Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

Обновлено: 02.07.2024

Привет всем! Вот и сбылась мечта детства! Двигатель и короб 24, мост 2410 (со слов продавца). Хочу "собрать" машину для повседневной езды и вопрос аутентичности отпадает сразу. Но есть несколько вопросов форумчанам (так как в "Волгах" я не силён).
1) как отличить внешне ГБЦ под 76 от ГБЦ под 93?
2) в планах установка 5-скоростной КПП. Какая модификация лучше и какие могут возникнуть проблемы?
3) установлен штатный общий на тормоза и сцепление рабочий цилиндр, чем можно заменить с минимальными переделками?

Я понимаю, эти вопросы наверное не раз задавались на форуме, но после прочтения множества тем каша в голове получилась((((

Зависит от задач, которые будете решать установкой. Есть более "короткая" от Газели, есть от Волги. Придется переделывать крепление приемной трубы как минимум. Но вообще - лучше почитать темы.

установлен штатный общий на тормоза и сцепление рабочий цилиндр, чем можно заменить с минимальными переделками?

Спасибо, ссылка по головкам отличная, буду изучать!

Отн. коробки, газелевскую точно не хочу, там пятая 0,89 вроде - небольшая разница с четвёртой. А волговские если я правильно понял, различаются по времени выпуска и наличием/отсутствием з/ч в продаже?

А климат у нас тёплый)))) кузов неплохой, хотя есть немного мелких проблемок.

Я не вникал в подробности. Покупал на замену четырехступенчатой старую версию (кажется) пятиступки от Волги - запчасти нашел, проблем не было.

коробка 5 ступая по размерам одинаковая с 4 ступой.так что проблем возникнуть не может правда первые коробки 4 ступые имели демпфер насадку.
вообще машина явно переделаная обычно кпп 3 ступая шла, а ручка между сиденьями и раздельными креслами ставилась только на модификации-такси.(просто крышка кпп ставилась от газ-69)тем кто переделывал на 4 ступую приходилось укорочивать кардан.тк. она длиннее.

3) установлен штатный общий на тормоза и сцепление рабочий цилиндр, чем можно заменить с минимальными переделками?

С минимальными переделками, думаю, не получится - надо будет ставить всю арматуру под педали. А ремкомплекты под 21-й гидроблок есть, отдельно для тормозов (ГАЗ-51, УАЗ469 с нижними педалями), отдельно для сцепления (этот не помню чей).

Спасибо за ответы! Начал потихоньку разбираться с движком. На автомойке отмыл двигатель до неузнаваемости и залил уксус промыть систему охлаждения. Узнал модификацию -2401. Огорчила компрессия: 1 цилиндр - 7 кг, 2- 5, 3-5, а 4 вообще 3:( С чем это может быть связано? Моторист говорит клапана, но мне кажется, что из-за хренового масла кольца закоксовались. Зато давление масла на холостых - 1, на средних - 3. Что посоветуете для начала делать с мотором?

Да ремкомплекты то есть, но их качество. короче, пока не течёт, но я всё же настраиваюсь на полную замену.

Залить в цилиндры по 20 кубиков моторного масла и снова измерить компрессию (не заводить!). Если компресся поднимется - кольца. Если нет - клапана (или клапана и кольца).
Залегшие кольца можно попробовать раскоксовать соответствующей химией (тут не подскажу).

Точно, совсем об этом забыл. Попробую на днях.

Следующим шагом планирую установку переходника под полнопроточный фильтр типа ВАЗовского (есть ли минусы?)и бесконтактного зажигания (какие тут нюансы?)

И возможно ли снять поддон с мотора (стоит на машине) для промывки и нормально поставить на место? Знаю,что на некоторых автомобилях эта операция (без снятия движка) затруднена.

Вот и сбылась мечта детства!

Да, ремкомплекты на родной ГЦТС есть в продаже, но с их качеством переборка этого узла может стать едва ли не еженедельным развлечением. Условно новый (с хранения) ГЦТС - тоже лотерея. Кажется, сейчас в Китае их начали делать, даже читал где-то положительный отзыв, но это тоже полумера, как мне кажется. Если машина нужна для регулярной эксплуатации, то переделывать надо однозначно.
Если ставить ГТЦ от ГАЗ-24 (цельнометаллический) и ГЦС от неё же, то и в этом случае придется делать: а) переходную плиту, которую крепим к штатным отверстиям крепления родного ГЦТС к кузову, а к плите крепим новые ГТЦ и ГЦС; б) придется удлинят ось педалей для того, чтобы вынести толкатель ГЦС левее (на родном ГЦТС толкатели педалей тормоза и сцепления сильно сближены из-за особенностей геометрии цилиндра). В таком варианте обычно систему дополняют ГВУТом и делителем от ГАЗ-24.
Можно пойти дальше и сделать на базе кронштейна ВУТ от ГАЗ-24-10 (31029, 3110, 31105) крепление к кузову для блока ВУТ+ГТЦ от этих моделей, ну а крепление ГЦС всё равно надо будет додумывать по месту.
Подробности на профильном форуме.
А самый правильный путь такой: вырезаем на разборке из кузова вышеуказанных моделей блок педалей с участком щита моторного отсека, с ВУТом, ГТЦ, ГЦС, и привариваем вместо родного педального узла. Так будет эргономичнее и надежнее (родной педальный узел на 21-й не очень удачен).

Ну а вообще-то, начинать надо не этих или других частных вопросов - начинать надо с разборки (хотя бы частичной) кузова. В 95% случаев даже у крепкой и беспроблемной на вид ГАЗ-21 обнаруживается много "интересного" (годы, годы. ). Лучше эти проблемы обнаружить и решить сразу, чтобы потом к ним не возвращаться.

Точно, совсем об этом забыл. Попробую на днях.

ВАЗовский фильтр - дело вкуса.
Бесконтактных зажиганий два типа: одно штатное, с индуктивным трамблером (разработки около 1970-го года), и с датчиком на эфф. Холла (коммутатор и катушка берутся от зубилы). У последнего очень хорошая надежность и стабильность параметров, УОЗ не плавает с оборотами, очень хорошо работает на сверхнизких оборотах (типа пол-оборота накатом при заглохшем двигателе).

Поддон с мотора снять возможно, лишь мешает рулевая тяга. Удобнее всего не сбивать шаровой шарнир, а отвинтить маятниковый, не размыкая всю рулевую трапецию.

Речь про масляный? тогда уж от 406-го )

У меня переходник установлен лет пять назад. Доволен.
Пожалуй, единственная сложность при установке - пришлось подгибать маслоподающую трубку. Пока не подогнул ее точно, не удавалось притянуть болтом и подтравливало масло.

Родное с 402-го встает без переделок, насколько помню.
Про Холлы слышал и плохое и хорошее - кому как повезет ))

Можно. Но на мой взгляд нет необходимости, если система смазки работает нормально.

Для 24-01 нормальное значение около 9.
Если клапана - хорошо, голова довольно легко ремонтируется или недорого заменяется.

Планируете разобрать для диагностики или пока ездить так?

Именно такое видимо. С какой модели "Волги" пошло?
Значит покупаю трамблёр с датчиком Холла для "Волги", катушку Б116, и коммутатор от "зубила"?

Мне кажется есть. В него заливали самую дешёвую минералку (молюсь, чтоб не дизельную), наверняка дёгтя стоит в нём сантиметра 2. Вообще хочу перейти на синтетику.

Планируете разобрать для диагностики или пока ездить так?

Для начала хочу понять, клапана или кольца виной. На днях выясню (надеюсь). Надёюсь, что просто кольца закоксовались. А пока езжу так.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

— лупить по ручке ключа кувалдой

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка:

Кстати, а кто что льет в рычажники ? Я залил ИГП-18, но вроде мягковато.

Еще была где-то статейка про доработку. откуда слил не помню хоть убей

Рычажные амортизаторы шляпа еще та. Я у себя подтягивал крышки сальников газовым ключом, туда не подлезть-то особо. Но они все равно текут.

Надо разобратся по книжке какой из клапанов какой, вытащить их, под клапан сжатия подложить толстую шайбу. Заливать можно масло промывку или трансмиссионку, можно обычное моторное масло погуще — не так вытекает, можно в масле нигрол развести, да что угодно можно лить.

Отдал рычажники на ремонт.
Сняли с них рычаги, открутили заднюю крышку. Грязи в них ого-го. Верхние поршня заклинены. Это я к тому что из-за закриненых поршней они могли работать только в одну сторону, а в другую получалось без сопротивления.

Ось они будут шлифовать, сальники новые. Думаю должны заработать как новые потом.

У меня прежний хозяин присабачил систему подпитки амортизаторов, включает в себя небольшой бачок и снизу трубка, потом тройник и разделение на две магистрали, трубки вкручиваются в наливные отверстия амортизаторов. Надо только периодически в бачок добавлять масла.

ЗЫ Один знакомый продает задние рычажники абс. новые. за пару хочет 1 тыс. Могу дать контакт. Пишите в личку.

Купил задние рычажники за $24. Вроде говорят, новые, но есть некоторые сомнения — немного покоцанные, и самое главное — масло подтекает после заправки, с обратной стороны вала, к которому крепится рычаг, там где такая жестяная крышечка (на последней фотографии верхний лежит этой крышечкой вверх). Это не страшно? Если герметиком замазать, будет достаточно?

В амортах залито масло, в системе охлаждения ОЖ. Взаимоисключающие жидкости и системы. Тем более, в двигателе по определению температура выше.

З.Ы. Предмет обсуждения надо знать.

Я имею в виду напаять им на корпуса рубашек охлаждения, только вот в сомнениях, завязать это на систему охлаждения двигателя, или же отдельный радиатор намутить с элехтропомпочкой и датчиками температуры.

вот насчёт рабочей температуры интересно, быть может при такой системе стоит использовать в них масло сильно гуще, у которого вязкость при 85^0 будет как раз подходящей для амортизаторов.

Хотя, с другой стороны, при коротких поездках система не будет успевать прогреться, от чего амортизаторы будут излишне жесткими поначалу, что тоже далеко не гутъ.

Анатолий , приветствую ! Очень уважаю Вас как Кулибина-Практика . Но вопрос к Вам академический : как думаете , почему на Горьковском автозаводе ( да потом и на УАЗе аж до 1982 года ) в рычажные амортизаторы не устанавливали сальники ?

Привет Анатолий реально рады тебя снова видеть. у тебя любители раритетов наверное в очередь стоят, воском случае мы тебе этого желаем.Толя пили больше водоемов нам интересно все ты реально мастерской.

Привет, спасибо за положительные отзывы! Сейчас пока нечего снимать, но если будет что нибудь интересное, сниму обязательно.

Вам рассказать тайный ремонта рычажных амортизаторов двадцать первой волне вот основная причина выхода .

В этом ролике мы установили на Волгу амортизаторы от китайского джипа Great Wall Hover и сравнили их с классическими .

Читайте также: