Как правильно выставить зажигание на сузуки гранд витара
Обновлено: 02.07.2024
Рома Пож
Проходил мимо
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Как разобрать замок зажигания
Начал немного глючить замок зажигания - не то чтобы сильно, заменить замок зажигания удовольствие на 1700 рэ, поэтому прежде чем этим заниматься - опишу как это делается. В отличие от снятия подрулевиков, где все сделано предельно просто, снятие замка зажигания Wagon R процедура замысловатая.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Как снимите, - учтите, что у вас 2 проблемы, а не одна.
1. Ну как водится, конечно, подгорели контакты внутри собственно, переключателя, который слева от рулевой колонки. Его можно раскрыть отжав защелки и почистить, а как пример и заменить на Эровский или оригинал, но.
2. Изнашивается наконечник замочной личинки. Он там в профиль имеет такую вот грушевидную форму. В идеале он должен входить в пластмассу в переключателе в такое же грушевидное отверстие, и одновременно - сидеть там без люфтов по вращению - и одновременно - свободно двигаться взад-вперед. Потому что там ему есть на что надавивать кончиком внутри, а при вынимании ключа из замка, личинка должна отщелкиваться , а пружинка для этого там довольно слабая.
----
А наконечник-то - из дерьмового цинкового сплава! Соответственно - износ даже небольшой, приведет к тому, что вы ключ зажигания повернули до упора (упор жесткий в замочной части), наконечник повернулся в нужное положение тоже, а вот та пластмасска, которую он должен вращать - нет! Из-за люфта - не дотянула! И как раз до положения, при котором замыкаются контакты на стартёр.
Что делать.
Замену этой цинковой детали не рассматриваем - безумно дорого, ибо по сути. это ж надо менять все замочные личинки в машине по кругу, а потом прошивать ключи от них под ваш иммобилайзер. нет.
Можно просто залудить те грани грушевидного наконечника, которые поворачивают пластмасску. И обработать надфилем.
Это помогает, но припой заметно мягче цинкового сплава, и это решение на полгода-год, потом припой стирается, надо лудить заново.
---
Можно и просто вывести кнопку на стартер. Бюджетно-колхозный вариант.
Опытный сузуковод
24 Январь 2015 855 235 43 Харьков Езжу на . SUZUKI SX4_NEW(S_Cross) 4*4 CVT GLX 2016, Splash AT 2014, было SUZUKI SX4 GLX 4*4 2008, Chana Benni 1,3 2008;
И не просто кнопку а взять на али кнопку которая отпечаток пальца проверяет или просто с красивой подсветкой
(ключевые слова: "Car Engine Start Button" "Push Starter Switch" )
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
В любом случае в руле должен торчать ключ, чтобы не заблокировался, и чтобы завелась.
впрочем, иммобилайзер на венгре проверяет ключ только при запуске. При езде - нет.
Полез смотреть УОЗ и обнаружил, что он составляет ~2 гр. Выставил 5 гр., погонял во всех режимах. В принципе, субъективно мощность повысилась, но обнаружил, что при резком нажатии на газ при движении на 5-й передаче в районе 3700-3800 об/мин прослушивается небольшая детонация. На более высоких и низких оборотах и в других режимах детонации нет. Убрал зажигание назад на 2 гр. Вопрос: имеет право быть небольшая детонация на этих оборотах и, если нет, то почему при штатном УОЗ она появилась?
При правильно выбранном УОЗ, резком нажатии на газ и скорости 60-70 км/ч (скорость точно не помню) должны прослушываться кратковременный детонац звон.
Т.к. 5-я передача является понижающей, то дет звон возможно будет возникать в момент макс или мин крутящяго момента.
А бензус какой ? ИМХО детонация напрямую связана с октановым числом и углом.
Чем выше октановое число тем больше опережение можно ставить.
И ессно проявляется она в первую очередь на низких оборотах при больших нагрузках.
Думаю что 5 штатных градусов опережения это норма для нормального
штатного бензуса - 95-го. А вот для нашего говнеца называемого бензусом можно и поменьше выставить я бы попробовал 4 градуса.
Штатный всетаки 95 просто в наших условиях в 92-ой меньше дерьма льют и я предпочитаю ездить на нем
На трассе и покатушках обычно лью 95 в городе 92
Ну а какое там реальное октановое число одному богу известно.
Так что ИМХО 5 градусов это для 95-го а для 92-го можно и поменьше.
(вспоминается старый жиговский трамблер с ручной подкруткой УОЗ)
Про октановое число Вчера со знакомым разговаривал у которого знакомые :) имеют отношение к торговле бензином. Были замеры нескольких бочек (не по 200л которые на цистерны) бензина на октановое число. У 92-го что-то типа 82 получается если не вру, а у 95-го - еще меньше.
В цифрах мог наврать но что у 95 меньше чем у 92 - точно.
В 95 суют больше антидетонационных присадок, только и всего.
На автомобилях Suzuki Grand Vitara 1998–2005 годов выпуска стоит двухлитровый бензиновый мотор, тип которого маркируется как J20A. На втором поколении (2005–2015 гг.) также используется этот двигатель. Его мощность может быть 128 или 145 лошадиных сил. Головка блока цилиндров, как и сам блок, алюминиевые, установлена гильза из чугуна, привод газораспределительного механизма цепной.
Этот ДВС отличается повышенной надежностью, он прост в эксплуатации, легко ремонтируется. Пожалуй, единственный его недостаток – цепь со временем растягивается.
Причем неисправность может возникнуть после пробега 150 000 километров и ранее. Вы услышите специфический звон и посторонние звуки при запуске холодного двигателя.
Чтобы продлить срок жизни цепи, важно своевременно заливать новое масло. Также рекомендуется ежедневно проверять его уровень, поскольку из-за масляного голодания выходит из строя гидронатяжитель, цепь растягивается: появляется звон и посторонние звуки.
Стоит отметить, что нередко требуется замена и других элементов газораспределительного механизма, а не только цепи. Например, трапецевидные зубья звездочек с течением времени превращаются в клиновидные, в результате чего происходит удлинение и провисание цепи. Вначале этот процесс незаметен за счет работы успокоителя, башмака и натяжителя. Но затем и они выходят из строя, а из-за того, что цепь растянутая, сбиваются метки фаз газораспределения. Все это приводит к тому, что мощность автомобиля падает, ДВС работает неровно, машина потребляет больше горючего.
Если этого не делать, может произойти загиб клапанов, газораспределительный механизм начнет работать с перебоями, сломается успокоитель, деформируется башмак. Чтобы устранить перечисленные неисправности и восстановить ДВС, потребуется капитальный ремонт, стоимость которого высока. Либо придется заменять вышедшие из строя элементы. Таких неприятных последствий и поломок можно избежать, если своевременно осматривать цепь.
Проведя осмотр, вы поймете, насколько изношены детали, и решите, требуется ли устанавливать новую цепь газораспределительного механизма либо эту процедуру можно провести через 5 000–10 000 километров пробега. При проведении диагностики важно оценить другие детали, которые взаимодействуют с цепью. В случае, когда вы обнаружили повреждения либо износ, требуется заменить и их тоже.
Ремень газораспределительного механизма необходим для того, чтобы коленвал и распредвал правильно соединялись. ГРМ обеспечивает синхронную работу поршней с клапанами. Ремень представляет собой расходную деталь, выполненную из резины с металлическими вставками. Его внутренняя поверхность зубчатая, это необходимо для улучшения сцепления соединяющихся элементов.
Рекомендуем
Рекомендации автопроизводителя относительно того, когда нужно устанавливать новый ремень, устанавливают пробег 60 000–70 000 км. На таком пробеге следует купить все необходимые расходники, провести подготовку и заменить ремень ГРМ.
- фиксатор маховика;
- фиксаторы фазорегуляторов;
- фиксатор натяжителя;
- фиксатор ТНВД, когда мотор дизельный;
- фиксаторы и стопоры демпфера;
- другие инструменты, которые потребуются для проведения ремонтных работ, к примеру гаечные и накидные ключи.
- Чтобы соблюдать технику безопасности, обязательно отсоедините аккумулятор. Кроме того, проверьте, что не включена сигнализационная система.
- Для облегчения вращения коленвала снимите свечи зажигания либо накаливания (учитывая тип мотора).
- Коленвал прокручивайте в одном направлении.
- Не применяйте растворитель либо очиститель, чтобы удалить загрязнения с ремня, шкивов и роликов.
- Прежде чем снять изношенный ремень либо цепи, померьте его направление движения.
- По завершении работ отрегулируйте опережение зажигания, эта процедура требуется, если у вас бензиновый мотор.
- Когда ремень или цепь будут заменены, выставите угол опережения ДВС, если мотор дизельный.
Как выбрать подходящий для вашей модели авто ремень либо цепь газораспределительного механизма? Прежде всего, рекомендуется покупать оригинальные запчасти. Подобрать подходящий ремень можно, используя VIN-код вашей машины либо характеристики автомобиля. Покупая запчасть, внимательно осмотрите упаковку. Снаружи должны быть выбиты цифры: первые 3 указывают на идентификационный номер завода-изготовителя, следующие – год и неделя производства. Что касается ремня, изделие свежего выпуска прослужит дольше. Если же ремень пролежал в автомагазине 2-3 года, он начнет расслаиваться.
1. Замена ремня ГРМ
Чтобы не допустить ошибок при проведении ремонтных работ, придерживайтесь следующей последовательности действий:
- Ослабьте установочный болт, а также гайку генератора, снимите ремень, чтобы можно было легко демонтировать шкив.
- Уберите крепежные болты пластиковой защиты ремня газораспределительного механизма, всего их будет шесть, затем снимите кожух.
- Установите шкивы распредвала, ориентируясь на метки. Они расположены на внутренней части защиты, которая не снимается.
- С помощью домкрата поднимите перед авто. Включите 5-ю передачу, осторожно крутите колеса, чтобы проставить метки.
- Выверните колеса вправо до упора, подложите кирпич под заднее колесо автомобиля.
- Используя ключ, воротки и трубы усилителя, сорвите болт крепления привода генератора.
- Снова осмотрите выставленные метки на распределительном вале. В случае если они сбились, выставите их еще раз.
- Снимите привод генератора.
- Проверьте, совпали ли метки на шкиве коленвала и метки на корпусе маслонасоса.
- Открутите натяжной ролик газораспределительного механизм с помощью ключа на 17.
- Демонтируйте расходник.
- Установите новую деталь, установите все элементы на место в обратном порядке.
2. Замена цепи ГРМ
Рекомендуем
Снять переднюю крышку ГРМ получится только после того, как вы демонтируете впускной коллектор. Чтобы собрать механизм, придется установить новые прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. На СТО это действие могут пропустить, не говоря уже о самостоятельном ремонте, в результате соединения будут негерметичными, воздух станет подсасываться, двигатель начнет работать неровно.
Если вы решите обратиться в автосервис, проследите, чтобы механик поменял прокладки, втулки болтов клапанной крышки, прокладки в свечных колодцах, полукольца ГБЦ. Когда мастер будет устанавливать переднюю крышку газораспределительного механизма, он должен использовать герметик. Если автомеханик имеет мало опыта выполнения подобного вида работ, он заменит не полностью приводной комплект ГРМ с успокоителями, натяжителями и звездами, но лишь цепь. В результате через 10 000–15 000 километров пробега эта деталь опять станет греметь.
- Вопрос-ответ: вроде всё нормально, стоит ли беспокоиться?
Зачем выполнял замену: мощность авто резко упала, посоветовался со специалистом, он сказал, что следует менять каждые 140 000–160 000 км пробега. При установке нового элемента важно заменить звезды, поскольку растягивается не только цепь, она проваливается в изношенные зубья звезд.
Сузуки Гранд Витара, двигатель J24B. Замена цепи ГРМ
Специальные инструменты.
• Держатель шкива коленчатого вала -№09917-68221.
• Съемник шкива коленчатого вала -№09944-36011.
• Адаптер съемника шкива коленчатого вала -№09926-58010.
Специальные указания
• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Снятие
• Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется:
o Снятие двигателя.
o Снятие поддона.
• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .
• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .
• Снимите натяжитель цепи привода ГРМ [4] .
• Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.
Установка
• Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .
• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .
• Установите цепь привода ГРМ.
• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .
• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .
• Совместите звено цепи голубого цвета с установочной меткой звездочки коленчатого вала [1] .
• Установите башмак натяжителя и направляющую цепи.
• Взведите натяжитель цепи [4] :
o Поверните шток натяжителя по часовой стрелке, вдавливая его внутрь, зафиксируйте шток [7] .
o Вставьте подходящий штифт в корпус натяжителя для блокировки штока натяжителя в заданном положении [8] .
• Установите натяжитель цепи [4] .
• Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [8] .
• Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .
• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .
Указание : Окрашенные звенья цепи могут быть не совмещены.
5 — силовой привод замка багажника
6 — устройство, обеспечивающее доступ в салон автомобиля без ключа (если оборудован)
7 — концевой датчик положения двери водителя
8 — датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
9 — датчик уровня тормозной жидкости
10 — датчик пряжки ремня безопасности
11 — датчик включения ручного тормоза
12 — генератор
13 — включатель заднего дворника и стеклоомывателя
14 — включатель переднего и заднего света
15 — включатель противотуманных фар (если оборудован)
Другие материалы раздела
Общее описание
Общее описание Основное описание блока управления электроникой кузова Блок управления электроникой кузова объединяет функции управления и.
Схема электропроводки
Меры предосторожности при диагностировании неисправностей
Меры предосторожности при диагностировании неисправностей Диагностическая информация, хранящаяся в памяти блока управления кузовной электроникой.
Таблица входных/выходных сигналов блока управления кузовной электроникой
Таблица входных/выходных сигналов блока управления кузовной электроникой Системы/узлы Сигнал на входе Управляемые устройства Силовой.
Проверка системы управления электроникой кузова
Проверка системы управления электроникой кузова Шаг Действие Да Нет 1 Был ли выполнен анализ эксплуатационных рекламаций клиента.
Функция самодиагностики
Функция самодиагностики Блок управления кузовной электроникой постоянно диагностирует состояние узлов и электрических цепей системы (в независимости.
Расположение узлов
Расположение узлов Расположение блока управления кузовной электроникой и связанных систем A — компоненты электрозамка двери B — приборная.
Читайте также: