Стойки стабилизатора ока от чего подходит
Обновлено: 04.07.2024
Когда снова сломалась на глубокой яме передняя правая пружина, я окончательно решил не тянуть больше кота за лямку в долгий ящик, и наконец поставить пружины от 2108, задние.
Так как страшно хотелось пружины с переменным шагом, а фобосов или похожих я не нашёл, пришлось брать задние пружины из комплекта занижения на тазики. Взял самые длинные и мягкие — красные (занижение заявлено -3см для тазов). У них хотя и не ярко выражен переменный шаг, но он всё-таки есть. Есть частые (мягкие) витки, а есть редкие витки (жёсткие).
Кроме всего прочего, это пружины ещё больше в диаметре завивки, чем окушачьи, и в опорные чашки стоек они не садятся никак. ЧТобы сели, надо чуть-чуть уменьшить диаметр последних витков. Сделать это можно только под сильным нагревом. В итоге пришлось купить бензиновую паяльную лампу (в хозяйстве сгодится) и заняться кузнечным ремеслом.
В субботу, после четверго-пятничного ремонта сцепления (в четверг в гараже вообще до полуночи проторчал, пока смог уехать в первом часу), началась работа по замене пружин.
Как я уже ранее писал, у орловской пружинки с переменным шагом лопнули нижние пол витка.
Для сравнения насколько различаются по длине и диаметру пружинки, на которых ездил я, и которые собирался ставить.
Демонтировав правую стойку (и попутно заменив подорвавшийся пыльник наружной гранаты) я начал гнуть пружины.
Дело это охрененно не простое. Даже нагрев пружину до красна никакими плоскогубцами её нихрена не загнёшь! В итоге усердно долбил тяжёлым молотком, загибая витки. Кроме того, пришлось ведь пружины ещё и укоротить, а это привело к тому, что с одной из сторон у меня заход витков был не под плоскую чашку. Так что помимо сужения диаметра пришлось ещё и в плоскость выводить последний виток.
В общем, спалив литра 4 бензина 92го и умаявшись окончательно всё-таки сделал одну пружину, примерил, догнул, ещё примерил и т.д. и т.п., пока не стало на мой взгляд более-менее нормально. По аналогии с правой пружиной сделал также и левую.
Замените порванные или потерявшие упругость резиновые подушки кронштейнов крепления штанги стабилизатора. Обратите внимание: подушки разрезные, что не является дефектом.
Резиновые втулки стоек стабилизатора рекомендуется заменять в сборе со стойками.
2. При необходимости, поддев отверткой.
3. . снимите кронштейн.
4. Снимите подушку со штанги стабилизатора. Установите подушку в порядке, обратном снятию.
6. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
7. Отсоедините стойку от рычага, вынув болт.
8. Снимите стойку со штанги и установите новую, смазав ее мыльным раствором.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.
Конструкция подвески
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
- 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
- 2 ступиц;
- 2 поперечных рычагов;
- 2 продольных растяжек;
- 2 шаровых опор;
- 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Лада Ока Wide Custom Truck › Бортжурнал › Лифт задней подвески Ока
Привет мои маленькие любители извращений.Сегодня расскажу про заднюю подвеску.Вариантов по сути много, основные варианты это 1)Пластина для смещения ступицы назад и вниз
,выглядит вот так
Из плюсов сохранение стандартной подвески, смещение колеса назад, не надо резать арки(хотя какая разница, все и так слишком далеко зашло) Из явных минусов, смещение назад увеличивает колесную базу, это явный минус для проходимости, стоковая задняя подвеска, нету хода, нету жесткости, чем то грузануть не вариант.Изготовление, надо чертить стоять над душой станочника и тд. 2)Пружины
В итоге, ход подвески получился неплохой, пружина не вываливается, хотя ее положение ни на сток машине не на нашей особо мне не нравится, на опущеной машине все хорошо, резинка села на свое место, положение пружин адекватное.
Как я выше и говорил, нужно было допилить арку в передней ее части, отец мастерски все исполнил, на всех машинах только ему доверяю резать арки)
Забегая вперед могу сказать что спереди и сзади машина стоит одинакого, а это значит общий лифт 100мм.На днях пытался купить трос сцепления, под заказ, 5 дней, 160р, вообще с запчастями беда, найти трудно не смотря на половину знакомых людей с крупных рынков, уже начал жалеть что купил не 2108, ну да ладно.Так получилось еще Shadoff посмотрев проводку, спросил как я не сгорел пока в ней ехал, вся проводка под замену, везде оплавленная и оголенная, итог попадос на передний пучок, в одном месте в городе-3650, жесть, хотя сам виноват надо было суетить раньше, собрали бы с нуля, сейчас нет времени.На этом пока все, выезд надеюсь скоро, не переключайтесь, не забывайте подписываться на другие мои автомобили. p/s Игорь прислал фото проводки
Неисправности и их признаки
- Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
- Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
- Износ шаровой опоры;
- Повреждение пружины;
- Износ верхней опоры;
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.
Симптомами проблем являются:
- Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
- Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
- Ухудшение управляемости;
- Неравномерный износ шин;
- Вибрация руля при торможении;
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.
Как выполнить замену элемента
Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.
Для ремонтных работ понадобятся:
- подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
- стяжка пружин подвески;
- гаечный ключ — 19.
На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.
Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.
Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.
Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.
Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.
Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
Тюнинг и доработки
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.
Конструкция подвески
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
- 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
- 2 ступиц;
- 2 поперечных рычагов;
- 2 продольных растяжек;
- 2 шаровых опор;
- 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Неисправности и их признаки
- Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
- Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
- Износ шаровой опоры;
- Повреждение пружины;
- Износ верхней опоры;
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.
Симптомами проблем являются:
- Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
- Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
- Ухудшение управляемости;
- Неравномерный износ шин;
- Вибрация руля при торможении;
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.
Лада Ока (тостер на колёсах. ) › Бортжурнал › Ну вот… амортизаторы, часть III… заключительная.
Всем привет.
Ну вот и закончилась моя апупея с амортизаторами!
Трёхкратное УРА!
Огромное спасибо хочу сказать Олегу за помощь на этом нелёгком поприще…) На выходных, мы с Олегом у него в гараже, несмотря на лютый холод (хахаха) хотя погодка и вправду была не айс… сильный ветер да и вообще не месяц май!, закинули в перед стойки и попутно (это я прибедняюсь… на самом деле это и была та самая апупея) поменяли гранату… которая в свою очередь очень этому сопротивлялась…)
Ну а сегодня я воткнул и задние киябы! Ура! Тут же, на радостях, заехал на сход — развал…
Ииии… Падаааам! и как говорит мой племянник, я на мотогонке!)
Для тех кто что-то пропустил или вообще не в курсе, а ведь есть и такие…), начало и продолжение апупеи. Что ещё… ах да, совсем забыл, пружины резал: зад — 1,5 витка, перед 2.
Ну вот пожалуй и всё.
Всем пока и спасибо за внимание)
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
Как выполнить замену элемента
Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.
Для ремонтных работ понадобятся:
- подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
- стяжка пружин подвески;
- гаечный ключ — 19.
На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.
Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.
Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.
Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.
Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.
Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.
Тюнинг и доработки
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
Читайте также: