Установка задних динамиков шкода рапид
Обновлено: 30.06.2024
Жесть. Skoda Rapid.Исправляю криворукую установку сигналки. Установка динамиков в задние двери.
Аудиосистема (автозвук) в Skoda Rapid. Обзор и процесс. Pioneer + Morel + Eton.
Установка музыкальных компонентов на Skoda Rapid.
Шкода рапид автозвук. Установка динамиков в двери и монтаж, подключение магнитолы
Установил задние динамики к SWING, но не могу прописать число динамиков с помощью ODISS. В А5 было -кодирование вручную головного устройства--число динамиков. Здесь ничего похожего.Кто нибудь сталкивался?
Пока нет. Тоже думаю устанавливать. Пишут , что через комп надо активировать. Сделаешь - напиши. Что за динамики поставил?
динамики те, которые должны стоять, так же был применен комплект контактов для прохода через разъёмы в дверях. но не получилось задать наличие задних колонок, для ODIS магнитофона(как и головного 56 устройства) просто не существует. перёд/зад не регулируется
Всем привет, вчера тоже назад динамики кидал, пол машины разобрать пришлось, часть пластмасок поломал по незнанке. Короче поставил только правый динамик в дверь, подключил, работает, только в магнитофоне так и регулировка пере-зад так и не появилась. Попробую сегодня-завтра кодирнуть через китайского васю, может появится, а то звук стремный идет, перед долбит а зад не слышно, почти эффекта и нет
RafalL писал(а): динамики те, которые должны стоять, так же был применен комплект контактов для прохода через разъёмы в дверях. но не получилось задать наличие задних колонок, для ODIS магнитофона(как и головного 56 устройства) просто не существует. перёд/зад не регулируется
5Е0035411С громкоговоритель низкочастотный
1U0035411C пищалка (вклеивается)
191906231А разъём для динамика
1J0972923 разъём для динамика
000979242Е набор проводов(2 контакта)
000979226Е набор проводов(2 контакта)
000979225Е набор проводов(2 контакта)
для прохождения разъёмов в стойке двери
необходимо последние 2 набора
Затем мы обрабатываем в два слоя пластиковые подкрылки. Сперва наносим вибродемпфирующий материал STP Silver 2.0, что снизит передачу вибраций на кузов, а также устранит звон локера.
Вторым слоем устанавливаем звукоизолирующий материал Noise Block 2. Это высокоплотная звукоизоляционная мембрана, благодаря своему весу она отлично увеличивает массивность локера, тем самым снижая его проницаемость для шума.
Следом, устанавливается шумопоглощающий материал Акцент Premium 10.
В качестве третьего слоя используется снова STP Aero, монтированный по всей металлической дверной карте, тем самым создавая закрытый объем в дверях. Это как улучшает звучание акустики, так и снижает уровень шума от проезжающих автомобилей.
Затем мы установили динамики, которые привез клиент — акустика фирмы JBL, модель CS760C.
Заканчиваем работы по дверям, обрабатывая пластиковую обшивку — используем шумопоглощающий и уплотнительный материал Бипласт 10К.
Также, на задние крылья монтируется STP Aero.
Следом, второй слой в салоне. Он необходим для отнесения звукоизолятора от вибродемпфера. В салоне это материал Барьер 4КС.
На задних арках и крыльях — это Бипласт 10К, поскольку сзади необходимо использовать максимально эффективные шумопоглотители.
Финальный слой — звукоизолирующий материал Noise Block 2. Тяжелый и плотный, эффективно изолирует воздушный шум в диапазоне от 100 до 3150 Гц.
Его монтаж строго необходим, если вы заинтересованы в снижении гула из задней части автомобиля.
Теперь же, перейдем к шумоизоляции торпедо. Мы полностью демонтируем панель и начинаем обработку. На пластик мы первым слоем наносим вибропоглощающий материал STP Aero.
Затем монтируется шумопоглощающий и уплотнительный материал Бипласт 10К.
Пространство под панелью также полностью покрывается шумопоглощающим Бипластом 10К. Такая обработка максимально уплотняет и фиксирует посадку панели на месте, исключая возникновение новых скрипов и устраняя старые.
Заканчивая работы с салоном, провели тщательный антискрип стоек.
Все места, где стойки терлись или зажимались, обработали антискрипным материалом.
Теперь же, подведем итоги — какой же мы получили результат по снижению? Так, при стабильной скорости 60 км/ч на месте водителя мы получили снижение уровня звукового давления на 2,5 дБ, что эквивалентно снижению уровня шума на 25%!
При стабильной же скорости в 80 км/ч, мы добились снижения уровня звукового давления на 1,8 дБ, что интерпретируется как снижение уровня шума на 20%.
Для выполнения поставленных целей был выбран более-менее свободный день. Сам по себе адаптер Yatour YT-M06 имеет разъем для подключения к штатной колодке магнитол автомобилей Фольксваген, но у Шкоды он немного отличается. В нашей комплектации автомобиль оснащен головным устройством SWING, которое имеет четыре канала, но использует два, так как динамики установлены только в передних дверях.
Распаковываем адаптер
На фото разъемы: слева — для колодки Фольксвагена, справа — для колодок Шкоды (не поставляется с Yatour)
Выемка магнитолы из панели — вопрос не сложный, декоративная накладка снимается пластиковым клином, затем откручиваются четыре винта отверткой Торкс-20.
Накладку удобнее поддеть снизу
Откручиваем винты
Извлекаем магнитолу
Колодка для всех магнитол Шкоды
Вариант непосредственного подключения разъема в магнитолу
Синий разъем справа — то, что нам нужно!
Первый провод встал на свое место, переписываем цвета остальных
Удаление проводов из старого разъема
Все провода встали на свои места в новом разъеме
Теперь устанавливаем это все в машину.
Протягиваем провод через небольшую щель за блоком климата, второй конец для подключения адаптера будет находиться в нише на центральном тоннеле
Синий разъем вставляем в общую колодку слева, хотя по-другому его и не воткнешь. Справа — место для зеленого разъема (AUX-IN)
Общий вид колодки с разъемом
Примеряем расположение адаптера в нише центрального тоннеля
Массу от адаптера прикручиваем прямо на магнитолу
Присоединяем адаптер к разъему с другой стороны
Двухсторонний скотч — дешево и сердито. Перед приклейкой не забываем обезжирить поверхности
Адаптер занял свое место
Далее присоединяем колодку к магнитоле и прикручиваем ее.
Последний штрих — защелкиваем декоративную рамку
Выбор источника звука
Выбор диска (папки)
Меню управления воспроизведением внутри папки
Телефон в подстаканнике подключен аудиокабелем
В общем и целом Рапид мне стал нравиться все больше и больше. Задал себе традиционный вопрос — купил бы я себе такой автомобиль? И уже 90% что да, купил бы, причем даже вместо Октавии. Хоть Октавия классом и выше, но модель Октавии III (А7) меня лично пока больше разочаровывает, чем нравится. Да, двигатели там хорошие, но стало много пластмассы, кузов облегчен до минимума, шумоизоляции и так не было в предыдущей генерации, а в новой Октавии она стала даже хуже Рапида.
Какой я сделал вывод? Ощущение добротности, экономичности, управляемости автомобиля во многом зависит от того, какая в нем начинка. Два с виду одинаковых автомобиля могут оказаться совершенно разными, в модельном ряду Шкоды такие машины есть. Наверное, только Суперб практически всегда одинаковый, и то топовые модели на полном приводе просто у нас редки. Возникает вечная дилемма в выборе: что взять — автомобиль классом выше, но в простой комплектации, или классом ниже, но с изюминкой? Я бы предпочел второе.
Тем временем настал час ТО-2, чуть более 15 000 км с момента последнего ТО пробежали молниеносно. За это время двигатель (точнее масло в нем) наработал около 400 моточасов, автомобиль двигался со средней скоростью 38 км/ч, и то благодаря перегону Москва—Новосибирск. Городской режим не дает поднять среднюю скорость выше 25-28 км/ч, и она считается еще высокой, так как в среднем городская езда дает 15-18 км/ч. В один из выходных дней мы записались на ТО.
Технологическая мойка
Упавший накануне до неприличных значений рубль неизбежно повысил цены на расходные материалы и масло, не изменилась только стоимость работ (пока еще не изменилась). Но надо значит надо, покупаем воздушный и масляный фильтры, фильтр салона и разовую пробку. Многие негодуют по поводу того, зачем ее покупать. Я тоже одно время противился, пока не увидел, как на третий раз использования пробки масло просто побежало через шайбу. Смысл замены пробки кроется в шайбе из мягкого металла, по сути, ее и нужно менять, потому что она сдавливается и заполняет равномерно поры в металле.
Чуть не забыл сказать — последний месяц на холодном автомобиле при вращении руля влево стал слышен стук (точнее щелчок) в рулевой рейке, вправо такого щелчка не наблюдается. В другом автомобиле специально посмотрел — подобного нет, соответственно, было заявлено об этом, а также о хрипящем динамике, при визите в сервис.
Первым делом автомобиль был проверен согласно сервисной акции 20V4 на педаль газа. Она подразумевает замену педали газа определенных серийных номеров, выпущенных в определенный период. Таких номеров вышло не так много, и наш автомобиль оказался вне этого списка, замена не требуется.
Считывание серийного номера с педали газа (А1430)
Наклейка о прохождении акции в нише багажника
Измеряем напряжение при токе заряда 20% от емкости АКБ (12А)
Если подать 20%-й ток заряда, то получаем напряжение 13,44 В, что является очень хорошим показателем, говорящим о исправности АКБ. Напомню, что чем выше это напряжение, тем меньше остаточная емкость батареи в связи с потерей внутренней проводимости (роста внутреннего сопротивления). Тестер показал емкость, превышающую номинальную примерно на 10% (новые АКБ идут с емкостью обычно на 15-20% больше номинала, так сказать, с запасом).
Затем проверяем свет. У меня было к нему нарекание — светит низковато. Так как есть с чем сравнить, попросил проверить регулировку. Тем более Рапид обладает ручной регулировкой наклона фар, и в самой верхней точке свет обеспечивал дальность не более 30 метров.
Стенд для регулировки света
Ближний свет до регулировки — видно, что показатель ниже нормы
Ближний свет после регулировки
Позже я удостоверился, что проблема с ближним светом ушла, и теперь на пустой машине вполне хорошо и далеко видно, а если машину загрузить, то можно отрегулировать свет пониже, если будет слепить встречных.
Затем проверяются свечи (я уже опускаю прочие процедуры проверок жидкостей, течей, смазку замков и прочее). Нам интересны именно свечи, хочется сравнить разницу с ТО-1. Напомню, что рекомендация их замены для РФ составляет 30 000 км (наш случай), в Европе 60 000 км, в реальности — замена по состоянию.
Откручиваются четыре винта декоративной крышки
Снимаются катушки зажигания и выкручиваются свечи
Але-оп, вот наши четыре свечи
Свеча при увеличении
Традиционно раз в 30 000 км рекомендуется промывать дроссельную заслонку. В нашем случае заслонка была не самая грязная, какие могут быть, но вполне видимый слой масляной шубы за ней уже накопился.
Дроссельная заслонка до и после чистки
Чистка резиновых уплотнителей
По производителям расходных материалов для Шкоды можно изучать географию, например, воздушный фильтр сделан в Тунисе.
Замена воздушного фильтра
В старом фильтре скопилось немало мусора
Считываем ошибки
Уровень масла перед заменой — точно посередине
Уровень масла — посередине, значит, расход нашего турбомоторчика составил около пол-литра на 15 000 км, что пока неплохо
Выкручиваем масляный фильтр, можно поднимать машину
Сливается старое масло
На фото не видно, и я не смог запечатлеть, но специально обратил внимание на просвет — масло осталось прозрачным! Это важно, так как степень прозрачности косвенно указывает на его жизнеспособность. Как правило, полностью сработавшееся масло мутное. На следующем ТО попробуем взять немного отработавшего масла для анализа, как это было сделано в блоге Ниссан Альмеры.
Пока машина на подъемнике, осматриваем днище, подвеску и уплотнения. Двигатель и коробка сухие, ничего не подтекает.
Картер ДВС и КПП
Пыльники ШРУСов и подвеска в порядке
А вот переднему бамперу досталось. Возможно, Рапид поработал где-то малым бульдозером, бороздя снег на парковке (и кто теперь этот момент вспомнит), но нижняя накладка бампера слетела с двух защелок, и часть усиливающего элемента отломилась. Возможно, был клевок носом. Но проблема с защелками была решена быстро, они встали на место, как родные, а вот отломанная часть благополучно улетела в мусорку. Ну что ж, облегчился Рапид на несколько граммов.
Поддон ДВС, привод. Подтеков масла нигде нет
Итак, масло залито, ТО, по сути, пройдено, смотрим колодки, колеса. Колодки в порядке, почти как новые, а вот резина впереди имеет признаки износа, причем около половины. Для равномерного износа принимаю решение поменять местами переднюю и заднюю резину, ведь она прошла примерно 15 000 км, думаю, что до смены ей предстоит отработать еще столько же.
Протектор переднего колеса (теперь оно стоит сзади)
Протектор заднего колеса (теперь оно стоит впереди)
Многие владельцы лифтбэков обратили внимание, что при открывании багажника в снежную погоду часть снега попадает в багажник и остается в полости водосливных каналов, что вызывает некоторые неудобства. Есть традиционное решение для этого — резиновый уплотнитель по длине щели, который наклеивается слева и справа.
Наклейка резинового уплотнителя в зоне багажной двери: дешево и сердито, и снег не попадает в полость багажника
Итак, ТО-2 нам обошлось почти в 11 860 рублей, из которых 7 400 по заказ-наряду и 4 460 за масло, хотя первоначально его цена была 3 200 рублей, но в процессе доставки оно подорожало.
Итоговый заказ-наряд к ТО-2
На этом пока и остановимся. А тем временем Рапид снова собирается в путь — в Иркутск. Выезжаем в субботу, седьмого февраля, на место прибудем в воскресенье, погостим четыре дня. В один из вечеров будет встреча, о которой напишем в региональной ветке на форуме.
До новых встреч!
Фотобонус
В один из выходных дней на Юрманке
Встреча Мазды6 в Журавлево
Где-то в степях Новосибирской области
Роман (roboroma) из экипажа Мазды рулит на Рапиде
На встрече были субароводы из клуба MyForester НСК. На фото — Алексей тестирует Рапида
Клубные наклейки — Мазде6 (ШкодаКлуб 54, MyForester НСК и Accord Club Russia)
Итоговое фото со встречи в Новосибирске
Читайте также: