Замена масла nissan np300
Обновлено: 04.07.2024
Отвечу Вячеславу на счет назначения Wibasto и качества форсунок. Но сначала скажу о выборе между бензиновым мотором и дизелем. Если вы хотите сидеть гламурном автомобиле в костюмчике, бабочке и платочком в цвет рубашечки, уголок которого торчит из кармана пиджака, то вам нужна бензинка. Если вам нужен мужской солидный автомобиль, то это только дизель. Бензинка для патсанов, погонять, девочек покатать, шины пожечь по асфальту, правила понарушать. Дизель это – охота, рыбалка, путешествия, свобода перемещения, семья, дом, деревня.
Дизель не очень любит работать холодным, а значит и пуск его в зимних условиях наносит ему больший вред. Но не думайте, что заведя его десять – двадцать раз он умрет. Он будет запускаться и работать дольше чем любая бензинка, но! Если есть возможность уменьшить вред наносимый дизелю при холодном пуске устанавливают предпусковой подогреватель. Их производителей достаточно много, я выбрал Wibasto. Не потому, что он лучше или хуже других, просто была возможность взять дешевле. Принцип работы прост – это котел, насос нагнетает давление соляры в форсунку, топливо впрыскивается в камеру сгорания, в камере есть спираль накаливания для горения топлива и змеевик от системы охлаждения двигателя. Топливо горит, охлаждающая жидкость греется, а насос прокачивает подогретую охлаждающую жидкость по рубашке дизеля. Вы приходите в машину, мотор теплый, скажем в -30 мотор за минут 40 греется до +20. Открыл машину, повернул ключ, поехал.
Касательно качества форсунок, а так же ТНВД и топливной аппаратуры в целом – здесь вообще все просто. Что выводит из строя все названное? Правильно, не качественное топливо. Не надо сливать соляру с тепловозов, теплоходов и другой крупной техники. Их огромные дизеля всё схавают, выш дизель засорится. Все беды от элементарной жадности и желания сэкономить 2-4 рубля и желании сзкономить на тех.обслуживании. Масло и фильтр менять не раз в 10 тыс.км, а потерпеть до 11 или 12 тыс. Правда ведь огромная экономия, а потом вот такие вопросы. Любая техника любит хорошее и своевременное обслуживание, помните это и будет вам счастье. Современные дизеля напичканные электроникой ходят по 300-400 тыс. км. У NP300 минимум электроники, надежный, кондовый, тяговитый. Многие оценивают его ресурс до первого кап ремонта в 400 тыс., хотя как я писал они ходят и на много дольше. Не экономьте на маслах, фильтрах и дешевом топливе, лучше лишний раз откажитесь от очередной выпивки (одна выпивка = одной замене масла) ещё и на лекарствах потом сэкономите. И помните – дизель это круто. Прислушайтесь к слову – дизель. И попробуйте повторить с таким же пафосом – бензиновый мотор. Правда не звучит?
Нормальная тачанка, хотя слышал мол попадают на них, но нет ничего вечного! Стоит вебасто, прогрел зимой 30 минут и поехал, поставьте утеплитель в морду и на движку войлок, все это мне обошлось в 500 рубчиков и машина в тепле, и вам кай-фово! За эти деньги некоторые хотят ЛК-200! Меняйте масло и фильтра в срок, не гоняйте на нем под 160, это не мерин и не камри! 120 для него пшык! Не тенюнгуйте его задирая подвеску и ставя тт резину, вы просто убьете машину. Возьмите уаз или ниву годов 90-х и изголяйтесь над ними, задирайте их, купайте их в речках, гавнах!! Срок владения полгода, пробег 30т, построил с этим автомобилем два дома цемент, кирпич, профиль и всякие растворы, на нем!
На нпэшке катаюсь 6 год. Пробег 200000 км. Из поломок то же самое о чем написано другими. Машина очень нравится, все устраивает, менять пока не собираюсь, просто не знаю на что?
Все что выпускается все напичкано электроникой, а это большой геморр. Так что ниссан Нп 300 отличный грузовичок, и я за него двумя руками .
Доброго всем дня! Владею Ниссан NP300 с 2009 г., сама машина 2008 г.в. Пробежала около 70 тыс. Тормозные колодки поменял на 65 тыс., и только передние (задним еще ходить и ходить). Были легкие заморочки с задними колодками (подклинивали), но прочистил рычаги колодок под резиновыми чехлами-все заработало изумительно. Достаточно быстро появились “страшные звуки” при поворотах на неровной дороге при максимальном выворачивании руля. Быстро сообразил что это просто скребут по балке ограничители минимального радиуса поворота и перестал обращать внимание. Случайные прохожие, правда, пугаются этих звуков. Можно, конечно, поменять упоры- ограничители на новые, можно попробовать какие-нибудь колпачки пластиковые на старые одеть, да все руки не доходят. На днях, точнее 24.12.2013 г., довелось испытать неприятное ощущение от непонятного продергивания машины и засвечивания чека при движении на скорости выше 90 км/ч и при поворотах. Чек погасил заглушив и снова запустив двигатель. Перед появлением первых симптомов заправлялся (на приличной заправке). Резонно рассудил что наверное залил дерьмо или воду. Снятие и вскрытие бака показало абсолютно незначительное кол-во мусора, полное отсутствие какой-либо сетки на топливозаборнике (вместо нее под заборником стоит пластиковое корыто с хитрой системой затекания в него топлива при остатке менее примерно 1/3 бака). Топливо, на всякий случай, слил полностью (к сожалению без снятия бака сделать это невозможно, сливных пробок нет, хоть бак и стальной), заменил топливный фильтр (пока на старый, от предыдущей замены), купил и залил соляры на другой заправке и продергивания пропали. Так что машина достаточно надежная, только к ней надо привыкнуть и научиться понимать ее “капризы”. Отдельно хотелось бы предупредить о своеобразном поведении машины на скользкой дороге. При резком разгоне,не говоря уж о рамках, зад заносит независимо от включенного или выключенного передка, меняется только угол заноса.
Всем привет. Купил Ниссан НП в 2013 выпуск 2012. Машина всем устраивает кроме одного очень сильно машину качает как козлика поймает одну волну и давай. Ели это можно устранить подскажите буду признателен. И еще этой зимой начала моросить, на трассе теряется тяга и глохнет, немного постоишь заведешь и опять такая же история. Возможно прихватывает где то саляра.
Есть такое явление как раскачка! Лечится очень легко – снимаете родные копеечные амортизаторы и устанавливаете регулируемые по жесткости, производимые и в нашем нпэшном типоразмере KONI Heavy Track. Машина становится другой! То есть совершенно другой. Вопрос стоит ок. 14000руб, но вы навсегда забудете о раскачке. Я установил эти амортизаторы в самой мягкой настройке, но и этого с лихвой хватает, чтобы не задумываясь валить по нашим дорогам. Для любителей погонять по проселкам, можно простым поворотом штока (амортизатор придется демонтировать с автомобиля) увеличить его жесткость на 20, 50 или 70% (как-то так). Кстати установка этих амортизаторов позволит продлить жизнь торсионам и рессорам. Так что овчинка стоит выделки!
Касательно перебоев в работе двигателя – попробуйте поменять топливный фильтр, похоже он забит и ограничивает количество поступления топлива.
Есть ещё такой косячок у Ниссан NP300. В морозы за -25 перемерзает трубка вентиляции паров картера. Трубка проходит под теплообменником интеркуллера(слева) и при её перемерзании вышибает щуп уровня масла. При этом в районе щупа все забрызгивает маслом. Это конечно не критично, много масла не убегает, но весма не приятно. Бороться с этим легко! Я при первых морозах на левую половину (закрываю всю левую половину) теплообменника кладу картонку, которая отсекает попадание холодного воздуха на трубку и явление само сабой пропадает. У меня получилось так, что я сначала прочитал об этом у бывалых, но не придавал значения пока сам не нарвался. Так что теперь к советам прислушиваюсь и вам всем советую.
А то что машина отличная – это точно. Хотел попробовать хайлакса, но не вижу причин продавать свою. Пробег всего 125000, а почти новую и практическую не езженную машину продавать не хочется. Думаю мне её ещё лет на 5 с лихвой хватит!
Здравствуйте! Ребята, подскажите, как разобрать задний мост? Какие сложности? Машина хорошая, 3,2 дизель, 2004 год выпуска. Стук в заднем мосту.
NP300 – это внучек Nissan Datsun (праворукий пикап). Мне достался в свое время за $4,5тыс. вместе с доставкой поездом с Дальнего Востока. 1990 г.выпуска. Живет у меня с 2003г. Сразу поменял пыльники приводов, всякие резиночки, рулевые наконечники, эксплуатационные жидкости и все. Через 8 лет эксплуатации (!) – замена аккумулятора. Еще раз менял наконечники и сайлентблоки. Еще задние амортизаторы и подшипник ГУРА. В прошлом году покрасил и полностью обработал. Удивило состояние рамы и днища – ржавчины нет. Рама – заводская краска. Это при жестких условиях езды круглый год и по бездорожью и по московской соли. Перевезено, наверное, тысячи тонн грузов, причем, умещается без кунга все – и диваны, и холодильники, даже 6-метровые доски, профиль и т.п. (у меня в кузове мощные дуги) Кстати, эти машины стояли на вооружении некоторых армий ближнего востока.
Это предисловие. Если внучек сделан также надежно, как и дедушка, то сносу ему не будет. Все основные узлы и агрегаты у них идентичные.
Отсюда следует, что торсионы – это очень удачное решение, тем более, что легко регулируется жесткость, а скрежет не от них. Когда до упора крутишь руль, ограничители угла поворота упираются в специальные площадки на рычагах, что не желательно, но и не смертельно.
Это не подвеска, а ограничитель поворотов (расходник). Там на колесе есть два болта с колпачками (пластмасса или металл) стоимость 30р. и ключ на 19 (кажется). А торсионы, это два вала с двусторонними шлицами, которые при натяжке работают на скрутку и которыми можно регулировать подьем передка.
Подскажите пожалуйста – как регулировать высоту передка?
Вывесить передок, на 3-4 шлица переставить упорные шайбы (что под передними дверками) на раме, отрегулировать РУУК. Счастье!
Всё хорошо в нп-шке, но есть всегда “но”!
Неделю в сервисе не могут понять в чём беда?
На холодную очень плохо заводиться и не держит обороты!
2.5 л, 133 л.с./131 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD), 2008 - 2015
- Комплектации: 2.5 dCi MT Comfort, 2.5 dCi MT Base, 2.5 dCi MT Premium, Base Double Cab, Comfort Double Cab, Premium Double Cab, 2.5 dCi MT Base Double Cab, 2.5 dCi MT Comfort Double Cab, 2.5 dCi MT Premium Double Cab
- Двигатель: YD25
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 6.9 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API CF-4; АСЕА B1, B3, B4, B5
* - указан сервисный объем масла.
** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.
Доброго времени суток.
NP300 - добротным бронетранспортером владею уже как полгода. Уже 78 тысяч накатано общего пробега. (до меня бывший хозяин 47 наездил)
Понимаю, поздно опомнился, но пора менять масла в коробке, раздатке и в мостах. Вопрос к собратьям по рулю, кто куда какое масло льет?
Начитался мануала и немного полазив по форумам понял, что оригинал не особо дороже от "не оригинала", а последствия влития последних могут привести к разной степени тяжести последствиям. В exist составил список и немного охренел:
В квадратных [] скобках указал артикул по каталогу, может кому пригодится.
1)Масло ДВС [ke900-90042] 5w40
полный заправочный объем YD2.5DDTi - 4.3 л (вообще брал за 2800 5л) - но в общий расчет не беру так как менял недавно
2)Масло МКПП XZ OIL 75W-80 [e916-99931]
полный заправочный объем - 5.1 л = 860руб х 6 = 5160
4)Масло редуктора
передний мост - 1.3 л [ke907-99932] без LSD 80w90 = 570 х 2 = 1140
задний мост - 1.3 л [KLD31-80904-EU] с LSD 80w90 = 3890 (продается только по 4 литра)
(в мостах как я понял вся соль в этой присадке LSD - таращит наверное от него задний мост)
ИТОГО:
11870 - это без масла в двигло (недавно поменял)
народ это нормальная цифра? или все перешли на более дешевые кастрюли-мотюли?
В начале лета отец отказался от гарантии. Сейчас пришло время менять масло в двигателе и топливный фильтр.
Поскольку ямы у меня нет, то пришлось ставить машину на зимние диски(на фото). Высоты теперь хватает. Можно приступать.
Первые 2 болта сломались. А именно оторвались шляпки. Переднюю секцию защиты пришлось снять, т.к. из крепёжных уголков не получилось выкрутить остатки болтов. С горем пополам снял первый сектор. Второй немного помучил мне мозги и нервы, но всё же был снят. Хуже всего было с последней секцией. Хвостовой болт потребовал нереальных усилий для выкручивания. Итог: 1 и 3 секторы решено было не ставить назад. Только 2 сектор(основной) вернули на место после всех процедур.
Слил масло в ведро. Вылил 6 литров масла из движка. Залил 5. Масляный фильтр бы снят ключём для масл. фильтров(крайне полезная вещь).
С заменой топливного фильтра не было особых проблем.
Проблемы начались с прокачкой ТНВД.
Подсоединил все шланги, кроме обратки. Начал качать…около часа потратили с другом, а топливо из трубки от фильтра на обратку так и не пошло. Решили попробовать завезти машину при помощи спрея от комаров(спрей распылялся в воздухозаборник, в этот момент друг крутил стартер). Без результатно. Обороты подпрыгивали до 1000, но не схватывались.
В итоге позвонили ещё 1 одному человеку на восьмёрке. Было принято решение заводить с толкача.
Протащили на передачи через весь гаражный кооператив. Не Хотел заводиться. остановились. Начали думать, что делать дальше. Тут я просто решил покрутить стартер.
И она завелась.
Полный итог: почти 2/3 брони нету теперь, машины стала дребезжать. Но по ощущения пикап стал немного бодрее в разгоне.
Теперь буду думать как поставить броню на место.
Первые 2 болта сломались. А именно оторвались шляпки. Переднюю секцию защиты пришлось снять, т.к. из крепёжных уголков не получилось выкрутить остатки болтов.
Читайте также: