Шкода фабия туго крутится руль

Обновлено: 07.07.2024

Владельцы машин иногда замечают, что руль с гидроусилителем стал туго вращаться. У такого явления есть несколько причин.

Проблема с жидкостью гидроусилителя

Уровень жидкости в бачке падает из-за ее выработки или утечки. Необходимо осмотреть бачок, и если он треснул, то заменить его, а жидкость долить до нормы.

Также проблема может возникнуть при нарушении герметичности гидравлической системы и попадании воздуха в бачок ГУРа. Он снижает давление внутри системы, нарушая работу усилителя.

Воздух можно выгнать, поворачивая на стоянке руль до упора в обе стороны. Но если это повторяется неоднократно, то надо обратиться на сервис.

Ослаб приводной ремень гидроусилителя

Как и все комплектующие, приводной ремень имеет свойство изнашиваться. Со временем его зубчатая сторона стирается, а сам он растягивается. В результате контакт ремня со шкивом ослабевает.

При растянутом ремне запуск двигателя сопровождается шумным визгом из-под капота. Такой же звук слышен и при поворотах руля.

Неполадку можно заметить при осмотре. На таком ремне отчетливо видны трещины и края, побелевшие от постоянной нагрузки. Это повод для посещения автосервиса.

Неполадки в карданном вале

У автомобилей с большим пробегом руль ведет себя непредсказуемо — он то легко подчиняется руке, то неожиданно тяжелеет. Такое явление может происходить даже при одном обороте руля.

Это говорит о том, что карданный вал, передающий нагрузку на рулевую рейку, изношен. В самый ответственный момент руль может просто заклинить. Это серьезная неисправность, при которой машина может неожиданно потерять управление.

Без гидроусилителя руля (ГУР) сегодня не обходится ни один автомобиль, оснащение которого выполнялось с ориентацией на современный уровень комфортности вождения. Гидравлический механизм облегчает физическое управление машиной, сохраняя при этом оптимальную степень обратной связи и соответствие требованиям к безопасности.

Достигается это внедрением вспомогательного механизма в систему рулевого колеса, техническое состояние которого должно регулярно отслеживаться. Если через определенное время использования машины с таким оснащением замечаются отклонения в работе механизма, то следует готовиться к его ремонту. Например, если туго крутится руль с гидроусилителем, может быть несколько вариантов выхода из положения. Но сначала следует рассмотреть конструкцию механизма и принцип его работы.

Как устроен ГУР?

Система гидроусилителя является многокомпонентной, но замкнутой. Отчасти таким устройством и обусловлена сложность ремонта конструкции. Типовой механизм включает в состав насос, резервуар с жидкостью в виде бачка, регулятор давления, силовой блок и золотник. Насос подключается к приводной системе двигателя машины, а регулятор давления обеспечивает сбалансированность расхода усилия относительно золотника. Рабочий перепад в показателях давления зависит от запаса управляющей жидкости.

Именно эта часть функционала в большинстве случаев и приводит к неполадкам, из-за которых требуется выполнять ремонт ГУР в виде коррекции положения отдельных частей конструкции или же посредством обновления масла. В свою очередь, гидроцилиндр взаимодействует с рулевой рейкой, транслируя дополнительное усилие. Чтобы конечная нагрузка, требуемая для приведения руля в активность, была сбалансирована, на колонку устанавливается сам золотник – в дальнейшем он будет реагировать на вращательный момент при совершении манипуляций водителем.

По каким признакам можно обнаружить неполадку?

Ощущение тяжести при управлении рулевым колесом не всегда появляется резко и в один момент. Это может быть долгий процесс, на протяжении которого могут возникнуть предупреждающие признаки. В частности, первичная диагностика поможет обнаружить проблему по образованию течи, шума и чрезмерных вибраций. Со временем к этому списку добавится и тугой руль, если та же течь не будет остановлена, а запас жидкости – восполнен. Разумеется, вышеперечисленные признаки могут свидетельствовать и о появлении других проблем, причем не только с гидроусилителем. Поэтому общая диагностика в данном случае будет не лишней. Она же позволит точнее определить и возможную причину утяжеления рулевого колеса.

Основные причины тугой работы руля

Факторов, которые могут привести к затруднению работы руля из-за гидроусилителя, немало. Каждый из них предполагает свой подход к ремонту. Одной из самых распространенных причин является присутствие воздуха в нишах гидравлического усилителя. Его наличие не просто нивелирует главную функцию механизма, но и дает обратный эффект, утяжеляя движения рулевого колеса.

Еще одна частая причина – это упомянутое опустошение расширительного бачка с жидкостью. Если же определить причину, по которой туго крутится руль с гидроусилителем, не удалось, то есть смысл обратиться к техническому состоянию отдельных компонентов системы. Например, износ деталей, особенно приводного ремня, косвенным образом мог спровоцировать понижение функции гидравлики. В данном случае не избежать полного пересмотра механизма и, возможно, его замены. Не стоит исключать и вероятность неполадки в самом руле. К примеру, рейка в части связки с редуктором может доставить еще больше хлопот в плане ремонта.

Как разобрать тугой руль?

Чтобы удостовериться в причинах, по которым могло произойти утяжеление действия рулевого колеса, следует разобрать механизм. Начинается мероприятие с отсоединения трубопроводов, которые ведут к расширительному бачку и рулевой системе. На этом этапе можно слить жидкость. Далее снимается приводной ремень от насоса – опять же, если он находится в непригодном состоянии, то надевать придется уже новую ленту.

Здесь же откручиваются три блока фиксации шкива, подходящего к насосному агрегату. Но в зависимости от типа системы крепежей может быть и больше. После этого может открыться доступ к элементам фиксации самого насоса. Как видно, ремонт ГУР можно выполнить уже на этом этапе, заменив жидкость, обновив шланги и приводной ремень. Но этого может быть недостаточно. Отдельное внимание стоит уделить и фильтрующей системе. Даже если она исправно выполняет свою функцию, не исключено нарушение на этапе очистки, которое невозможно определить в гаражных условиях. Поэтому если других явных причин неполадки не наблюдается, есть смысл проверить фильтры в профессиональной мастерской.

Избавление от лишнего воздуха

Если причина будет заключаться в наличии лишнего воздуха в системе, то в некотором смысле можно говорить о везении. Правда, и здесь все неоднозначно. Чаще всего данная проблема решается несколькими оборотами руля, доведенными до упора. Причем это действие выполняется в обе стороны. Как показывает практика, это позволяет вытолкнуть лишний воздух из коммуникаций гидравлики. Но если и после этого действия тяжело крутится руль, то с большей вероятностью произошло завоздушивание бачка. Это значит, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри. Данный фактор и обуславливает отсутствие легкости в обращении с рулевым колесом. Устранить эту проблему поможет полное обновление жидкости в расширительном резервуаре.

Замена жидкости

Для этого не обязательно производить полный разбор механизма. В первую очередь следует освободить от хомутов два патрубка, ведущих к расширительному баку. Также при необходимости снимаются дополнительные крепежи и ременные коммуникации, из-за которых затрудняется доступ к резервуару.

Непосредственно замену жидкости можно выполнить и без полного демонтажа бачка. Отработавшая смесь просто откачивается, после чего остается влить новую автохимию. Однако если туго крутится руль с гидроусилителем, который давно не проверялся, то желательно произвести демонтаж резервуара для последующей диагностики. Его следует проверить на герметичность, затем тщательно промыть и прополоскать чистой водой. Высушенный резервуар устанавливается на свое место, заполняется новой рабочей жидкостью и фиксируется крепежами.

Какую жидкость предпочесть?

Вопрос выбора жидкости для гидроусилителя тоже налагает немалую ответственность. Отдавать предпочтение желательно синтетическим гидравлическим смесям, изготовленным из высококачественных компонентов. Обычное машинное масло в данном случае не годится. К особенностям специализированных составов относят достаточную степень текучести, вязкости и способность работы при экстремальных температурах.

Нередко проблемы такого рода встречаются именно в зимнее время, когда залитая жидкость элементарно не справляется со своими задачами из-за промерзания. Поэтому вопрос о том, какое масло в гидроусилитель руля следует заливать, должен решаться только в пользу специальных синтетических или полусинтетических смесей, которые обычно имеют темно-зеленый оттенок. Если говорить о производителях, то качественную автохимию этого типа выпускают компании Motul, Castrol, Pentosin, Liqui Moly и т.д. Стоимость жидкости составляет порядка 800-1000 рублей, но даже небольшой канистры хватит на долгий срок, поэтому экономить на этом ресурсе не стоит.

Как заменить тяжелый руль?

Демонтаж системы начинается с упомянутого отсоединения всех трубопроводов, патрубков и крепежей. Также в обязательном порядке сливается или откачивается масло, залитое в расширительный бак. Установка новой системы производится в обратной последовательности. Если речь идет о полном обновлении рулевого комплекса, то в этом случае придется демонтировать и саму стойку. Такая замена гидроусилителя руля должна производиться в условиях, где есть монтажный рихтовочный стенд. Установка начинается с интеграции рулевого колеса, а затем поочередно интегрируются компоненты гидравлики. В последнюю очередь заливается рабочая жидкость, и подводятся элементы коммуникационного обеспечения.

Заключение

Сама по себе система облегчения управления рулевым колесом является довольно сложной и часто доставляет проблемы именно с выявлением причин ее некорректной работы. В случае если туго крутится руль с гидроусилителем автомобиля, у которого спущены колеса, вполне возможно, что проблема будет заключаться именно в недостаточно накачанных шинах.

В этой ситуации затруднение связано уже с механикой взаимодействия резины с покрытием, эффект которой передается даже на исправную гидравлику. Также на функцию усилителя может повлиять и недостаточное натяжение приводного ремня. То есть перед тем, как приступить к ремонтным работам, пользователь должен произвести полный осмотр автомобиля на предмет наличия факторов, которые могут влиять на работу рулевой стойки.

[U][/U]Skoda Fabia 2003 г, обьём 1.4, не работает электрический усилитель руля. Диагностика показала ошибку: Адрес 44: Усилитель руля
Номер: 6Q0 423 156 R
1 Ошибка Найдена:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
27-00 - недостоверный сигнал

Ошибку стираю, выключаю, потом включаю зажигание, значок руля загорается и тухнет, как только завел авто, знак руля загорается опять и горит всё время, сразу прописывается ошибка в память. Руль очень туго крутиться.

Знакомая ссылка, не подходит, интересует сам ремонт ЭГУР, клиент не может позволить его купить. Снял маслянный насос с ЭГУР, завожу двигатель, моторчик электроусилителя не вращается, значок руля горит, ошибка прописывается. А теперь такой момент: глушу двигатель, проворачиваю ротор моторчика руками совсем немного, завожу и вот чудо, моторчик крутиться значок руля гаснет, ошибок в памяти нет, Показания по вагкому адекватные на поворот руля ускоряется частота моторчика. Потом глушу , завожу несколько раз, все ок. До тех пор пока не зажгёться знак руля, начинаю проворачивать моторчик и он опять нормально работает. Мотор не клинит, на что может влиять так поворот ротора что все приходит в норму? хочу разобраться.

[QUOTE=Elektrons4eg;958608]Стоит проверить ключи на предмет качественной пайки.[/QUOTE]

Проверял, там стоит микросборка с ключами залитыми прозрачным селиконом, прощупывал усики на обрыв,целы, отпаивал плату блока управления от микросборки, нече не поменялось. Двигатель там мощный шаговый стоит(без счеток) с постоянными магнитами 3 вывода, может поворот якоря двигателя наводит эдс в обмотках и это приводит в чуство микросборку? Жаль не попробывал очень медленно его покрутить, какие еще есть предположения, варианты?

[QUOTE=wolfw;958624]ну незнаю по схеме обычный мотор (V119) и явный признак залёгших щёток .. Вы мотор разбирали ?[/QUOTE]

Нет, но обязательно разберу, я его по косвенным признакам определял, 3 одинаковых силовых выхода с мотора, сопротивление между ними очень маленькое, при кратковременной подачи питания на них от аккумулятора двигатель может дернуться в лево или право но не крутиться, то есть третий контакт ему нужен для смещения, а на схеме почему то 2 контакта выходят из двигателя. ЭГУР KOYO

У вас в руках скорее всего BLDC мотор. Для его коректной работы нужны три датчика Холла. Они должны "видеть" магнитное поле ротора. Их прячут либо с торца мотора на плате или монтируют в углублениях статора. Присмотритесь. Скорее всего один из датчиков не подает сигнал (или подает сигнал постоянно). Проворачивая ротор вы "помогаете" контроллеру понять какую из обмоток включать.
Припаяв на выходы датчиков Холла 3 светодиода(с гасящими резисторами 4.7-10к) можно посмотреть светомузыку 1-12-2-23-3-31- и.т.д. Если она присутсвует то неисправен один из ключей коммутирующих обмотки мотора.

[QUOTE=kratmel;958636]У вас в руках скорее всего BLDC мотор. Для его коректной работы нужны три датчика Холла. Они должны "видеть" магнитное поле ротора. Их прячут либо с торца мотора на плате или монтируют в углублениях статора. Присмотритесь. Скорее всего один из датчиков не подает сигнал (или подает сигнал постоянно). Проворачивая ротор вы "помогаете" контроллеру понять какую из обмоток включать.
Припаяв на выходы датчиков Холла 3 светодиода(с гасящими резисторами 4.7-10к) можно посмотреть светомузыку 1-12-2-23-3-31- и.т.д. Если она присутсвует то неисправен один из ключей коммутирующих обмотки мотора.[/QUOTE]

Так и есть 3 датчика хола на плате, а на якоре двигателя магнит для них. Не совсем понял метод проверки, выход датчика хола 3 контакта, 2 из них питание, третий пульсирующий минус при вращении ротора, мне надо светодиод подсоеденить через сопротивление одним концом на плюс, другим на выход датчика так? потом вращать ротор и смотреть моргание по очереди.

[quote="кузя;958647"]мне надо светодиод подсоеденить через сопротивление одним концом на плюс, другим на выход датчика так? потом вращать ротор и смотреть моргание по очереди.[/quote]

Почитать даташит на датчик,обратив внимание на напряжение питания Оного,замерить опорное напряжение из схемы на "выходе" датчика (Откр.Колл.) и исходя из его величины (logic 5 или logic 12) изваять подпорку на светодиод для визуального наблюдения, но лично я воспользовался бы осциллографом, т.к. затея со светодиодами крайне не информатИвна.

При вылете любого из трёх датчиков моторчик вообще не будет работать. Нужно осциллом потыкать в микросборку.

А обмотка не греется. Как правило изначально появляется проблема в обмотке,которая приводит к выходу из строя полевого ключа

[QUOTE=Minor/2;958719]. затея со светодиодами крайне не информатИвна.[/QUOTE]

Насчет светодиодов. В промышленных BLDC контроллерах - они стоят штатно на входах с датчиков холла. Обычно светомузыка - "бегущий огонь" из одного -двух - одного двух . и т.д. диодов дает представление об исправности датчиков. Если сигнала с датчиков нету ниодного или все три сразу - привод уходит в аварию.
Автору нужно только убедится что виноваты не датчики.

Кстати свтодиоды на затворах управляющих ключей - тоже помогают понять приходят ли все сигналы на их управление.

Насчет осцилографа - вы правы - только желательно трехканального как минимум, по одному смотреть сигналы тоже не слишком информативно.

попробую осцилографом, опыта нет со светодиодом, вдруг испорчу датчик. Думаю датчик холла вполне может быть, все таки как расходной матерьял, есть свойство изнашиваться, не раз подмечал. Когда моторчик не запускаеться поворачиваю на угол дальше и всегда ок после этого. Но несколько раз было что не помогало, мне приходилось еще на угол смещать.

[quote="kratmel;958894"]Насчет осцилографа - вы правы - только желательно трехканального как минимум[/quote]

О другом,собственно,и думать не стОит. Я,например,осцилл Посталловского юзаю, со всеми вытекающими. Записал, просмотрел, проанализировал.

[quote="кузя;958922"]Но несколько раз было что не помогало, мне приходилось еще на угол смещать.[/quote]

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?[/QUOTE]

Микроскопа нет, но есть линза от фотика с большим увелечением, всегда выручала, трещины видит хорошо. Пробывать буду Постоловским. Пока спасибо всем, теперь есть над чем поработать.

Только что сделал еще одну проверку, маркером обозначил углы якоря в положениях которых он не стартует, так и есть, если он остановился в этих углах когда глушу двигатель, то стартонуть не сможет,ему надо помочь, если в местах не отмеченных маркером то без проблем, много раз проверял не одной осечки не было.

Проверил датчики холла, сигналы на микроконтроллер, сигналы с ключей, все ок. Даже датчики местами менял. Нет не какой зацепки. Полный оборот двигателя 18 шагов, начинаю проверять запуск двигателя поворачивая на один шаг, потом завожу авто. Получается картина 3 шага подряд моторчик запускается, следующие 3 шага молчит и так полный круг, потом все заново. Хоть ручку с низу ему пределывай для смещения ротора при поподании в мертвую зону :) Может косяк в прошивке образовался, в момент запуска не может определить что южный полюс над датчиком холла находиться, когда северный проблемм нет. Что может еще быть, уже весь мозг изьел, подскажите свежих мыслей.

Попробую подкинуть свежих мыслей.
Прошивка это возможно. Но была бы она думаю контрольная сумма ушла бы и модуль в аут тоже - это рулевое управление.
Вторая идея - ротор относительно вала или магнитов сместится не может? Чисто механически. Жаль нету фото.
Третья идея - Убит один из транзисторов моста силового модуля. Их там шесть. Даже наличие всех импульсов на входе не гарантирует что модуль живой. Методику проверки модуля я когдато описывал тут
[URL]http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16010&page=2[/URL] пост №15.[COLOR="Silver"]

[/COLOR]Ну и еще одну идею напоследок. Был один случай когда в одном из 3 плечей моста (обычно в эмитерах силовых нижних ключей)резистор-шунт увеличил сопротивление и ШИМ в в одном месте был сильно задавлен. Тоесть схема видела ток большей величины чем он был в действительности.

Вот нашел неисправность, был пробит smd диод, их всего там три, по одному на ключ. Заменил все сразу на всякий случай, вот этим FM4007. Фото не качественное, что было под рукой тем и фоткал, в кружках это они, стрелкой показан пробитый, прозваниваеться сразу без выпайки, только селикон надо стереть. Пока только установил на авто блок с электромотором, запускаеться на любом шаге без осечек, это радует. Осталось надеть маслонасос и проверить окончательно.[ATTACH=CONFIG]107671[/ATTACH]

Вот для заметки нужно уточнить - в какой цепи стоит вышедший из строя элемент. Судя по размерам - это стабилитрон в цепи управления ключем микросборки. Это так?

молодец, прав, точно стабиллитрон на 16 вольт в цепи управления ключом, тока проверил, надо срочно поменять, пока не накосячил. Как-то этот момент совсем из вида упустил.

А защита от подклинивания на контролере есть, если BLDC электродвигатель подклинит, то питание на него не подается и контролер сваливается в ошибку?

В контроллерах BLDC моторов есть обычно два подхода к измерению тока - общий ток всех обмоток и ток каждой по отдельности. Каждый производитель делает этот контроль посвоему (шунты, контроль насыщения транзисторов, датчики тока и т.п). Но обычно вся защита сводится к контролю сигналов от датчиков Холла - не крутится - значит заклинил и в аварию. Есть еще и термозащита от перегрева но ее обычно ставят на больших моторах.

Попала вода через отверстие и подклинило мотор, на плате видимых дефектов нет. Мотом заменил, но не стартует (правда не знаю точно он рабочий, сказали что рабочий). И "включение" на стабилизатор питающий датчика не проходит от контролера мотора.
Кстати, не разбирал сам мотор. Попробовал открутить 4 винта, а дальше не поддается, что-то еще нужно снять?
[ATTACH=CONFIG]110227[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]110228[/ATTACH]

Похоже пробило силовой ключ в сборке под платой и гелем. Никто с такой платой не сталкивался, есть смысл поднимать гель?

С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.

П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.

[QUOTE=kratmel;990743]С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.

П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.[/QUOTE]

Вот пытаюсь найти донора чтобы заменить силовую часть, а насчет электроники - если что-то не так то насос просто не запуститься, сейчас как раз из-за этого и не запускается, пробило один ключ на "+", контроллер видит и не включает оставшиеся 2 ключа. Бросает в ошибку 00566 и похоже выключает стабилизатор что датчик питает и из-за него ошибка по датчику. Проверил стабилизатор фунцкионирует нормально если на него опорное напряжение подать.
А все насосы что восстановленные собираются точно так же, с одного плата, с другого механика, с третьего силовая часть. Наврядли у кого-то есть схемы или макет тестирования, разве что у немцев)
А мой по механике всего 20 тыс отходил(

Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР. Проверял питание на клемме, подходящей к блоку, всё есть. Подскажите, пожалуйста, из опыта, неизбежно ли снятие блока, или что-то другое может быть? Насколько реален ремонт блока J500 или сразу искать замену?

Skyline

такая же проблема,Škoda fabia 2007,ошибка 01288 (низкое напряжение на клемме 30),и 01290(некорректная работа датчика положения руля) ,снял насос,проверил напряжение есть,добраться до платы не получилось, если кто чем поможет буду благодарен
P S вся эта радость произошла после мойки,также сгорела плата стеклоподъемников

Omeluhin

arnold

Было весной прошлого года, левым крылом нагребла снегу под локер, приехала с неработающим ЭГУР, по ошибкам не помню, вскрывается как банка, снизу на герметике, плата блока внутри позеленела, ремонт нереален, заменили на такой-же,( 28 тыс. в то время)
Ставились 2 варианта ЭГУР, замена только на ту же марку, иначе не увидит датчик руля

Алабай

Проблема также была решена заменой блока, как оказалось, автомобиль до этого пережил удар как раз в нижнюю левую часть.

Skyline

Шкода Фабия 1,2. На приборке светится лампа неисправности, усилитель не работает. Смотрел VAS5054, пишет, что отсутствует питание на клемме 30 блока ЭГУР

А предохранитель целый?

А чем смотрели?Цифровым мультиметром?Контролькой не пробовали?

Смотрел VAGом,предохранитель целый,там напрямую с акб провода,мультиком 12В,контролька тоже горит,в диагностике показывает напряжение 18В(ошибка 01288 пишет повышенное напряжение на этих клеммах(у меня выше небольшая ошибка,напряжение не низкое а высокое)),и не видит датчика поворота руля.Снял ЭГУР вылил воды грамм 50,не могу добраться до платы,там крышка просто приклеена на что то типа герметика. Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть

Omeluhin

Насколько я понимаю если связь с ЭГУР есть то не все так безнадежно,если добраться до платы и там чего нибудь поглядеть

просто машинка то моя,и если честно денег жалко столько вываливать,ну и спортивный интерес конечно,но на сколько я понимаю она разбираема и собираема??

Omeluhin

Изображения:

Фото241.jpg

Фото244.jpg

фото245.jpg

На снимках насос KOYO, мне приходилось разбирать TRW, он с пластмассовым бачком, снизу алюминиевый "поддончик", который завальцован и на герметике. Отверткой по кругу и потихоньку отклеивать. Вылилось грамм 50 конденсата, вся плата с микросхемами сине-зеленая, хозяин авто таскал его по всем мастерским, везде послали, брать на себя ответственность за исправность ЭГУР ( а то и чужую жизнь ) желающих не нашлось. Замена год назад, как писал - 28 тыс. руб.
Еще раз - KOYO - свой датчик руля
TRW - свой
они разные по принципу обработки сигнала, если ставить насос другой марки, то совместно с датчиком руля и рулевой колонкой, а не пойдет шлиц рул.вала, то и рулевой рейкой

Алабай

Omeluhin

добрался до платы,сгорели транзисторы силовые,буду менять(пытаться)
так же отпал контакт от разъема датчика положения руля,позвонил в москву(нашел мастерскую по ремонту ЭГУРов)ИХ ВСЕ ТАКИ РЕМОНТИРУЮТ,подсказали что первая ошибка именно из за транзисторов,а вторая как повезет

Изображения:

Фото-0004.jpg

Фото-0002.jpg

Фото-0003.jpg

Фото-0005.jpg

Omeluhin

Счас KOYO разбираю,Volkswagen Polo 2002,так для общего развития,вода сделала своё дело.Заказали новый, аналог 20000р.

Изображения:

2014-04-23 13.37.33.jpg

2014-04-23 13.38.04.jpg

2014-04-23 13.38.13.jpg

2014-04-23 13.40.13.jpg

2014-04-23 16.53.08.jpg

Опыта большого нет,можно через диагностику,а можно и так,на ровной площадке(так делал предыдущий),езда прямо,потом руль до упру вправо и влево.

malagar

я добрался до "кишков"сгорело 4 транзистора силовых,купил перепаял,попробую поставить отпишусь (с фото конечно)

Omeluhin

Здравствуйте, у меня Škoda Fabia, 2002 1,4. Проблемы с ЭГУР, пропала связь с блоком управления. Вскрыл его благодаря снимкам serz. Огромнейшее спасибо Вам. На плате выгорела ножка к которой подходит плюс от клеммы 15, отверстие около 3мм. Не могу понять как ножка была припаяна? В отверстии видно 4 изолированных между собой пластины, как их прозвонить? Возможно ли плату отремонтировать? Электродвигатель, насос в хорошем состоянии. Хочу сделать на запас, так как купил Б/У насос.

Vitia

дорогие друзья. нужна ваша помощь. искал по инету но инфы не нашел. проблема с эгур koyo на vw polo 2002. по снимкам которые на форуме есть смог разобрать эгур. спасибо. после мытья машины перестал работать эгур и горит руль на приборке. эгур достал разобрал, распаял там окислы. и еще сначала предохранитель на аккумуляторе проверил, он был неисправен. заменил. почастил эгур, собрал, поставил, не работает. проверил напряжение. на среднем штекере (силовой видимо) приходит +12В и видимо масса. рядом если смотреть с переди машины штекер который слева туда приходит три провода. на штекере эгура напряжения нет. на шишке слево направо +2,3В, +2,6В, пустой, толи +12В толи +5В непомню. справа на штекере 4 контакта: слева направо 1) нет ничего но звониться почемуто на массу среднего штекера. и еще когда разбирал в нем немного воды было я так понимаю и изза этого предохранитель на аккумуляторе сгорел, 2) +5,3В, 3) +5,3В, 4) +5,3В. скажите пожалуйста что и на каких контактах должно быть. есть возможность отдать в ремонт. может у кого нить схема есть на плату хоть и самодельная может кто прозванивал.

Читайте также: