Как прокачать тормоза на чери бонус а13

Обновлено: 30.06.2024

Как прокачать тормоза с абс: схема прокачки, пошаговая инструкция

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Прокачка тормозной системы чери амулет

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Если верить сервисной книжке, то тормозную жидкость мне еще на 40 тыс. км. менять надо было. Купил тормозуху заранее, но как то больше года руки не доходили до замены. Покупал Кастрол ДОТ-4.

Дело в том, что хотел сделать систему для замены тормозухи без посторонней помощи. Пытался делать вакуумную систему (писал про это тут), но она не работала. Потом решил по другому сделать — нагнетать давление в бачке с тормозухой и по задумке при открытии штуцера на тормозном цилиндре тормозуха должна сама потечь. К тому же тесть рассказал, что когда то он на одной из тачек похожим образом менял тормозуху — просто откручивал штуцеры и тормозуха понемногну стекала. А у меня то все под давлением будет, значит можно быстро поменять!

В общем, разрезал велосипедную шину, заклеил ее с одной стороны резиновым клеем. Что дальше происходило см. фотки.

Сначала нагнетал давление через камеру. Но в камере давление слишком большое и камера просто сильно раздувалась как шарик. Плохая идея.

Таким образом мне удалось прокачать тормозуху только в одном контуре — на переднем левом колесе (и то весьма медленно). На остальных колесах тормозуха ВООБЩЕ НЕ ВЫДАВЛИВАЛАСЬ.
Если кто то знает почему на девятках можно поменять тормозуху просто открутив штуцер, а у мы так не можем — пишите.

В итоге заканчивал замену тормозухи традиционным способом — с помощником, нажимавшим педаль тормоза и сцепления (при прокачке контура со сцеплением).

Всем привет! Подскажите почему при прокачке тормозов Жидкость вытекает только из правого заднего и левого переднего суппортов а из правого переднего и левого заднего ничего? Подскажите мож не правильно что то делаю?

сними тавотницы на которые одеваешь шланчик для прокачки и прочисти их, на них(тавотницах) отверстия забивает ржавчиной и грязью, если не одеты защитные резиновые колпачки.

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

сними тавотницы на которые одеваешь шланчик для прокачки и прочисти их, на них(тавотницах) отверстия забивает ржавчиной и грязью, если не одеты защитные резиновые колпачки.

насчет порядка прокачки LEGO83 прав: так и сервис-мануал говорит

похоже, резинкам в ГТЦ хана

насчет порядка прокачки LEGO83 прав: так и сервис-мануал говорит

Незнаю чему хана! Только что ездил на подьёмник результаты не радуют абсолютно( При поднятой машине начинаеш ехать после нажимаеш тормоз останавливаються только переднее левое и заднее правое колёса, при этом трешит АВSка и загорается лампочка ABS. Прокачать тормоза не удалось ни вакуумником ни ещё каким то аппаратом название не знаю(. Что же это может быть.

Ты хоть закачайся теперь ничего не поменяется.
У тебя здох ГТЦ. Резинки - 100%, внутреняя поверзность - проверь на наличие раковин.
Ремкомплект ГТЦ я брал за 2700 рублей. Его хватило на 1,5 месяца.
Потом купил у valfatа ГТЦ бушный - и решил проблему.

PS не покупайте тормозуху DOT4 Черепаха. Разъела ГТЦ вхлам. Фотки могу предъявить.
Теперь лью AGIP. Дороже на всего 30%.

Исправность ручника особенно важна для водителей-новичков, так как при подъеме автомобиль, с непривычки, может заглохнуть, а ручник не даст ему скотиться вниз. Более опытные водители чаще всего ставят машину на скорость, но если спуск очень крутой, желательно так не рисковать и использовать стояночный тормоз. Важно чтобы он был подтянут, хорошо держал.

Как подтянуть ручник на Чери Бонус а13?

Подтягивать ручник нужно в случае, когда он начинает слабо держать. Когда мы впервые пытались проделать данную операцию с Чери Бонус а13, загнали ее на яму, но были сильно удивлены, так как не нашли там гайки ручника… Покопавшись немного на тематических форумах, узнали о том, что для того, чтобы добраться к данной гайке, нужно разбирать консоль.

Расположение гайки натяжки ручника

Так как заниматься этим не было желания, еще немного полистав форум стало понятно, что консоль снимать не обязательно, достаточно обзавестись удлиненной головкой на 10, которая с легкостью достает до гайки. Крутить гайку нужно по часовой стрелке. Теперь вы знаете как подтянуть ручник на Чери Бонус а13.

Существуют определенные сроки периодичности замены тормозной жидкости Чери Бонус А13, строго указанные производителем. Менять жидкость надо раз в полтора – два года. Кроме того, существуют специальные тестеры для проверки состояния тормозной жидкости. Основная рабочая характеристика тормозной жидкости – ее температура кипения. Если она не ниже 175 градусов и срок эксплуатации не закончился, менять ее не надо. Если температура в пределах 165-175 – это пограничное состояние, скоро надо будет заменить. Если ниже 165 – срочно менять в любом случае.

Для замены тормозной жидкости Чери Бонус А13 советуем обратиться в наши автосервисы Санкт-Петербурга. Специалисты сделают все грамотно, быстро, аккуратно и недорого. Для прокачки тормозной системы автомобилей с системой ABS, может понадобиться специально оборудование и подключение компьютера.

Стоимость замены тормозной жидкости:

Вид работы:	Цена
Замена тормозной жидкости	от 800 руб.
Замена тормозной жидкости через оборудование	от 1200 руб.

Где меняют тормозную жидкость Чери Бонус А13 в СПБ:

При самостоятельной замене тормозной жидкости Чери Бонус А13, ни в коем случае нельзя доливать жидкость, особенно если Вы не знаете точно, что было залито. Тормозную жидкость надо менять полностью. В оставшейся старой тормозной жидкости могут содержаться осадок и излишняя влага.

Важно. Во время работы двигателя ее температура тормозной жидкости повышается до 150 градусов. Если рабочая температура жидкости сравняется с температурой кипения, то она закипит и произойдет паровая блокировка тормозов. Кроме того, если тормозная жидкость засорилась, тормоза может заклинить. Последствия можете представить сами.

Когда производить замену тормозной жидкости:
- Истек срок службы тормозной жидкости;
- Результаты тестирования показали, что тормозную жидкость нужно заменить;
- Педаль слегка проседает под ногой

Видео ЗАЗ Форца замена ремня ГРМ и передних тормозных колодок (ZAZ Forza с 11)

ЗАЗ Форца общая информация (ZAZ Forza с 2011)

Сборка, разборка и техническое обслуживание передних тормозов
Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, отвертка с крестообразным шлицем, штангенциркуль, пластмассовый и железный молотки.
Принадлежности: тормозная жидкость.
Предметы защиты: перчатки, спецодежда, шлем, специальная обувь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая. В случае попадания тормозной жидкости на лицо или в глаза необходимо немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. Отработанная тормозная жидкость должна храниться в специальном контейнере. Не следует сливать ее в канализацию, на землю или смешивать с бытовыми отходами. Не нажимайте педаль тормоза и не перемещайте автомобиль с места во время сборки и разборки.
Поршень тормозной скобы может быть снят только специально обученным персоналом или под его руководством в условиях уполномоченной СТО. Не допускается попадание масла на тормозные колодки и диски.

Разборка и техническое обслуживание
Разборка
Открутить четыре гайки крепления переднего колеса с помощью ключа 19, снять колесо.
Момент затяжки: 110±10 Нм (11,2±1 кГс-м).
Открутить гайку ступицы с помощью ключа 30. Снять гайку и прокладку.
Момент затяжки: 270±20 Нм (27,5±2 кГс-м).
Открутить два болта крепления цилиндра тормозного барабана и тормозной скобы с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 22±1 Н м (2,2±0,2 кГс-м).
Снять тормозные колодки.
Открутить два болта крепления тормозной скобы к поворотному кулаку с помощью ключа 17. Момент затяжки: 85±5 Нм (8,7±0,5 кГс-м).
Снять тормозную скобу.
С помощью ключа 14 открутить гайку крепления трубопровода тормозной системы к цилиндру тормозного барабана, затем слить тормозную жидкость в чистый контейнер. После этого снять цилиндр тормозного механизма. (Если не нужно заменять тормозной диск во время техобслуживания, нет необходимости снимать тормозной трубопровод).
Момент затяжки: 17+1 Нм (1,7+0,1 кГс-м).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте попадания тормозной жидкости на одежду и кожу.
Техническое обслуживание
Стандартная толщина передней тормозной колодки 11 мм. Если ее фактическая толщина меньше 9,5 мм, колодку необходимо заменить.
Стандартная толщина задней тормозной колодки 10,2 мм. Если ее фактическая толщина меньше 8,7 мм, колодку необходимо заменить. Все тормозные колодки необходимо заменять попарно.

Читайте также: