Замена стабилизатора ленд крузер 200

Обновлено: 04.07.2024

Стоимость работ - ремонт Тойота Ленд Крузер 80, 100, 200 указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.

Автосервис послегарантийного обслуживания автомобилей.

Услуги

Контакты

Вся информация на сайте носит рекомендательный (справочный) характер и не является руководством к действию. И ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вся информация на сайте актуальна на дату публикации.
Воспроизводство, копирование, передача содержания этого интернет-сайта без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены и преследуются по закону.

Cтабилизаторы поперечной устойчивости служат для защиты от опрокидывания машины при прохождениях поворотов. Они позволяют избежать чрезмерных кренов и раскачки. Втулки сокращают уровень шума.

KDSS – система кинетической стабилизации подвески с электронным управлением. Она призвана сократить крены, поддерживать клиренс на постоянном уровне и повысить устойчивость автомобиля. Эту систему используют на высших комплектациях Land Cruiser Prado, начиная с Престиж для обоих типов подвески (пневматической и обычной). Она включает 2 гидроцилиндра (по 1 на подвеску), стабилизаторы, блок клапанов, магистрали высокого давления, блок управления.

О необходимости замены втулок свидетельствует шум ходовой части при движении и в поворотах. Усложняется управление.

Появление ошибки KDSS имеет различные причины: неисправности клапана, гидроцилиндров, последствия неграмотного вмешательства. Причины перекоса кузова – поломка гидроцилиндров, попадание воздуха в гидравлический контур. Последнее бывает при самостоятельной замене втулок, если не подпереть стойкой гидроцилиндр.

При несвоевременной замене возможно развитие более серьезных проблем. Стандартные втулки представлены резиновыми деталями, производимыми методом литья. С течением эксплуатации их свойства ухудшаются ввиду утраты эластичности, появления потертостей и трещин.

Методика сервисной замены подразумевает следующие этапы:

Использование подъемника для доступа к подвеске.
Очистка стабилизаторов и креплений.
Визуальная оценка состояния элементов.
При наличии признаков износа откручивают удерживающие скобу болты после нагрева при необходимости (ввиду прикипания при большом пробеге).
Стабилизатор обрабатывают специальным составом.
Меняют втулки.
Скобы возвращают на места установки и закрепляют.
Машину снимают с подъемника.
Для проверки правильности работ проводят тест-драйв.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Какие бывают виды стабилизаторов

Разобравшись с тем, как из себя приблизительно выглядит стабилизатор поперечной устойчивости и его основные функции, рассмотрим разновидность механизмов, в чем разница между передним и задним стабилизатором, а так же от чего зависит жесткость.

Первое, на что стоит обратить внимание это место расположения, на передней или задней оси. В зависимости от оси, соответственно будет меняться форма стабилизатора, втулки для крепежа и жесткость

Еще один нюанс строения подвески в том, что на некоторых легковых автомобилях сзади стальная распорка не устанавливается, но вот на передней оси в обязательном порядке должна быть.

Одной из разновидностей, считается активный стабилизатор поперечной устойчивости. Основная отличительна характеристика активного механизма – возможность управления жесткостью в зависимости от дороги, а так же характера передвижения автомобиля (резкие маневры, частые повороты и прочее). Самая максимальная жесткость на кручение будет в момент входа в крутой поворот, среднюю жесткость можно наблюдать на грунтовой дороге или с плохим покрытием. Если же ехать по бездорожью, то система вовсе выключает активный стабилизатор во избежание его повреждения.Жесткость в активном стабилизаторе поперечной устойчивости регулируется несколькими способами. Основной – за счет использования активного привода. Второй вариант за счет применения гидроцилиндров (вместо обычных стоек или же вместо втулок). Если же система построена на основе гидравлики, то за её жесткость отвечает гидравлический привод. Сама ж конструкция гидравлического привода во многом зависит от гидравлической системы, установленной на автомобиль.

Симптомы проблем с подвеской

На внедорожнике Ленд Крузер 100 конструкция подвески надежна. Но некоторые признаки указывают на ее износ:

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

нарушение развала-схождения (углов установки колес);
деформация рычагов подвески;
ослабление или разрушение пружин;
различные повреждения амортизатора;
износ опоры амортизатора;
износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Увод в сторону при движении

Нарушение развала-схождения передних колес;

нарушение геометрии рычагов подвески;

потеря жесткости пружины;

поломка верхней опоры амортизатора;

выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.

Раскачивание при поворотах и торможении

выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.

Вибрация в движении

нарушение угла установки передних колес;

амортизатор утратил свои характеристики.

Стук при движении

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Деформация рычага подвески;

снижение жесткости пружины;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.

Неравномерный или повышенный износ шин

Нарушение угла установки передних колес;

деформация рычага подвески;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Замена втулок переднего стабилизатора

Предварительно следует проверить люфт. Для этого монтажку упирают в гайку амортизатора и надавливают вниз. Люфт проявляется во втулке обычно больше справа ввиду дополнительного давления, создаваемого расположенным там цилиндром KDSS.

В технологическую прорезь сверху хомута помещают шестигранник, чтобы приподнимать и удерживать его для доступа к болтам. Их откручивают монтажкой, придерживая деталь подвески во избежание смещения его под давлением KDSS. Втулку удаляют с хомутом.

Хомут очищают, удаляя запрессованную изнутри грязь плоской отверткой, моют и вытирают насухо. Новую деталь вставляют в стабилизатор и устанавливают хомут, подводя монтажкой. Болты закручиваются шестигранником через прорезь. Эту операцию делают для обеих сторон стабилизатора. По завершении работ снова проверяют люфт.

Замена втулок заднего стабилизатора

Ремонт начинают с левой стороны, где установлен цилиндр KDSS. Откручивают болты под ним. Далее, поддерживая за поперечную тягу стабилизатор ломом, переходят на правую сторону. Стабилизатор и хомуты очищают. Новые втулки устанавливают таким же образом, что изначально: левую – разрезом вперед, правую – назад. Порядок сборки тот же, что для разборки. Сначала собирают левую сторону, после – правую, подняв стабилизатор и поджимая цилиндр KDSS.

Народ прошу помочь. Беда заключается в перекосе автомобиля. Задняя левая сторона стала выше после замены втулок стабилизатора. Машина 2007 дизель без пневмо. Что делать хз.. У кого был такой случай или знают тонкости замены задних втулок, кричите. За ранее всем спс.

Под днищем авто с левой стороны рамы по ходу внутри за жестянкой есть блок КДСС, там два перепускных клапана под шестеграник мелкий, ослабить нужно задний и все! (следовательно закрутить обратно)

Так забавно когда люди тут задают такие вопросы вместо того что бы ехать в сервис)))Как будто на девятках ездиют!

Ну понимаю фильтра поменять. и то салонный надо знать как менять!Но когда зад падает после замены втулок где то там в каком то сервисе и затем тут задавать вопросы что делать. Не проще сразу в сервис нормальный заехать и все починить.

Кстати. на LC 200 Забивается радитор СОХ и следствие этого течет помпа!Если на кранштейне натяжителя розовый налет,то помпе кирдык!даже если антифриз ниже мин.-это значит что где то что то!Если очень хочется своими руками то попробуйте поменять помру и снять промыть радиатор!)))Я думаю у владельца сразу пропадет желание копаться самому раз и навсегда)))Если на днях такой крузак приедет,обезательна сфоткаю все

Для замены стабилизатора полностью снимите подрамник. Данная работа, идентичная снятию-установке левого поперечного рычага, описана в соответствующем разделе. Помимо этого разъедините соединение между валом сошки рулевого управления и фрикционной муфтой рулевого вала и снимите муфту.

В конструкции существуют различия в автомобилях до и после января 1999 г.: тяги стабилизатора могут быть заменены отдельно. Гайки затягиваются моментом 50 Н·м.

- на всех моделях автомобилей вал сошки рулевого управления отсоединяется от фрикционной муфты рулевого вала, для этого отверните болты и отожмите в сторону прижимную пластину;

- на автомобилях, произведенных до января 1999 г., снимите облицовку рулевой колонки с основания несущего кузова, стараясь не повредить ее (крепится зажимами к задней и верхней стороне), затем снизу захватите прокладку и вытащите ее наверх, на валу разъедините соединение с муфтой в месте, показанном на рис. 200;

- на автомобилях с механической коробкой передач снимите показанный на рис. 117 болт в гайке заднего подшипника

- отсоедините предохранительную пластину в задней области приводного ремня (по одному болту слева и справа);

- отсоедините подрамник и опустите, как описано в подразд. 12.4, чтобы получить доступ к показанному на рис. 201 креплению подшипника стабилизатора;

- отверните оба болта, снимите монтажный хомут и выньте стабилизатор (штанга с обеих сторон должна быть отсоединена).

Toyota Land Cruiser (Platform UZJ200/VDJ200, Roraima/Lexus LX) с бензиновыми двигателями рабочим объёмом и мощностью: 1GR-FE 4.0 л (3956 см³) 243 л.с./179 кВт, 2UZ-FE 4.7 л (4663 см³) 275-287 л.с./202-212 кВт и дизельными 1VD-FTV 4.5 л (4461 см³) 220-235 л.с./162-173 кВт; Инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей, технические характеристики, 44 электросхемы и 28 систем, характерные неисправности, проверка и замена, моменты затяжки, снятие и установка, ремонтные размеры, техобслуживание, периодичность, объемы и жидкости, диагностика - 860 кодов DTC/9 систем, устройство, особенности конструкции. Производственно-практическое издание легковой автомобиль повышенной проходимости J-класса Тойота Лэнд Крузер 200 рамный внедорожник с цельнометаллическими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости полноприводные модели с 2007 по 2021 год

Видео Toyota Land Cruiser 200 замена передних амортизаторов и тормозных колодок ручника (Тойота Ленд Крузер 200 07-21)

Toyota Land Cruiser 200 общая информация (Тойота Ленд Крузер 200 2007-2021)

Стойка передней подвески

Снятие
1. (Модели с системой KDSS) Снимите защитный кожух гидравлического блока системы стабилизации подвески.
а) Отсоедините фиксатор и отсоедините разъем от защитного кожуха.
б) Отверните три болта и снимите защитный кожух.
2. (Модели с системой KDSS) Откройте магистрали системы стабилизации положения кузова, отвернув клапаны отсечки гидравлического блока на 2-3.5 оборота.
Внимание: не отворачивайте клапаны отсечки на большую величину.
3. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее колесо.
4. Снимите грязезащитный щиток.
5. Отверните десять болтов и снимите нижний кожух защиты двигателя.
6. Ослабьте затяжку болтов крепления кронштейна стабилизатора и снимите стойку стабилизатора.
7. Отверните болт и гайку и отсоедините провод датчика частоты вращения колеса от поворотного кулака и верхнего рычага передней подвески.
8. Отсоедините поворотный кулак от верхней шаровой опоры.
9. (Модели с системой АНС) Сбросьте давление жидкости в системе АНС.
а) Подсоедините шланг к штуцеру прокачки гидроаккумулятора системы АНС. Второй конец шланга опустите в подходящую емкость.
б) Ослабьте затяжку штуцера прокачки.
в) После того, как жидкость перестанет выходить, заверните штуцер и снимите с него шланг.
Момент затяжки: 6.9 Нм
10. Снимите уплотнители подкрылков.
11. (Модели с системой АНС) Отверните два болта и отсоедините шланг системы АНС от стойки передней подвески.
12. Снимите стойку в сборе.
а) Отверните гайку нижней опоры стойки.
Внимание: во избежание падения стойки не извлекайте болт.
б) Отверните четыре гайки крепления верхней опоры стойки.
в) Извлеките болт нижней опоры стойки и снимите стойку в сборе.

Разборка
1. Закрепите съемник пружины в тисках и сожмите пружину стойки
Примечание:
- Убедитесь, что пружина отсоединилась от верхней опоры стойки.
- Не используйте пневматический инструмент для данной операции.
- Не зацепляйте съемник за нижний и верхний витки пружины.
- Будьте осторожны, верхняя опора стойки может отскочить при откручивании гайки.
2. Отверните гайку штока амортизатора.
3. Снимите верхнюю опору стойки, две шайбы и две подушки с амортизатора.
4. Снимите пружину.

Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток амортизатора. убедитесь в плавности его хода и отсутствии постороннего сопротивления или шума. В противном случае замените амортизатор.
1. Используя специальный съемник, сожмите пружину.
Примечание: не используйте пневматический инструмент для данной операции.
2. Установите пружину на амортизатор. совместив паз нижнего седла с концом пружины.
3. Установите две шайбы, подушку и верхнюю опору стойки на амортизатор.
4. Предварительно затяните гайку штока амортизатора.
5. Расположите верхнюю опору стойки.
6. Снимите специальный съемник для пружины
Примечание: после снятия специнструмента еще раз проверьте расположение верхней опоры стойки.
7. Окончательно затяните гайку штока амортизатора.
Момент затяжки: 65 Нм

Установка
1. Предварительно установите стойку передней подвески.
а) Временно закрепите верхнюю опору стойки гайками.
б) Подсоедините нижнюю опору стойки к нижнему рычагу, установите болт и временно заверните гайку.
Внимание: полная затяжка опор стойки производится после установки колеса, на ровной горизонтальной поверхности. Перед этим покачайте автомобиль вверх-вниз для стабилизации подвески.
2. (Модели с системой АНС) Подсоедините шланг №2 системы АНС.
а) Нанесите специальную консистентную смазку на уплотнительное кольцо и ответное отверстие шланга.
б) Установите шланг №2 системы АНС на стойку передней подвески и заверните два болта.
Момент затяжки: 18 Нм
Внимание: не допускайте попадания пыли и других посторонних материалов в шланг.
3. (Модели с системой АНС) Прокачайте систему, проверьте уровень жидкости в бачке АНС и проверьте систему на отсутствие утечек.
4. Подсоедините поворотный кулак к верхнему рычагу подвески.
5. Подсоедините провод датчика частоты вращения колеса.
Момент затяжки: 13 Нм
6. Установите уплотнители переднего подкрылка.
7. Предварительно установите стойку стабилизатора.
8. Затяните болты крепления кронштейнов стойки стабилизатора.
9. Установите нижний кожух защиты двигателя №1.
Момент затяжки: 29 Нм
10. Установите грязезащитный щиток.
11. Установите переднее колесо. Опустите автомобиль и стабилизируйте подвеску, покачав ее вверх-вниз.
Момент затяжки легкосплавные диски: 131 Нм
Момент затяжки стальные диски: 209 Нм
12. Окончательно затяните гайки опор стойки передней подвески.
а) Затяните гайку нижней опоры стойки.
Момент затяжки: 180 Нм
Внимание: все колеса должны находиться на ровной горизонтальной поверхности.
б) Затяните гайки верхней опоры амортизатора в последовательности.
Примечание: после затяжки всех гаек убедитесь, что момент затяжки первой гайки (соответствует номинальному значению.
Момент затяжки: 45 Нм
13. Окончательно затяните болты/гайки крепления стойки стабилизатора.
14. (Модели с системой АНС) Приведите инициализацию системы изменения высоты расположения кузова.
15. (Модели с системой KDSS) Проверьте разницу высоты положения осей. Максимальная разница между левой и правой стороной не должна превышать номинального значения.
Максимальная разница: 15 мм
16. (Модели с системой KDSS) Закройте магистрали системы стабилизации положения кузова, завернув клапаны отсечки до упора.
Момент затяжки: 14 Нм
17. (Модели с системой KDSS) Установите защитный кожух гидравлического блока системы KDSS
Момент затяжки: 18 Нм

Читайте также: