Схема вакуумного усилителя тормозов газель 3302

Обновлено: 04.07.2024

Делюсь небольшим опытом

В последнее время не радовали тормоза - неинформативные, постоянно изменялось необходимое усилие нажатия на педаль, после резкого торможения вакуумник вообще засыпал и педаль тормоза "дубела" на некоторое время. Решил разобраться в чем дело. Снял с вакуумника клапан (он у меня пластиковый), попытался продуть. Воздух проходил с трудом. Подумал, что придется менять, но решил сначала полюбопытствовать что там у него внутри. Поддел крышечку отверткой, судя по всему, она была "припаяна", т.е. нагрет край корпуса клапана и крышечка была при сборке прижата к нему под давлением. Крышечка отщёлкнулась относительно легко, и тут меня ждал сюрприз - весь клапан внутри был забит песком/пылью, замешанными на тормозухе, настолько плотно, что эту пробку практически не повредив я вытащил, поддев отвёрткой (!). Штоку оставались жалкие доли миллиметра на рабочий ход.
Я проверил сохранность деталей клапана, и решил, что он еще вполне может поработать - ломаться там особо нечему, а резинка на штоке мягкая и вполне держит давление. Почистил и промыл все детали клапана, хотел уже собирать обратно, но мне вдруг подумалось, что ход штока довольно велик, а клапан закрывается исключительно разрежением в вакуумнике и за время, пока клапан закрывается, через него в обратку может пройти солидное кол-во воздуха. Также, при небольшой разнице в давлении во впускном коллекторе и в вакуумнике, шток может болтаться просто от вибрации, и я решил чуть-чуть доработать клапан. Свил из тоненькой пружинной проволоки нежную пружинку, так, чтобы она только чуть-чуть подпирала шток и от малейшего перепада давления клапан открывался. Крышечку клапана посадил на место, закрепил и герметизировал паяльником.

Результат очень порадовал.

Выводы: клапан вакуумника желательно периодически промывать жидкостью, не разрушающей резину, разбирать его при этом совершенно необязательно, и даже нежелательно, т.к. пластмасса есть пластмасса.

Вакуумный усилитель передает усилие деталям тормозной системы. Любой, у кого случался отказ усилителя, знает, что с его помощью усилия, необходимые для остановки автомобиля, значительно снижаются. Ошибка в диагностике проблем с усилителем тормозов часто приводят к серии дорогостоящих ремонтов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов обычному человеку может показаться таинственным, но на самом деле принцип его работы довольно прост. И работают вакуумные усилители в современных автомобилях практически так же, как и шестьдесят лет назад. При создании вакуума перед диафрагмой оттуда удаляется воздух. Задняя камера, в свою очередь, связана с атмосферой и полученное давление увеличивает усилие, которое водитель прилагает к педали тормоза.

В большинстве усилителей есть две или больше камер, разделенных гибкими диафрагмами. Камеры обычно изготовлены из стали, а диафрагмы из резины или подобного материала. Вместе с диафрагмами перемещается соединенный с ними металлический толкатель. Вакуум, обычно создаваемый двигателем, и атмосферное давление работают сообща, помогая торможению.

Усилитель не работает

Когда вы не тормозите, двухходовой воздушный клапан поддерживает вакуум с обоих сторон диафрагмы. Равная величина вакуума является причиной равновесия, и диафрагма остается неподвижной. В этом состоянии усилитель не работает. Корпус усилителя выступает резервуаром, в котором сохраняется вакуум. Обратный клапан на линии подачи помогает поддерживать вакуум при увеличении оборотов двигателя.

Нажатие на тормоз

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, двухходовой клапан также изменяет свое положение. При этом открывается полость позади диафрагмы, а вакуум поддерживается только спереди. Одновременно воздух по атмосферным давлением проникает в заднюю полость и толкает диафрагму вперед. Толкатель перемещается, передавая усилие на тормоза через главный тормозной цилиндр, закрепленный перед усилителем.

При отпускании педали тормоза внутренняя пружина толкает диафрагму и толкатель назад, а также перемещает двухходовой клапан. Клапан блокирует воздух под атмосферным давлением в задней камере, одновременно камера соединяется с вакуумной линией. Таким образом выравнивается давления по обоим сторонам диафрагмы и усилитель перестает работать.
Такая система надежна и, в принципе, отказоустойчива. Если клапан, диафрагма или источник вакуума откажут, то они механически соединяют толкатель с педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. И поврежденная система продолжает работать, только уже без усиления.

Типы неисправностей

Самые типичные проблемы с усилителем это недостаточное усилие, шум или медленный возврат педали тормоза. И часто нормально работающий усилитель диагностируют как неисправный, заменяя деталь без всякой необходимости.

Чтобы нормально работать, усилителю тормозов нужен хороший источник вакуума. Недостаток вакуума случается гораздо чаще, чем поломка самого усилителя. Причинами нередко являются повреждения или перегиб шлангов. Также может засориться штуцер вакуумной линии на входе или сломаться обратный клапан. Перед тем, как менять усилитель, следует всегда проверять источник вакуума. Это можно сделать с помощью тройника и вакуумметра.

Другими неисправностями усилителя могут быть поломка пружины, повреждение диафрагм и негерметичность клапанов. При повреждении диафрагмы воздух проникает сквозь нее в полость с вакуумом и усилитель перестает работать. При поломке пружины тормозная педаль часто начинает не полностью возвращаться обратно после нажатия. Стоп-сигналы горят, что также является одним из симптомов, и тормоза перегреваются.

При повреждении диафрагмы воздух также проникает во впускной трубопровод. Это создает утечку вакуума и приводит к обеднению топливно-воздушной смеси. Воздух понижает степень вакуума в двигателе, проходя через поврежденную диафрагму. Существует простой способ проверки. Отключите шланг, идущий к усилителю, и заткните его пальцем. Если при этом пропуски зажигания пропадают диафрагма неисправна.

При поломке внутреннего клапана можно почувствовать увеличение усилия на педали тормоза, педаль также не возвращается после нажатия, в зависимости от вида поломки. Усилитель тормозов часто меняют в сборе, так как его ремонт не всегда выгоден.

Проверка усилителя

Для проверки величины вакуума используется вакуумметр. Глубина вакуума в усилителе должна составлять 0,5 -0,6 атмосферы. Большее значение может указывать на загрязнение вакуумной линии и возможные проблемы с работой двигателя. Например, забитый катализатор может оказывать влияние на величину вакуума, создаваемую двигателем и, в результате, слабую работу тормозной системы. Также причиной отсутствия вакуума может быть негерметичность вакуумной линии.

Негерметичность усилителя также может повлиять на работу двигателя. Утечки в усилителе приводят к утечкам вакуума из двигателя. Чтобы быстро проверить герметичность запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза. Если требуется одно или два нажатия для того, чтобы педаль стала твердой, то усилитель, скорее всего, герметичен.

Еще одна простая проверка несколько раз нажмите на педаль тормоза при заглушенном двигателе, чтобы избавиться от вакуума. Когда педаль станет твердой, удерживайте ее нажатой и запустите двигатель. При исправном усилителе и нормальной величине вакуума педаль тормоза слегка провалится. Это происходит из-за резкого увеличения усилия за счет работы усилителя тормозов.

Некоторые причины отказа усилителя

Когда усилитель тормозов отказывает причина часто не в самом усилителе. А, например, в негерметичности главного тормозного цилиндра, когда жидкость из него начинает поступать в усилитель. Под воздействием тормозной жидкости диафрагма в усилителе портится и приходит в негодность. При неправильной диагностике усилитель с такой поломкой будет создавать вакуум в задней полости главного тормозного цилиндра, быстро приводя тот в негодность.

Делюсь небольшим опытом

Результат очень порадовал.

Есть люфт в работе тормозной педали,
Есть протекание тормозной жидкости,
Нужно заменить манжету главного цилиндра,
Вакуумный усилитель требует настройки,
После нажимания педаль не возвращается в стартовое положение,
Изношены тормозные барабаны,
Тормозные цилиндры работают с перебоями,
Нужно прочистить шланги, подающие тормозную жидкость,
Не одновременно происходит блокировка передних и задних колес,
Тормозные колодки прижимаются неравномерно, из-за чего быстро стираются и тормозной путь становится длиннее,
В тормозную систему попадает воздух, что приводит к проблемам в ее работе,
Манжета цилиндра увеличивается в размерах, и требует замены.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Смотреть галерею

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Газель (ГАЗ-2705). Ремонт вакуумного усилителя

Главная Автомобили — ГАЗ ГАЗ-2705 (Газель) 1995+ г.в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 .

Газель (ГАЗ-2705). Ремонт вакуумного усилителя

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана. Для этого следует заглушить двигатель, сделать выдержку 1—2 мин и нажать несколько раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

Полностью разбирать усилитель следует только когда это необходимо.

Снимать усилитель с автомобиля и разбирать надо в следующем порядке:

— очистить усилитель от пыли и грязи, отсоединить резиновый шланг от обратного клапана, а главный цилиндр от усилителя;

— закрепить главный цилиндр с бачком, чтобы из него не вылилась жидкость (это позволяет исключить прокачку системы после ремонта);

— вынуть шплинт, отвернуть гайку крепления оси проушины толкателя к педали тормоза и снять пружинную шайбу, ось и пластмассовые втулки;

— отвернуть четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кабины, вынуть усилитель из подкапотного пространства;

Рис. 8.9. Приспособление для разборки и сборки усилителя: 1 — прокладка; 2 — трубка; 3 — винт; 4 — приспособление; 5 — заглушка; 6 — крышка; 7 — корпус; 8 — тиски

— закрепить двумя гайками на шпильках крышки 6 () корпуса специальную заглушку 5 с ручкой для поворота крышки и с трубкой 2 для подключения вакуумметра;

— установить вакуумный усилитель в специальное приспособление 4, закрепленное в тисках 8;

— ввертывая винт 3 в приспособление, утопить крышку 6 вакуумного усилителя до появления небольшого зазора в соединении крышка — корпус 7;

Рис. 8.2. Вакуумный усилитель: А1, А2, A3, А4 и A5 — полости вакуумного усилителя; А6 — отверстия; 1 — обратный клапан; 2 — уплотнительная втулка; 3 и 16 — толкатели; 4 — регулировочный болт; 5, 10, 17 — поршни; 6 — крышка; 7 и 8 — диафрагмы; 9 — упорное кольцо; 11 — корпус усилителя; 12 — направляющие кольца; 13 — уплотнительные манжеты; 14 — фильтр; 15 — корпус клапанов; 18 — диафрагма клапанов; 19 — винт; 20 — реактивная шайба; 21 — пружина; 22 — соединитель поршней

— вставить в ручку заглушки удлинитель и повернуть ручку до совпадения выступов на корпусе с прорезями на крышке. Отвернуть винт на несколько оборотов и снять крышку 6 с пружиной 21 (см. );

— отвернуть гайку соединителя поршней и снять поршень 5 с диафрагмой 7, тарелку и упорное кольцо;

— снять усилитель с приспособления и извлечь из корпуса упорную крышку и другие детали усилителя, извлечь стопорную шайбу и вынуть из соединителя толкатель;

— отвернуть три болта с пружинными шайбами и снять соединитель, поршень 10 с диафрагмой 8 и диафрагму 18 с пружиной. Вынуть из поршня 10 реактивную резиновую шайбу 20; вывернуть два винта 19, фиксирующих поршень 17 толкателя в корпусе 15 клапанов, и вынуть толкатель с поршнем;

— отвернуть проушину толкателя, предварительно ослабив контргайку;

— слегка сжать пружину толкателя, вынуть стопорную шайбу и снять остальные детали с толкателя. Толкатель с поршнем — это неразборное соединение. Вынуть стопорные шайбы и извлечь из упорной крышки и корпуса 11 усилителя направляющие пластмассовые кольца 12, а также уплотнительные резиновые манжеты 13;

— снять с соединителя поршней уплотнительное резиновое кольцо;

— вынуть обратный клапан 1 из крышки корпуса и при необходимости заменить его.

Все детали усилителя очистить от грязи и осмотреть. Детали, имеющие повреждения или чрезмерный износ, заменить. Особое внимание следует уделить проверке резиновых деталей усилителя, а также состоянию наружных полированных поверхностей соединителя поршней и корпуса 15 клапанов. При наличии царапин и задиров эти поверхности следует аккуратно зачистить мелкой шкуркой и промыть.

Если фильтр 14 засорен, его необходимо заменить.

Перед сборкой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необходимости все детали, за исключением резиновых, можно промыть в чистом керосине и высушить струей сжатого воздуха.

Собирать усилитель следует в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо учитывать следующие особенности:

— резиновое уплотнительное кольцо в корпусе 15 клапанов необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ-221;

— после установки уплотнительных манжет 13 в корпус и упорную крышку смазать их внутренние поверхности тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

— установить собранный толкатель с поршнем в корпус 15 клапанов. Слегка нажать на толкатель, преодолевая сопротивление пружины, и ввернуть два фиксирующих винта 19. Винты завернуть до упора, затем отвернуть на 0,5 оборота каждый и закернить их для предотвращения отворачивания. Толкатель с поршнем должен перемещаться без заеданий и перекосов на 1—2 мм;

— наружные полированные поверхности соединителя поршней и корпуса 15 клапанов перед сборкой смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221;

—поверхность диафрагм 7 и 8 перед сборкой покрыть тонким слоем талька, а канавку буртика диафрагмы 7 для облегчения поворота крышки относительно корпуса смазать тонким слоем касторового масла или жидкостью НГ-213;

— гайку, крепящую поршень 5, затянуть моментом 5,5—8 Н·м (0,55— 0,8 кгс·м);

— вставляя крышку 6 в корпус 11, следить, чтобы не завернулась диафрагма 7.

После сборки проверить работоспособность усилителя в следующем порядке:

— соединить обратный клапан 1 усилителя шлангом с источником разрежения, например, с впускной трубой работающего двигателя; конец трубки 2 (см. ) в заглушке 5 соединить шлангом с вакуумметром;

— создать в усилителе разрежение около 70 кПа (0,7 кгс/см2) и закрыть кран на вакуумном трубопроводе. В течение 10 с разрежение не должно изменяться более чем на 4 кПа (0,04 кгс/см2).

После проверки установить между привалочной поверхностью корпуса усилителя и центром проушины толкателя расстояние 131—133 мм, как указано на рис. 7.6 и затянуть гайку проушины.

Правильная работа главного тормозного цилиндра возможна, если зазор между головкой регулировочного болта 4 и привалочной плоскостью крышки 6 вакуумного усилителя равен 1,35—1,65 мм. Для установки этого зазора ослабить контргайку и вращать болт 4. После регулировки затянуть контргайку.

Собирать усилитель с главным цилиндром и устанавливать его на автомобиль надо в порядке, обратном разборке.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

Смотреть галерею

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Читайте также: