Рабочая температура катализатора солярис

Обновлено: 05.07.2024

В теории автомобильный катализатор рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега. Затем деталь, как правило, выходит из строя — со временем слой металла, нанесенный на керамическую основу, истончается, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Но бывает так, что катализатор требует ремонта и замены намного раньше положенного срока. Перечислим основные причины возникновения преждевременных неполадок:

Как результат — забитый катализатор может сильно навредить двигателю. Если устройство начинает физически разрушаться, его частички могут попасть в цилиндры, что становится причиной серьезных неисправностей. В 80% случаев эксплуатация автомобиля с неисправным катализатором приводит к замене ДВС.

Суть поломки

Как самостоятельно проверить масло в коробке передач

Катализатор внешне выглядит как отрезок с утолщение выхлопной системы. Внутри корпуса установлен каталитический элемент, покрытый специальным слоем из металлов платиновой группы. Элемент выполнен в форме цилиндра и имеет сотовую структуру. Большое количество сот позволяет максимально увеличить площадь контакта выхлопных газов со специальным покрытием, тем самым увеличить степень окисления выхлопа.

Мы выяснили, что бывает всего два варианта поломки катализатора:

забитый катализатор, когда засоряются соты;
износ специального покрытия, вступающего в реакцию с выхлопными газами.

Причины

Катализатор способен верой и правдой отслужить до 150-200 тыс. км. Но на практике случается так, что узнать о поломке этой системе многим водителям приходится гораздо раньше. К ускоренному выходу из строя приводят следующие причины:

плохое качество топлива;
жор масла, продукты сгорания которого будут оседать внутри сот. Повышенный расход масла может происходить из-за неисправной турбины;
неправильная работа мотора, связанная с регулировкой системы зажигания, питания и фаз газораспределения;
механические повреждения элемента либо резкие перепады температур. К примеру, попадание волны ледяной воды под машину, когда катализатор значительно разогрет отработавшими газами.

Последствия

Рассмотрим основные последствия:

Основные симптомы забитого катализатора

Чтобы предотвратить поломку, важно регулярно проводить диагностику автомобиля. Кроме того, существуют конкретные признаки износа катализатора, которые помогут выявить проблему на ранних стадиях:

Принцип работы катализатора и его функции

Основная функция нейтрализатора — полное сжигание выхлопа, чтобы в атмосферу он попадал максимально очищенным от таких видов вредных парниковых газов, как:

окись углерода;
оксиды азота;
углеводороды.

Во время работы двигателя внутренняя часть нейтрализатора нагревается до температуры свыше 700 градусов. В таких условиях происходит дожигание газов. А выше перечисленные вредные химические вещества нейтрализуются за счет реакций с активным катализатором. На входе и на выходе из устройства установлены два датчика кислорода, Лямбда-зонды, которые анализируют состав выхлопа. И если содержание токсичных газов соответствует нормативам, никаких сигналов датчики не подают.

Как проверить состояние катализатора?

Диагностировать поломку самостоятельно можно с помощью визуального осмотра, посветив мощным фонарем внутрь детали. В идеале — вообще снять катализатор и рассмотреть его на свету. Правда, во время эксплуатации гайки крепления могут прикипеть к болтам, и демонтировать деталь будет довольно сложно.

Кроме того, о неполадке скажет запах сероводорода, исходящий из глушителя. Ну и, наконец, третий способ — подставить руку к работающей выхлопной трубе. Симптомом умирающего катализатора станет отсутствие сопротивления. Более точную проверку могут провести специалисты. Диагностика в мастерских осуществляется двумя способами:

проверка на газоанализаторе. К выхлопной системе автомобиля подключается специальный прибор, который проводит химический анализ выхлопных газов;
тестирование на противодавление — осуществляется с помощью манометра. При наличии нужного оборудования подобную диагностику можно провести самостоятельно.

Проверка катализатора

Deiners Блог Киа Рио-3, Катализатор -, Пламегаситесь . удаления катализатора

Осмотр катализатора на просвет и забитость

Основные признаки и способы проверки катализатора не забит ли он

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом — забитость сот можно проверить на просвет, а для этого пригодится источник света. Но не все так просто, как кажется, иногда, при длительной эксплуатации, крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их не вышло — пришлось распилить пополам!). Работа крайне неудобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Есть еще несколько способов проверки катализатора: можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.

Что делать, если катализатор вышел из строя?

Если признаки сломанного катализатора налицо, использование такой машины чревато негативными последствиями. Лучше заранее решить проблему, пока она не повлекла за собой другие. Существует несколько способов:

Попытаться промыть или прочистить устройство. Это может помочь только в случае несильного засорения. Если катализатор оплавлен или разрушен, либо его соты полностью закупорены, этим способом решить проблему не получится.

Заменить устройство на новое. Тут есть два нюанса: оригинальная деталь будет стоить очень дорого, а дешевый универсальный катализатор довольно сложно правильно подобрать.

Установить пламегаситель вместо катализатора. Правда, для корректной работы электронного блока управления его придется либо перепрошить, либо использовать так называемые обманки.

Попробовали прочистить катализатор, но все симптомы указывают на то, что проблема не решена? Значит, единственный выход — демонтировать устройство, чтобы заменить на новое или установить пламегаситель. Но есть и хорошая новость — неисправную деталь можно выгодно продать.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Плюсы сотрудничества с

Мы принимаем в скупку катализаторы, снятые с машин отечественного и импортного производства. Сгоревшие, колотые, битые, измельченные, в корпусе и без него — состояние детали не имеет никакого значения.

Если все симптомы указывают на то, что катализатор осыпался, сгорел или вышел из строя по другой причине — смело звоните нам. Мы предлагаем максимально выгодные условия сотрудничества:

Покупаем катализаторы в любых количествах — от одной штуки до бесконечности.

Работаем с физическими и юридическими лицами, частными фирмами и государственными структурами.

Посредникам, перекупщикам и оптовым продавцам начисляем бонусы при каждой сделке (при условии регулярных поставок).

Самостоятельно выезжаем на дом, если нет возможности привезти катализатор к нам в офис, и организовываем бесплатную доставку для тех, кто находится за пределами Воронежа.

Рассчитываем стоимость катализатора строго в присутствии клиента.

Для проверки используем метод спектрального анализа, который позволяет с высокой точностью установить справедливую стоимость катализатора.

Итоговая сумма зависит от содержания в катализаторе драгоценных металлов — платины, палладия и родия. Также на цену влияет год выпуска автомобиля и объем двигателя. Чем они выше, тем дороже можно продать неисправный катализатор. В среднем стоимость составляет от 2000 рублей для отечественных авто, от 2500 — для иномарок.

Расчеты осуществляются любым удобным для вас способом — наличными, переводом на банковскую карту (Visa, MasterCard, Maestro, МИР), с помощью электронных платежей (системы Webmoney, Яндекс Деньги, Qiwi, Paypal).

Налицо симптомы того, что катализатор неисправен? Не беда — его можно удалить или заменить на новый, а демонтированную деталь выгодно продать! Свяжитесь со специалистами по телефону, с помощью онлайн-чата или через форму обратной связи — выслушаем, проконсультируем и предложим максимально выгодные условия сотрудничества!

Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора gо создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Так выглядит инструмент профессионального обслуживания

Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление

Сам я замерял при помощи шланга.

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а дальше, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

ELM327 в помощь

Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)

Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.

Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.

Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Одна из самых актуальных тем для обсуждения среди российских автовладельцев - катализатор. Казалось бы: много чести для столь "хитрой" конструкции, многократно исследованной как в виртуальном, так и в реальном пространстве. Тем не менее, самые основные знания почему-то оказываются вне зоны внимания самых, казалось бы, заинтересованных лиц. "Ценных знаний" о правильном названии типа "трехкомпонентный ~~нейтралитический катализатор каталитический парализатор каталитический нейтрализатор~~" (далее по тексту будет только общепринятый "катализатор"), как мне кажется, недостаточно. Банальностей в этом материале намеренно попробую избегать - в капитана очевидность лучше поиграть с гуглом. Рассмотрю только самое главное в практической стороне вопроса. Начнем.

Вышеупомянутая "трехкомпонентность" подразумевает исключительно три основных полезных реакции:

а) доокисление "угарного газа" до сравнительно безвредной двуокиси углерода;
б) выделение из вредных окислов азота самого атмосферного азота;
в) расщепление углеводородов на двуокись углерода и воду.

Следовательно, говорить о "катализатор работает" можно только по отношению к тем компонентам выхлопа, для которых он собственно и создавался. Катализатор не "дожигает", а только убивается несгоревшими компонентами моторного масла, топлива и прочими сложными формами углеводородов. "Масло жрет, но пока еще не дымит, потому что катализатор еще работает" - абсурд. Так хорошо знакомое владельцам "немцев" сизое дымление говорит не о смерти катализатора, а о проблемах с двигателем, которые таким образом по наследству достаются катализатору и транзитом через него проходят, заодно его добивая. Катализатор же такие эксцессы способен терпеть лишь непродолжительное время. При несвоевременном устранении причин, его активный слой покрывается спекшейся органикой, а сами соты - наглухо забиваются.

Далее логично осветить такой важный момент как срок жизни катализатора. К великому удивлению, при условии исправно работающего двигателя, этот компонент не менее долговечен, чем кузов автомобиля и даже имеет все шансы его пережить. Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества.

Убить катализатор может только неисправность двигателя в некоторых особо заметных проявлениях: моторное масло в выхлопных газах, позднее зажигание и неправильное смесеобразование. Убедиться в этом можно самостоятельно, найдя видавшую виды иномарку ранних выпусков типа BMW E34 года так 1987 и позже - ее катализатор может работать совершенно исправно до сих пор, не в пример современным трех-пятилеткам этого же производителя. А все потому, что моторы типа М50/M20 могут ничего не знать о расходе масла, даже находясь в столь почтенном возрасте.

Следующий важный момент: невероятно распространенная байка про увеличение мощности после удаления катализатора. Если он не оплавлен и сохраняет пропускную способность, "дышать" двигателю он мешает не больше, чем препятствует дыханию вот это приспособление:

Обращу внимание, что не помогают развеять миф даже популяризованные в легкой и непринужденной манере данные. Полученные, замечу, после очевидной, но несущественной подтасовки. Но даже они дают "разницу" сравнимую с методологической погрешностью измерений (чем, кстати, по сути и являются, что легко понять по видео). Однако полученная разница в плюс-минус 2 л.с. в данном случае, это сравнение не только и не столько исправного катализатора с его отсутствием, сколько исправного с "частично забитым"(sic!).

Кстати, этот эксперимент я проводил лично и на том же стенде. С более "стабильным" результатом - никаким. Удаление полностью исправного и чистого катализатора вообще не дало никакого прироста мощности и мощность стала даже ниже , что объясняется изменившимся условиям в измерительной камере: за пару недель, прошедших после "переварки" катализатора, там немного потеплело. Отмечу, что когда закупорка будет аналогичной вышеприведенной фотографии, двигатель вообще перестанет набирать обороты. Измерять что-либо необходимости не будет.

Несмотря на вышесказанное, не могу пойти против истины: катализатор все же немного снижает мощность двигателя и тому есть объективная причина. Объяснение лежит в плоскости истории внедрения катализаторов в серийную продукцию. В то время, когда на конвейере одновременно присутствовали "катализаторные" и "бескатализаторные" модели, унификация не позволяла вносить наиболее эффективные технологические изменения в конструкцию выхлопа.

Когда-то, в "переходной период", катализатор был лишь "пришлепкой" на приемной трубе:

Очевидно, что выхлопные газы после почти метрового пробега температуру немало теряли, эффективность нейтрализации снижалась, что заставляло производителя "подтягивать" термостат вверх на десять градусов, что хорошо видно на примере ранних поколений BMW. Температуру двигателя поднимали на 10-15 градусов, что способствует полноте сгорания и улучшает "экологию" вообще.

В следующем поколении двигателей, подтягивали уже не только и не столько температуру (а ее реально подтянули до 100-110 градусов с 90), но и сам элемент катализатора затолкали практически в цилиндр:

Такая конструкция называется "каталитическим коллектором", или же "катколлектором", что мешает настраивать выпускной коллектор на эффект резонанса.
Это дает некоторое сравнительное снижение мощности по сравнению с хорошо настроенными "спортивными" "пауками":

Так что нужно просто знать, с чем сравнивать.

Но самый главный вопрос, даже при сравнении действительно сравнимых вещей, сколько же реально "съедает" катализатор. Ведь мы меняем рассчитанную и хорошо настроенную систему на кусок полой трубы бОльшего, чем основной, диаметра, где скорость истечения газов падает, а противодавление немного увеличивается!

Сначала посмотрим на разницу в конструкции "Европы":

А катализатора-то там и нет - его перенесли почти на метр. Так что выпуск здесь совершенно "спортивный", а сам кат стоит далеко от двигателя:

А вот версия для США, где катколлектор традиционный, в угоду экологии:

Настало время огласить разницу: установленный катализатор отнял у двигателя. примерно 5 л.с из 343. И целых 10 Н*м крутящего момента.

То есть, отличия настроенной(!) выхлопной системы от "задушенной" катализатором это примерно 2% по мощности и моменту. Это, конечно, можно почувствовать, но очень непросто.

Умелый чип-тюнинг (который и был выполнен самой BMW в версии M3 CSL) даст не менее 5% прибавки и будет стоить дешевле, чем "фирменный" паук и его установка. Следовательно, тупое (самый удачный термин) выбивание катализатора при сохранении катколлектора вообще ничего не даст.

В завершении, предлагаю основные тезисы "про автомобильные катализаторы":

1.Катализатор - практически вечный прибор, при условии, что двигатель исправен. Должны быть исправны датчики кислорода, должен отсутствовать расход масла, октановое число топлива должно соответствовать режиму эксплуатации и конструкции двигателя. Это минимально достаточные требования для его долговременного функционирования.

2.Удаление катализатора без необходимости - бессмысленная процедура. Не только бесполезная с точки зрения прибавки мощности, но даже вредная - выхлопные газы впрысковых (в т.ч. и непосредственно-впрысковых) автомобилей крайне токсичны и удушливы в виду короткого пути смесеобразования (сравните с хорошо настроенными карбюраторными автомобилями и запахом их выхлопа). При каждом открытии дверей и окон в пробке/стоянке, выхлопные газы будет затягивать в салон по строго законам физики - в зону пониженного давления. Закрытие дверей оставляет вас с ними один на один. Поврежденный катализатор имеет смысл заменить если не на дорогой оригинальный, то хотя бы на универсальный "евро" картридж, немного более низкой эффективности, но и значительно более дешевый. Прошивки типа "евро- 2" также не имеют никакого отношения к увеличению мощности, но негативно сказываются на поддержании оптимального состава смеси - снижают эффективность нейтрализации, даже при условии сохранения катализатора.

3.Нормальный выхлоп прогретого автомобиля класса типа "евро-4" и выше - горячий воздух практически без запаха. Во всех случаях отклонений от этой "нормы", стоит задуматься о фактическом состоянии катализатора и двигателя.

4.Данные с датчиков контроля за состоянием катализатора, а также датчиков окислов азота, или температуры катализатора (последние установлены на некоторых азиатских двигателях) - важная информация для автовладельца, которую неплохо бы научиться корректно интерпретировать, что позволит не менять (хуже того - удалять) полностью исправный катализатор в случае возникновения фантомных ошибок (снова см. материал про бензин).

5.Катализатор бессмысленно удалять даже в потенциально "проблемных" по топливу регионах. Металлосодержащие присадки со свинцом и железом и рядом не стояли с воздействием на катализатор, например, того же моторного масла. Ни по эффективности, ни по массово-объемным показателям. Литр масла на 1000 км это просто океан на фоне 1000 л самого злого этилированного бензина. И убить такими присадками катализатор еще сложнее, чем найти такой бензин в крупном городе.

Поводом к написанию статьи послужило большое количество вопросов клиентов: почему на многих современных автомобилях, особенно на всех, без исключения, современных моделях Kia и Hyundai, на зеркале цилиндров образуются сильные продольные задиры.

Опишу составляющие данной проблемы:

1 . Симптомы.
2 . Видимые проявления.
3 . Причины.
4 . Последствия.
5 . Как избежать, или что делать, чтобы данная неприятность вас миновала.

1 , 2 . Симптомы, видимые проявления:

- Часто владельцы этих марок обращают внимание на глухой стук при работе особенно холодного мотора, который по мере прогрева становится тише, либо исчезает совсем.
- Увеличенный расход моторного масла.
- Снижение компрессии.
- Повышенная дымность выхлопных газов.
- Снижение динамики и экономичности автомобиля.

При работе мотора, поршень в цилиндре осуществляет не только возвратно поступательное перемещение вверх — вниз, но у него, при изменении направления движения есть и боковые, радиальные смещения относительно оси цилиндра. Т.е при движении вверх, он прижат к одной стенке цилиндра, а при изменении направления движения вниз, поршень перемещается на противоположную сторону.

Изменение положения поршня в радиальном направлении называется — перекладкой. Так вот, когда на стенках цилиндра и самом поршне появляются сильные задиры, зазор между этими деталями в месте контакта увеличивается и из-за этого слышна перекладка поршней.

В начальной стадии износа – стук при перекладке пропадает по мере прогрева двигателя (поршень нагревается и расширяясь частично компенсирует износ). Если ситуация запущена, стук слышен и после прогрева мотора.

3 , 4 . Причины и последствия попадания разрушающейся матрицы катализатора в цилиндры:

При работе двигателя, в выхлопной системе проходят сложные газодинамические процессы. Наряду с тем, что есть давление отработавших газов, которое выталкивает их из глушителя, на определённом участке выхлопной системы (в области резонатора, на его входе, из — за разницы объёмов входной трубы и самого резонатора), образуется обратная ударная волна, направленная к зоне выпускного клапана следующего по порядку работы цилиндра.

Следует заметить, что на некоторых оборотах двигателя, эта ударная волна не только возвращается до зоны выпускного клапана, но и залетает в сам цилиндр. И если на её пути стоит катализатор, который начал рассыпаться, этой волной захватываются мелкие частички керамической матрицы и заносятся в цилиндры. Получается, что керамика попадает в цилиндры, итог — задиры.

Ситуация усугублена ещё одним фактором: Катализатор — элемент конструкции, который служит для доокисления (догорания) отработавших газов с целью их максимальной нейтрализации для окружающей среды. Максимально эффективно, процесс доокисления проходит тогда, когда керамическая матрица прогреется до рабочего состояния, а это 400 — 800 градусов. Задача конструкторов — экологов, заставить стремительно разогреться катализатор после запуска мотора, чтобы он максимально быстро вступил в работу. Для этого его стали размещать как можно ближе к головке блока цилиндров, итог — горячие отработавшие газы способствуют энергичному нагреву матрицы. То — есть, с точки зрения экологии, сделано всё правильно.

5 . Как избежать, или что делать, чтобы данная неприятность вас миновала.

Не берусь судить о идеологии конструкторов автомобилей Kia и Hyundai, но факты говорят о таком видении ситуации:

Конструкция мотора серии Gamma, хорошо проработана и его надёжность весьма высока, если не учитывать вышеописанную проблему. По своей конструкции и характеристикам, считается – средне форсированным, и не смотря на это, есть ещё значительный запас по его модификации в плане тюнинга. В конструкции применены изменяемые фазы газораспределения, дорогое покрытие DLC толкателей клапанов, износостойкое покрытие поршневых колец из нитрида хрома и т.д., что позволяет мотору обладать хорошей экономичностью, мощностью и крутящим моментом.

Но, в погоне за лёгкостью и технологичностью блока цилиндров, похоже, пожертвовали его ремонтопригодностью. Как было раньше в чугунных блоках или в алюминиевых, но с толстой, как правило залитой гильзой цилиндра из того же чугуна? Если изнашивались цилиндры, блок растачивали под следующий ремонтный размер несколько увеличенного диаметра. Устанавливали новые поршни соответствующего размера и получали качественно восстановленную по диаметру рабочую пару.

В нынешних моторах, следуя идеологии оптимизации и удешевления конструкции, цилиндры изготавливают непосредственно в алюминиевом блоке, с последующим упрочнением поверхностного слоя. Без каких либо чугунных гильз.

И тем больше осложнений, чем дольше мотор работает с присутствующим и рассыпающимся катализатором. Если появились задиры, как следствие, ещё и не полноценно снимается маслосъёмными кольцами масло со стенок цилиндров. Попадая в камеру сгорания, продукты его горения увеличивают концентрацию не полностью сгоревших соединений углерода. Они, в свою очередь, встречаясь с раскалённой матрицей катализатора догорают в ней и могут поднять её температуру свыше 900 градусов, при которой матрица может начать плавиться и ещё быстрее разрушаться.

Напрашивается вопрос — неужели производители данных марок не знают о проблеме? Думается знают, ведь это происходит и на гарантийных автомобилях. И есть обратная связь гарантийных пунктов с заводом. Скорее всего это связано с маркетинговой политикой. Можно предположить, что таким образом, производитель искусственно ограничивает срок эксплуатации.

Чем же ещё можно объяснить подобное положение дел? Зачем выпускать агрегат, который прослужит долго и беспроблемно? Ведь автомобиль выпускается в расчёте на то, что он будет эксплуатироваться 5 лет, с пробегом 150000 км. за срок службы. Далее идёт физическое и моральное старение. Производитель заинтересован, чтобы у него чаще покупали продукцию, запасные части, а дилеры этого производителя чаще обслуживали и ремонтировали.

Заключительный вопрос — что делать?

К сожалению, мы не можем повлиять на производителя автомобилей, остаётся только предупреждать и устранять последствия данной проблемы.

Предупредить негативное влияние разрушающегося катализатора на новом автомобиле:

- заменить низкокачественный катализатор на подобный, качественный.
- удалить катализатор с соответствующей коррекцией программы.

Если автомобиль ранее был перепрограммирован на работу без катализатора, т.е. под нормы токсичности E 2 , можно вернуть заводские значения E 3 / 4 / 5 , соответственно, установив катализатор более высокого качества.

Конечно, есть и промежуточные значения, и, если есть подозрение на данную проблему, лучше не дожидаться критичного состояния и хотя бы остановить процесс разрушения.

Катализатор – что это?

Это каталитический нейтрализатор отработанных газов. Он установлен в выхлопной системе автомобиля и призван уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Основная задача катализатора – это восстановление оксидов азота, а также дожигание угарного газа и недогоревшего топлива. Автомобиль оснащается катализатором, который обеспечивает соответствие стандарту ЕВРО-3 и более.

Как это работает

Из курса химии известно, что катализатор – это вещество, которое ускоряет или вызывает процесс некой химической реакции, однако само в реакции не участвует. Например, это медь, золото, родий, хром, палладий.

Принцип действия катализатора “Сорялиса” основан на этой способности веществ к ускорению определенных реакций. В данном автомобиле может быть два двигателя- 1,4 и 1,6 литра – катализатор здесь представляет единое целое с выпускным коллектором. Это сделано для лучшего и быстрого прогрева, так как данный элемент может работать эффективно лишь при условии нагрева более 300 градусов. Но минусом этого расположения являются как раз эти самые повышенные температуры – отсюда и небольшой срок эксплуатации.

Катализатор “Соляриса” состоит из трех компонентов. В нем имеется три каталитических преобразователя, на каждое вещество по одному. Узел собран в металлическом корпусе, внутри которого “сотовая” конструкция. Соты могут быть металлическими, либо керамическими – они покрыты веществами, которые ускоряют реакции. Это платина, родий, палладий. Керамика сейчас применяется чаще, так как она гораздо дешевле, но есть и минус – повышенная хрупкость. Чтобы соты осыпались, хватит незначительного удара.

Причины выхода из строя

Среди причин выхода из строя – удары и другие механические повреждения. Также к гибели катализатора приводит вода – достаточно нескольких капель, чтобы соты осыпались. К выходу из строя приводят и разного рода неисправности в системе зажигания. Если при запуске мотора смесь не воспламеняется, то топливо может попасть в катализатор, где взорвется и соты рассыплются.

Также на срок службы катализатора влияет бензин – некачественное топливо, а также бензин со спиртом приводит к сокращению катализатора, антифриз или другие технические жидкости тоже ведут к выходу элемента из строя. К смерти катализатора приводит работа на переобогащенной смеси. Если двигатель долго работал на холостом ходу, то это существенно снижает срок эксплуатации катализатора вплоть до полного выхода из строя.

Признаки неисправности

Как устранить неисправность?

Как удаляют элемент?

Вначале специально обученные люди избавляются от датчиков лямбда-зонда. Но это нужно делать осторожно – внутри датчиков керамика, которая страдает от малейших воздействий. Затем режут корпус катализатора и удаляют всю керамику, при этом следят, чтобы внутри ничего не осталось. Мелкие фракции керамического наполнителя могут попасть в двигатель и нанести серьезный ущерб. Затем после выбивания механизма очищают всю выхлопную систему.

Далее осуществляется монтаж пламегасителя. Это устройство, которое напоминает резонатор выхлопной системы. Обычно элемент выглядит как металлический перфорированный корпус. Внутри детали масса перегородок. Внутри все заполнено устойчивым к высоким температурам наполнителем. Для чего он нужен? Он призван снизить температуру выхлопных газов, от чего гасится вибрация и звук.

Затем в завершение операции на автомобиль устанавливают так называемую обманку для лямбда-зондов – существуют электронные и механические решения. Затем остается только настроить систему.

Обманка – это мини-компьютер, в котором имеется информация о токсичности газов. Процессор берет сигнал с первого лямбда-зонда и после обработки отправляет его на блок управления. Информация сообщает, что уровень вредных выбросов нормальный.

Механическая обманка – маленький нейтрализатор в виде бронзовой втулки, внутри которой напылена керамическая крошка. С помощью напыления газы дожигаются. Данный девайс устанавливается перед вторым лямбда-зондом. Таким образом ЭБУ считает, что катализатор “Солярис” 1,6 в норме и система работает нормально.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое катализатор. Если же данный элемент вышел из строя, гораздо дешевле его вырезать и установить пламегаситель. Проверено, что после такой операции машина будет лучше ехать. А вреда двигателю не наносится, и ресурс не снижается.

Читайте также: