Как усилить двери ваз 2106
Обновлено: 07.07.2024
Подскажите как правельно укрепить,шумаизолировать двери ваз06 и как правельно установить компанентную акустику. Сейчас стоят Mystery MJ650 Откровено лажают средние частоты. Посоветуйте альтернативу сему агрегату.В данный момент установлены:Panasonic CQ-C7302N на тылах HERZ dcx 690
- [LADA (ВАЗ)] Звук в ВАЗ 2106? А почему бы и нет.
- шумоизоляция дверей ваз 2106! сколько материала нужно?
- Акустика в двери ваз 2106
- Классика Ваз 2106 (фронт)
- Установка 17см фронта в ВАЗ 2106
Если Вы впервые на нашем Форуме:
SHELBY GT 500, привет! Я себе поставил буквально неделю назад подиумы и зашумил двери в ВАЗ 21074. Шумил за бабки в сервисе, по 1100 за дверь, ибо лень было возиться. Можно купить несколько листов вибродемпфирующих материалов и зашумить самому, но нужен строительный фен, если температура забортом ниже +15 и надо очищать\обезжиривать двери. В общем, на любителя задачка, если делать самому. Вот инфа по шумке дверей:
Можно купить готовый подиум:
По поводу выбора компонентов - тебе посоветуют.
НО! Не бери Hertz HSK 165. Я взял, щас очень сильно об этом жалею. Матом ругаться не буду, просто сижу заливаю горе пивом
Ну-ка скажи где тебе за такие деньги двери зашумили?
Привет.
1.Качественная шумовиброизоляция 2х дверей стоит никак не ниже 2500р с материалами.
2.Двери 2106 и 2105-07 отличаются конструктивно, и установить акустику в двери 2106 немного сложнее, т.к. в переднем нижнем углу двери расположен ролик механизма стеклоподъемника.
Поэтому при покупке готовых подиумов будте внимательны, можно запросто оказатся так что отверстие для установки дина в подиуме окажется напротив ролика стеклоподъёмника.
~TiGeR~, а чем тебе не понравился комплект Hertz HSK 165 ? Да ещё так что матом хочется ругатся?
jaff, чем не понравился? Мне очень-очень грустно видеть как эти колонки очень круто рекламируют на этом форуме и сайте. Мне их советовали несколько раз разные люди, и что же, я поверил. Купил. Но. При этом мне советовали другое, но на других форумах. Например:
Подписываюсь под каждым словом - Hertz HSK 165 - для неискушенного пользователя будет самое оно! Чем не устраивает? Я потратил неделю тщательно подготавливая подиум, сделал его сам очень качественно, подготовил двери, прикрутил колонки, все сделал по высшему уровню, протянул провода от аккумулятора и минус и плюс напрямую до усилка. Поставил позолоченные клеммы. В общем, сделал все, чтобы получать кайф от звука. Что я имею в итоге? Позитивное: очень хорошо херцы отыгрывают басы (еще бы они не играли басы при такой установке). Басы ласкают слух и приятны. Все остальное очень-очень-очень сильно раздражает и начинает болеть голова. Я думал, это я такой привереда, посадил жену, мы долго слушали и так и эдак, в итоге она сказала, что голова и у нее тоже болит. Попробовали отключить пищалки - голова болеть стала значительно меньше. т.е.
В сегодняшнем выпуске БЖ — приятная и полезная доработка для Классики 01-ого семейства, ну и для 05-ого — в частности, тоже подойдут некоторые вещи.
Я думаю многих раздражают плохо закрывающиеся двери в классике, адский звонкий удар при закрытии, лязгающие металлическим звуком ручки и щелчки при открытии… и т.п.
Нет, конечно, все мы хотим бесшумные замки от 09-ых, и евроручки пластиковые… но на пути к этому "идеалу"… можно попробовать кое-что сделать!
Вот мне и захотелось немного улучшить ситуацию… и понеслось.
Кстати, для тех, кто хочет еще подробнее — вот ВИДОС:
Во первых, снял ручку и замок с первой двери:
Начал с ручки открывания двери,
осмотрев ее… нашел причину громкого, металлического звона при ее опускании:
Вот эти выступы-ограничители хода! Металл об металл:
Ну и ПЕРВАЯ ИДЕЯ, которую, я реализовал:
1) Один ограничитель, на одной из сторон — срезаем!
2) Со второго, оставшегося, срезаем ~ 1.5 мм. Затем высверливаем тонким сверлом, внутри у него полость, как бы "ямочку".
Цель — закрепить продолжение стопора, на основе мягкого материала, например — кусочка резины, тем самым избавившись от звука.
Как это вышло у меня:
Использовал мягкий кусочек резинки… посадил его в "ямке" на клей. Держится мертво.
3) Задача снизить усилие ручки на поднятие, решилось тоже просто.
Пружина, сзади на оси ручки. Просто ослабляем ее, отогнув немного в обратную сторону.
На этом, с ручкой — ВСЁ!
Переходим к ЗАМКУ
У замка 2 пружины: 1 — отвечает за усилие рычага открытия от ручки, 2 — за упругость вращения самогО фиксирующего механизма.
Чтобы облегчить и усилие открытия двери, и закрытия — нужно ПРОслабить ВСЕ ДВЕ.
1) С первой — все просто. Отгибаем в обратную сторону. Без фанатизма, постоянно контролируя результат. Добиваемся очень легкого сопротивления пружины.
2) А вот со ВТОРОЙ — сложнее. Пружина спиральная, и чтобы ослабить ее усилие — ее внешний конец нужно раскрутить, и зафиксировать в новом месте. при необходимости — укоротить.
Вот как сделал я:
Перенес конец пружины — параллельно, на другую сторону. Просверлил напротив отверстие, немного укоротив длину пружины, зафиксировал ее в новом месте, тем самым, ослабив ее натяг.
Ну и ТРЕТЬЯ идея, была — это смягчить удар самой ручки об рычаг замка.
Для этого я отрезал небольшой кусочек в виде кольца, из старого дверного уплотнителя, и натянул его на рычаг, в место — соприкосновения с ручкой.
Результат — меня сильно ПОРАДОВАЛ.
Мало того, что двери стали закрываться гораздо легче, так и еще лязганье и дребезг-звон наружных ручек ушел.
Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!
Краткое содержание:
Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!
1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.
2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.
Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!
3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).
Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:
Способ первый:
Способ второй:
Способ третий:
Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:
Читайте также: