Смещение заднего моста ваз 2107
Обновлено: 04.07.2024
было такое на шестерке, когда задрал четверочными пружинами. ни один мастер не мог определить почему мост смещен. Лайк.
У меня влево смещен был.Щас тягу панару поставил вроди лучше стало.Ранше справа от солдатика колесом по пружине терло.
Проходил и я это.
И самое интересное, что и передок может начать жрать из за дадранной задницы.
У меня вот на Пятёре сзади стоят пружины от Четвёрки, плюс проставки увеличенные по три сантиметра.
Так-то оно плохо при повседневной езде. Сперва ощущаешь, что аммортизаторы в любой более-менее крупной ямке начинают срабатывать до полного разжатия с характерным ударом.
Потом начинает жрать правое переднее колесо, когда много ездишь один. Ибо руль постоянно приходится держать влево.
Но. Лично я от такого выбора уже не откажусь. Ибо когда загружаю в машину любимую жёнушку под центнер с лишним, а потом ещё и на заднее сиденье рассаду да и тёщеньку вдвое добротней любимой жёнушки, а в багажнике ещё и баллон газовый и ещё куча барахла подзавязку набито, то тут да же Четвёрошные пружинки, да же с проставками начинают сдаваться и всё становится на свои места :)))
У меня на Ниве 21214 такая же ерунда, правая сторона больше вылазит из арки, а левое колесо утоплено больше. и вот незнаю что с этим делать и вообще почему так
Интересно поучительно. Много лет изжу на классиках, об этом только сейчас узнал. Непременно пальцы вверх.
спасибо за видео!
развальшик сцуко меня развести хотел. типа нада регулируемые тяги ставить:) вот гад.
для этого и ставят сейчас регулируемую поперечную тягу для выравнивания авто. Но это при учете если у вас жесткая спортивная подвеска. Отличное видео!)
Вывешиваете заднюю часть авто, отрезаете крепление панары к кузову и к мосту, выставляете мост одинаково с каждой стороны и ставите А-образный треугольник Уатта. На тяжёлых седельных тягачах так давно сделано.
И ещё не мешало бы сдвоенные продольные тяги(нужно 4 болта от задних амортизаторов + 2 продольные тяги.)
Подскажите пожалуйста почему правая задняя часть ниже чем левая.Думал пружины ,но нет, и с новыми также.
а я думаю чего у нас на 2106 смещено было .и такая же хрень с 2121 .нужна значит панара .блин дорого же обойдётся
Вчера как раз переваривал солдатик. Если честно то совсем незначительно смещается мост при полном ходе подвески, т.е. от полного сжатия к отбою. Отцентровал мост относительно переднего, т.к. смещён был вправо на 2см. При полном сжатии задней подвески значимого увода моста не заметил, на вид максимум 5-10мм. Так что для лучшей курсовой устойчивости лучше отцентровать мост, если уже руки дошли до тяги панера и солдатика. На заводе допуски большие закладывались, вот и смещение моста на автомобилях разнится.
На счёт овальных отверстий на кронштейне реактивной тяги. не знаю, не знаю. у меня они круглые, может в автомобилях последующих годов и использовали такие кронштейны, но у меня автомобиль 1974г ВАЗ-2102, там возможности регулировки нет, только распиливать самому. Да и мастеров способных отрегулировать положение моста, в наших краях не найти.
Рома, видео ни о чем. Это должен знать каждый тазовод. После занижения на минус 70 мм. и изготовлении рег. тяги панара. мост выставить идеально не получается.
здравстуйте! у меня занижена 2101, но утоплено в арку левое колесо а правое более наружу, это нормально?)
Спасибо за подробные объяснения, на моей ниве 21214 с завода всё точно так же, как и в вашем ролике. Долго парился из-за этого, так как меня вымораживает асимметрия, и я её замечаю, даже несмотря на её незначительность. Посмотрев ваше видео, я наконец-то забил на сей фактор. Спасибо и удачи! :)
Здравствуйте ! Тоже столкнулся с такой проблемой на 2104 .Мост смещен вправо после того как я срезал 2 витка сзади. Тягу регулируемую покупать или что? До этого 3 задне приводных автомобиля было и такой проблемы со смещением моста не наблюдалось
У меня тоже зад на "Шо хе" поднят и поднят так что правая пружина подтирает колесо. Промежуток между ними около 1,5 см. Езжу преимущественно один, скажите Роман чем это чревато? Видео ваши о ремонте "классики" смотрю с огромным интересом. Спасибо.
Сзади такой машины едишь на другой машине, это сильно видно. Как мост ушёл в право, по отношению к переду.
Спасибо, интересная тема. но вот кто подскажет, что может служишь причиной износа внутренних кромок задних колес с обеих сторон. Спасибо, Ваше видео лучше всяких мануалов.
у меня при максимальной загрузке на сильных ямах колесо чиркает правую пружину. все заводское, с новья такое
Cтоит у меня на 7ке тяга панара,отрегулировал один раз, всё нормалёк при загрузке и порожняке.Правда багажник сверх нормы не гружу.
Менял коробку на 21053, в сервисе умельцы - давай меняй реактивные штанги (продолные), а то мост перекрутит, вылетишь с дороги. вот теперь жалею, новые резинки разбиваются за 1.5 - 2 года. то одну сторону меняю, то другую. Поперечину не менял, с ней все до сих пор хорошо. Одним словом ЛОХАНУЛСЯ. (старые не забрал). В итоге при нажатия акселератора (в зависимости от какую тягу менял (сайлентблок)) авто то в лево, то в право. Рулем хорошо чувствуется, когда резинки разбивает.
подскажите пожалйста, на 07 ест внутреннюю сторону левого заднего колеса, тоже грешу на тяги, а на СТО сказали чулок загнул, но обычно при загнутом чулке сальник сопливет, а мой сухой. Как вариант все же тяги? как определить?
Спасибо братишка за инфу, у меня на нисан ад такая фигня, купил адик а задница задрата а потом смотрю правое колесо при сильных наклонах трет кузов и машина по ровной трассе в право уходит колесо ушло под арку на 2,5см, сейчас понял буду ставить родные пружины
когда мост смещен влево или право. если ездить так, то для каких деталей автомобиля будут наихудшие последствия? быстрый износ подвесного подшипника карданного вала?
У меня такой вопрос.Задняя резина на ваз 2107 сьедает изнутри.В чем может быть причина?причем заднее левое больше стерто чем заднее правое
на 2107 мост немного смешен когда садяться назад человека 2 справой стороны начинается подстукивать звук страный какой то а когда взади никто не сидит звука некого нет подскажите что это может быть заранее спасибо
Вон, оно, чо. Приглядывался..Почему, з. мост "уехал" в сторону. Спасибо за видео. Лайк, соответственно.
добрый день. Пишу вам так как никто отвечать полностью не хочет или просто не знает. Ситуация немного не по теме. Вопрос такой скажите пожалуйста у меня Ваз 2105, спереди от водителя пружиной цепляет верхний рычаг при езде . Ездил на развал - никто ничего не сказал. я дома обнаружил и замерил передок вроде норм как быть ?
Мыслей по этому поводу очень много у меня в голове.
Может что-то с верхним рычагом не так. Я слышал что есть нового образца рычаги - они длиннее, старого короче. Но я сменил все 4.
здравствуйте смотрю ваше видео и много полезного узнаю.когда-то смотрел ваше видео про поворотники. у меня вот такая проблема.на копейке плавится евро предохранитель поворотников(не перегорает).и при включеных габаритах горит левый передний (боковой) повторитель поворота-а задний правый не горит.при включении левого поворота(при выключеных габаритах)работает все кроме бокового габарита?смотрел проводку -пакостей не нашел(может подскажите в чем беда?(с правыми поворотниками все норм)
привет всем . сместился мост влево . правое колесо задевает пружину .. что может быть.. подскажите. машина ваз 5ка
подскажите пожалуйста у меня з****** машины поднята и правое заднее колесо очень близко находится к пружине даже иногда его трёт что надо делать Скажите пожалуйста
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…
Видео сборки редуктора заднего моста
Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Вернемся к сборке редуктора…
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
21.01.16 – 28 957 17:53
09.12.14 – 46 607 5:27
06.04.15 – 25 448 6:32
1 день – 205 041 20:37
2 дня – 64 351 12:23
3 дня – 496 0:23
4 дня – 4 773 54:11
7 дней – 6 662 6:21
8 дней – 90 894 19:09
Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Читайте также: