхсаморезах и винтах.

Кресла обшиты маркой и визуально непрочной тканью. Нет упора для левой ноги, хотя сама площадка на арке позволяет разметить такой упор. На заднем сиденье подголовников два, а ремня безопасности три, причём средний - полноценный трёхточечный. Интересно, зачем, если двое взрослых помещаются сзади почти без зазора?

Визуально качество сборки Smily будет получше ВАЗовского, но одно обстоятельство перечеркнуло все мажорные впечатления. Дело в том, что в ноги правого пассажира после дождя пролился прямо-таки водопад! И потом ещё долго оттуда капало, особенно в поворотах – видимо, влага где-то скопилась и порциями орошала лодыжки, резиновый коврик и напольный ковёр. Выявить место протечки не удалось, однако при взгляде снизу обнаружилась тонкая дренажная трубочка, абсолютно сухая, между прочим. Видимо, дренаж где-то перекрыт. (PS: так и есть, по словам работников Дервейса, нашёлся виновник: при сборке так изогнули дренажную трубку кондиционера, что перекрыли её. Впрочем, я не уверен, что такое количество воды могло появится только от кондиционера. )

Ниже я предлагаю вам некую экспериментальную форму теста – основные параметры сгруппированы и сведены в несколько таблиц. Каждому из параметров даётся субъективная оценка по десятибалльной шкале, где высшим баллом является 10. Там, где есть неочевидности по расположению баллов по шкале, даются пояснения.

Климатическая установка

Аудиосистема

Параметр	Оценка	Комментарий
Удобство контроля:
уровня масла	10
уровня ОЖ	10
уровня тормозной жидкости	10
Удобство замены:
лампочек в передних фарах	5	Для замены нужно снимать фару, но делается это элементарно. Вот только подходящего ключа нет в штатном комплекте. С отсоединением проводков придётся разбираться.
предохранителей	5	Крышка отсека ращёлкивается и вынимается с трудом, а вот вставляется на место просто и быстро.
воздушного фильтра двигателя	10	Идеальный вариант – всего две защёлки на передней части корпуса фильтра!
Качество штатного домкрата	8	Домкрат обычный, ромбический, с неудобной ручкой-крутилкой.
Удобство замены колёс	Проверить не смог	О правильной постановке домкрата китайцы позаботились, хорошо выделив усиленные места лонжеронов. Но дали балонный ключ меньшего диаметра, чем нужно. Так что открутить колесо штатным инструментом не получится – и владельцам стоит обратить на это внимание не дожидаясь прокола. Зато зачем-то положили в инструментальную сумку рожковый ключ 13/15.
Наличие индикатора температуры двигателя	Есть

На чём сэкономили:

- На доводке салонного вентилятора по шуму.

- На качестве воздушного фильтра двигателя.

- На общей шумоизоляции.

- На электронной педали газа.

Я не понимаю.

- Почему выбрали салонное зеркало заднего вида столь малого размера и столь неудобной формы.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan 320 , регулировка сцепления Lifan 320 , трансмиссия Lifan 320 , коробка передач Lifan 320 , сцепление Lifan Smily , регулировка сцепления Lifan Smily , трансмиссия Lifan Smily , коробка передач Lifan Smily

2. Коробка передач в сборе

Снятие коробки передач в сборе

1. Вывесить двигатель.

2. Отсоединить провод от аккумулятора, снять крепление аккумулятора, затем аккумулятор.

3. Снять воздушный фильтр и дроссельную заслонку в сборе следующим образом:

Отсоединить патрубок вентиляции электромагнитного клапана адсорбера системы улавливания паров топлива.
Снять датчик положения коленчатого вала (TPS).
Отсоединить вентиляционную трубку дроссельной заслонки от впускного коллектора.
Вывернуть винты и гайки, снять воздушный фильтр.
Отсоединить трос дроссельной заслонки и снять воздушный фильтр с автомобиля.

4. Снять крепление аккумулятора с держателя.

6. Извлечь включатель фонаря заднего хода.

7. Извлечь зажим троса переключателя передач и держатель.

8. Отсоединить трос переключения с рычага переключения, отложить в сторону.

9. Извлечь датчик скорости автомобиля.

10. Поднять автомобиль.

11. Отсоединить рабочий цилиндр сцепления от ведущей оси трансмиссии, оставить его подвешенным.

12.Вывернуть пробку сливного отверстия, слить масло в подходящую емкость.

13. Снять два приводных вала.

14. Снять крепление (2).

15. Снять крепление между левой стороной двигателя и коробкой передач.

16. Снять грязеотражающую пластину (3) с корпуса, как показано на рисунке.

Двигатель.
Коробка передач.
Стойка.

17. Снять крепление между правой стороной двигателя и коробкой передач.

18. Снять стартер.

19. Вывернуть 4 болта, снять ведущий диск.

Примечание:
При затяжке болтов могут возникнуть затруднения с совмещением отверстий ведущего диска. Пометить ведущий диск и узел сцепления для облегчения сборки.

20. Для поддержки двигателя использовать домкрат и деревянный брус.

21. Ослабить болты крепления коробки передач. Доступ к ним - через колесную нишу со стороны водителя.

22. Аккуратно установить двигатель и КП на домкрат, чтобы было достаточно места для демонтажа.

23. При снятии болтов с коробки передач и двигателя, второй механик должен фиксировать коробку передач.

24. Снять коробку передач с автомобиля.

Примечание:
При установке или замене коробки передач, отсоединить верхнюю фиксирующую часть, затем установить новые детали и затянуть болты моментом затяжки 68 Н·м.

Разборка коробки передач

1. Положить коробку передач на верстак.

2. Снять выжимной подшипник сцепления и рычаг выключения сцепления. Переместить и выровнять вилку и подшипник по прямой линии. Двумя руками взять рычаги и расфиксировать их, для этого надавить с постоянным усилием.

Внимание:
Не пытаться отсоединить рычаг отверткой или пробойником, это может повредить рычаг или зажимы.

3. Снять штифт, снять рычаг переключения передач.

4. Вывернуть болты крепления корпуса коробки передач.

Отвертка с плоским жалом.
Коробка передач.
Выборка.

5. Установить две отвертки между корпусами, как показано на рисунке.

6. Отсоединить раструб корпуса от коробки.

7. Снять роликовый подшипник с выходного вала.

8. Снять шестерни дифференциала.

Коробка передач.
Промежуточный вал.
Болты.

9. Вывернуть болты промежуточного вала передачи заднего хода.

10. Извлечь промежуточный вал передачи заднего хода.

11. Снять промежуточный вал.

12. Вывернуть 2 винта крепления опоры вилки переключения заднего хода, снять вилку и вал.

Узел переключения.
Прокладка.
Круглогубцы.

13. Для извлечения прокладки вала использовать круглогубцы.

14. Извлечь ось переключающего вала из стопорной шайбы, повернуть переключающий вал и отложить его.

15.Снять крышку коробки передач.

16.Снять два стопорных кольца крепления выходного вала.

17. Установить фиксатор для подшипника 6768 на подшипник ведущего вала коробки.

18. Используя специальное приспособление, провернуть вал. Установить вал на зажимную пластину. Убедиться, что сальники правильно легли на инструмент, затем поместить ведущий вал под пресс.

19. Установить корпус КП на пресс-аппарат, выпрессовать входной вал и выходной вал из коробки.

20. Аккуратно снять ведущий вал с пресс-аппарата.

21. Аккуратно отделить корпус входного вала от корпуса КП, выходного вала и съемника. Не повредить канавку для подвода масла.

22. Снять стопорный конус заднего хода и стопорное кольцо с входного вала.

23.Снять стопор переключения со съемника.

24. Снять входной вал и выходной вал со съемника.

Внимание:
Выходной вал является цельным узлом, не пытаться ремонтировать его.

При неисправности синхронизаторов или шестерни, заменить весь узел полностью.

Очистка и осмотр коробки передач

1. Для очистки шестерен, подшипников, валов, синхронизаторов, шайб, узла для заправки масла, трансмиссии, КП и корпуса использовать раствор.

2. Продуть все детали сжатым воздухом, за исключением подшипников. Подшипники сушат в тени или насухо вытирают ветошью.

3. Проверить шестерни, подшипники, валы и сальники. При обнаружении износа, повреждений, трещин, пятен или при повреждении или короблении держателя подшипника, заменить подшипник и крышку подшипника.

4. При износе, поломке, выпадении и износе зубьев шестерен, заменить шестерни, проверить синхронизатор.

Сборка коробки передач

Примечание:
Детали ведущего вала могут быть доступны для ремонта и обслуживания только после отделения КП от раструба кожуха сцепления.

Внимание:
Выходной вал обслуживается как единое целое. Не пытаться произвести разборку/сборку этого узла, т.к. это может привести к повреждению коробки передач.

1. Убедиться, что зажимная пластина для снятия сальника снята со съемника Миллера. Установить выходной и входной валы на съемник 6785.

Специальное приспособление.
Вилка переключения.

2. Вставить вилку оси и вилку включения в съемник.

3. Установить стопор на съемник.

4. Установить стопорное кольцо передачи заднего хода.

5. Установить стопорный конус стопора заднего хода.

6. Закрыть крышку, совместить отверстия фланца.

7. Совместить фланец фрикционного конуса стопора заднего хода с прорезью на КП, убедиться, что сальник стопора установлен на место.

8. Установить подшипники входного и выходного валов на валы, используя инструмент Миллера С-4992-1 для запрессовки подшипников, убедиться, что подшипники установлены на место.

9. Установить стопорное кольцо на подшипники входного и выходного валов.

10. Нанести уплотнитель на наружную крышку и вокруг отверстий под болты, установить крышку на коробку передач, затянуть болты крышки рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

11. Снять коробку с пластины (съемника).

12. Установить коробку на фиксаторы, расположив ее крышкой вниз.

13. Установить вал переключения передач в паз на узле стопора.

14. Вставить втулку вала и рычаг переключения передач.

15. Установить шестерню, втулку промежуточной шестерни и втулку шестерни заднего хода.

16.Установить промежуточный вал.

17. Установить болты на вал, затянуть рекомендуемым моментом затяжки 2,6 Н·м.

18.Установить опору вилки переключения передач и стопорный блок заднего хода, затянуть винты рекомендуемым моментом затяжки 11 Н·м.

19.Установить шестерню дифференциала.

Регулировка коробки передач

Процедуры регулировки подшипников

1. Соблюдать особую осторожность при монтаже/демонтаже подшипника и рукава конической втулки. При монтаже подшипник запрессовывать прессом, не использовать молоток-это может привести к повреждению крышки подшипника и рукава конической втулки. При замере прокладки, зазубрины или заусенцы на месте посадки подшипника могут привести к неточности. Неправильный монтаж подшипника и рукава конической втулки может привести к поломке после короткого пробега.

2. Если на подшипнике и рукаве конической втулки имеются вмятины и следы износа, независимо имеют они место на крышке подшипника – заменить подшипник и рукав конической втулки.

3. Проверять момент и предварительный натяг подшипника в случае постоянных поломок подшипника. После пробега, использованный (старый) подшипник может потерять до 50 % начальной силы сопротивления. Все установленные шестерни, подшипники регулируются независимо от других деталей и дифференциала.

4. Подшипники заменяются попарно: если неисправен какой-то подшипник дифференциала или входного вала-заменить оба.

5. При замене подшипника заменить рукав конической втулки. При вращении подшипника в любом направлении, замерить значение момента вращения.

Регулировка предварительного натяга подшипника дифференциала

Примечание:
Правильное значение момента вращения может быть получено только после снятия шестерен с коробки.

1. Снять крышку подшипника и сальник с раструба корпуса сцепления.

2. Установить новую крышку подшипника в раструб-корпус.

3. Установить новую крышку подшипника в коробку передач.

4. Долить трансмиссионное масло в подшипник дифференциала, установить дифференциал в корпус ведущего вала, установить корпус сцепления, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

5. Положить ведущий вал на верстак с С-образными фиксаторами, раструбом вниз, установить индикатор с круговой шкалой.

Вороток.
Крепление индикатора.
Специальное приспособление С – 4995.

6. Использовать инструмент С-4995 и вороток для приложения направленного вниз усилия на шестерню дифференциала, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед несколько раз. Это поможет стабилизации подшипника и обнулению показаний индикатора. Для получения конечного значения зазора, провернуть шестерню дифференциала назад и вперед, прилагая направленное вниз усилие для достижения конечного значения зазора.

7. Сальник, необходимый для нужного предварительного натяга подшипника, должен иметь значение натяга зазора (постоянное) + 0.18 мм. Никогда не производить натяг подшипника совместно с сальником.

8. Вывернуть винты крепления коробки, снять крышку шестерни дифференциала с корпуса-раструба, положить на сальники, отобранные в п.7, затем запрессовать крышку подшипника в корпус-раструб.

9. Установить корпус-раструб сцепления, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 26 Н·м.

11. Получив требуемое значение приводного момента, положить коробку на пластину, нанести уплотняющий материал на соприкасающиеся части коробки.

12. Установить корпус-раструб сцепления на коробку, установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 29 Н·м.

Установка коробки передач в сборе

1. Установить узел сцепления на входной вал, затем установить коробку передач на место.

2. Вкрутить комплект болтов крепления коробки передач и двигателя и затянуть их рекомендуемым моментом затяжки 95 Н·м.

3. Используя домкрат, поднять двигатель и коробку передач, пока отверстия на верхней монтажной опоре не совпадут с отверстием на монтажной опоре. Вкрутить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.

4. Снять домкрат.

5. Вкрутить 4 болта крепления ведущего диска, совместить с метками, сделанными при снятии сцепления и ведомого диска. Установить и затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 88 Н·м.

7. Подсоединить электропроводку стартера, затянуть положительный кабель рекомендуемым моментом затяжки 10 Н·м.

8. Установить пыльник корпуса-раструба.

9. Установить кольцо следующим образом:

Установить кольцо, затянуть все болты рукой.
Подтянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 3 Н·м.
Затянуть кольцо и болты крепления ведущей оси трансмиссии коробки передач рекомендуемым моментом затяжки 108 Н·м.
Окончательно затянуть кольцо и болты крепления масляного поддона рекомендуемым моментом затяжки 54 Н·м.

10. Установить правый кронштейн, затянуть болты рекомендуемым моментом затяжки 81 Н·м.

11. Установить рабочий цилиндр сцепления.

12. Установить два приводных вала.

13. Залить необходимое количество трансмиссионного масла.

15. Соединить разъем датчика скорости автомобиля.

16. Подсоединить трос к рычагу переключения передач, трос устанавливается на фиксирующем кольце на кронштейне.

17. Соединить разъем включателя фонарей заднего хода.

19. Установить кронштейны крепления аккумулятора и аккумулятор, затянуть зажимы, крепящие аккумулятор.

20. Установить воздушный фильтр/дроссельную заслонку согласно следующим процедурам:

Читайте также: