Как выставить зажигание на камри 30

Обновлено: 30.06.2024

После прочтения, ошибки можно сбросить. Такая процедура позволяет выяснить — была ошибка случайной или она вызвана выходом из строя какого-то электронного компонента в транспортном средстве. На автомобилях Хонда различные типы ошибок сбрасываются определенным способом.

Например, для сброса ошибок системы EPS на Хонда Сивик необходимо выполнить следующие действия:

Соединить пины диагностического разъема проволочной перемычкой, как при процедуре самодиагностики.
Вставить ключ в замок зажигания, вывернуть колеса до упора в левую сторону и удерживать рулевое управление в этом положении.
Повернуть ключ до положения включения зажигания и выждать 4 секунды, по истечении которых должна погаснуть контрольная лампа EPS на комбинации приборов.
За последующие 4 секунды необходимо вернуть руль в среднее положение. Должна снова включиться лампа EPS.
После этого надо за очередные 4 секунды вывернуть колеса до упора влево и удержать в таком положении до момента, пока не погаснет лампа EPS.
Вернуть рулевое управление в среднее положение и через 4 секунды лампа EPS должна подать два сигнала миганием, что обозначает очистку памяти блока управления от ошибок.
Выждать еще 5 секунд, за которые система обучится новому среднему положению руля. Окончание этой процедуры будет обозначено тремя вспышками индикатора EPS.
Выключить зажигание и вынуть перемычку из контактов разъема.
Включить зажигание. Если лампа EPS продолжает гореть, то следует повторить процедуру заново.

Имеющиеся в памяти ошибки системы АБС можно обнулить своими силами.

Последовательность действий на машинах Одиссей и CRV RD1 при этом следующая:

Вставить перемычку между пинами 4 и 9 диагностического разъема.
Нажать педаль тормоза с небольшим усилием и удерживать ее в таком положении.
Включить зажигание и дождаться выключения индикатора ABS на комбинации приборов (примерно 2-3 секунды).
После выключения индикатора убрать ногу с педали тормоза, через 4 секунды сигнал ABS включится снова.
Сразу после включения сигнала следует незамедлительно нажать на педаль тормоза и выждать 4 секунды, пока не погаснет лампа ABS.
Отпустить педаль и через 4 секунды лампа ABS должна два раза коротко мигнуть. Это сигнал очистки памяти.
Выключить зажигание и удалить перемычку из пинов.

После сброса этих ошибок на комбинации приборов может гореть предупредительный сигнал в виде оранжевого треугольника с восклицательным знаком. Этот символ сообщает о наличии ошибки системы VSA. В этой ситуации работает только антиблокировочная система тормозов. Процедура сброса системы VSA имеет несколько другой вид. Она будет рассмотрена на примере Honda Accord седьмого поколения.

Для сброса ошибок следует выполнить шаги:

Замкнуть четвертый и девятый контакты разъема.
Вставить ключ в замок и опустить рычаг ручного тормоза до крайнего нижнего положения.
Нажать на педаль тормоза со средним усилием и удерживать ее до окончания процедуры сброса ошибок.
Включить зажигание и дождаться момента, когда погаснет контрольный сигнал системы ABS на комбинации.
Сразу после того как погаснет лампа, необходимо утопить кнопку рычага ручного тормоза и поднять его до упора вверх.
Не отпуская кнопки быстро опустить рычаг обратно и снова вверх.
Если вся процедура выполнена правильно, то лампа ABS должна дать две вспышки, сигнализирующие об удалении ошибок.
Выключить зажигание и удалить перемычку.

Сброс ошибок для праворульных или леворульных транспортных средств проводится по одной схеме. Единственное отличие — расположение монтажного блока.

Сброс ошибок SRS на Хонда ХРВ (общеупотребимое название — ШРВ) осуществляется в такой последовательности:

Снять корпус бардачка в районе левого (для леворульных машин) или правого (для праворульных) колена водителя, за которым размещен блок предохранителей.
Найти в блоке разъем желтого цвета с двумя пинами. Обычно он расположен в глубине монтажного элемента.
Замкнуть пины при помощи провода.
Включить зажигание.
Лампа SRS будет гореть 6 секунд, затем погаснет. После этого необходимо в течение 4 секунд разомкнуть пины.
Лампа SRS снова включится и за следующие 4 секунды следует замкнуть разъем.
Лампа погаснет и в течение еще 4 секунд пины следует разомкнуть. Индикатор SRS замигает два раза.
Выключить зажигание на 15-20 секунд.

Ошибка P0031 Toyota — низкое напряжение цепи управления подогревателя ДК

2 года ago AutoTime

Ошибка P0031 Toyota — низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода

P0031 Toyota код неисправности OBD-II: низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода (A/F сенсор) (датчик 1 банка 1)

Расшифровка кода неисправности для автомобилей Nissan: низкое напряжение подогревателя датчика кислорода (HO2S) 1 Банк 1

Что означает ошибка P0031 Toyota

Этот код ошибки представляет собой общий код неисправности. Он применяется ко всем автомобилям Toyota, оснащенным OBD-II. Этапы диагностики и ремонта могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля.

Эта ошибка говорит о том что, цепь подогревателя лямбда-зонда имеет низкое напряжение. Подогреватель датчика кислорода необходим для правильного контроля выхлопа во время запуска и прогрева двигателя, когда он холодный.

Причины кода P0031 Toyota?

Если после того как, ошибка была сброшена она появляется вновь, то проблема находится в первом верхнем лямбда -зонде. В датчике может выйти из строя подогреватель, он может иметь плохой (окисленный) контакт, неисправный 12-вольтовый вход или проблему в разъеме. Очень редко, но источником ошибки бывает неисправность блока управления двигателем Toyota.

короткое замыкание или обрыв в цепи нагревателя в датчике кислорода
неисправен нагреватель датчика кислорода
отсутствует контакт на разъемах датчика
неисправность PCM / ECM.

Симптомы ошибки P0031

Диагностика ошибки P0031 Toyota

Ошибка диагностируется только с помощью сканера OBD-II. Необходимо сбросить ошибку и провести тест-драйв автомобиля Toyota, чтобы узнать, не возвращается ли вновь ошибка. Если код появляется снова, необходимо проверить напряжение и массу на датчике, проверить проводку и разъемы. Зачастую проблемы возникают из-за проводки расположенной близко к катализатору, где очень высокая температура.

Основные ошибки при диагностике.

Насколько серьезна ошибка

Самодиагностика климат-контроля для Toyota Camry ACV40.

Процесс: 1. Заглушите двигатель. 2. Одновременно нажмите и держите на климат-контроле кнопки “AUTO” и “Внутренняя циркуляция воздуха”. 3. Включите зажигание. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков. 4. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего. 5. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку “Внутренняя циркуляция воздуха”. Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе. Для замедления проверки нажмите кнопку обогрева переднего стекла. С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков, нажмите “AUTO”. 6. Для завершения диагностики нажать кнопку “OFF”. Очистка памяти: После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки “Обогрев переднего стекла” (FRONT) и “Обогрев заднего стекла” (REAR).

Вот, что нужно нажать, чтобы продиагностировать!

Коды ошибок: 00 — Ошибок нет 11 — Датчик температуры воздуха в салоне* 12 — Датчик температуры окружающей среды* 13 — Датчик температуры испарителя* 14 — Датчик температуры охлаждающей жидкости* 21 — Датчик солнечного света (со стороны пассажира)* 22 — Датчик блокировки компрессора** 23 — Датчик давления (хладагента).*** 24 — Датчик солнечного света (со стороны водителя)* 31 — Датчик положения заслонки воздушной смеси (со стороны пассажира)* 32 — Датчик положения заслонки воздухазаборника* 33 — Air Outlet Damper Position Sensor Circuit 41 — Сервопривод заслонки воздушной смеси (со стороны пассажира)* 42 — Сервопривод заслонки воздухозаборника* 43 — Air Outlet Damper Control Servo Motor Circuit 46 — Сервопривод заслонки воздушной смеси (со стороны водителя) 51 — Compressor Solenoid Circuit 62 — Датчик влажности воздуха (нет в Camry) 71 — A/C Inverter High Voltage Power Resource System Malfunction 72 — A/C Inverter High Voltage Output System Malfunction 73 — A/C Inverter Start-up Signal System Malfunction 75 — A/C Inverter Cooling / Heating System Malfunction 76 — A/C Inverter Load System Malfunction 77 — A/C Inverter Low Voltage Power Resource System Malfunction 97 — BUS IC Communication Malfunction 98 — Communication Malfunction (A/C Inverter Local) 99 — Multiplex Communication Circuit Примечание: *: Неисправен данный датчик или блок управления климат-контролем; Повреждена проводка или разъёмы между данным датчиком и климат-контролем. **: Неисправен данный датчик или блок управления климат-контролем; Повреждена проводка или разъёмы между данным датчиком и климат-контролем; Повреждён или не отрегулирован ремень привода компрессора; Неисправен датчик электромагнитной муфты компрессора; Неисправен компрессор системы кондиционирования (или блокировка компрессора); Неисправен блок управления двигателем (ECM). ***: Неисправен данный датчик или блок управления климат-контролем; Повреждена проводка или разъёмы между данным датчиком и климат-контролем; Неисправен компрессор (или блокировка компрессора); Утечка, отсутствие хладагента или неправильное(меньше или больше нормы) давление в системе. Коды 21 и 24 могут выскакивать если диагностика проводится в тёмном помещении или тёмное время суток. Из-за потери связи с панелью приборов, код 71 не может быть на ней отображён. Что такое “блокировка компрессора” — многим непонятен этот пункт. Принцип верной работы прост. Если компрессор ВЫКЛючен, то ремень привода вспомогательных агрегатов вращает только его шкив. Если компрессор нужно ВКЛючить, то срабатывает электромагнитная муфта (компрессор блокируется со шкивом и начинает вращаться). Мозг получает сигнал от датчика (подобного датчику ABS), что компрессор включён и вращается. Далее этот датчик передает в ECM импульсы, количество которых равно числу оборотов двигателя.Если соотношение между частотами вращения компрессора и коленчатого вала двигателя на 20% или более отклоняется от величины, характерной для нормального режима работы, ECM выключает компрессор системы кондиционирования, а индикатор начинает мигать с периодом ~1 с. Данные о рабочем состоянии компрессора передаются ECM в блок управления системой кондиционирования через мультиплексную систему передачи данных (шины CAN и BEAN).

Как считывать ошибки?

Порядок проведения работ по считыванию кодов состоит из следующих шагов:

Подвеска

Подвеска — это узел автомобиля, который подвергается самым серьёзным нагрузкам. Немудрено, что на ремонт Camry пригоняют чаще всего именно по этому поводу. Особенно актуально это для иностранных автомобилей, ездящих по отечественным дорогам. Починку подвески этого автомобиля сотрудникам СТО приходится делать довольно часто.

Toyota Camry — один из самых распространённых легковых автомобилей в мире. Почти в каждом крупном европейском городе работает фирменный сервис, в котором осуществляется техобслуживание машин этого семейства. Восстановление двигателя, кузовные работы, починка АКПП и подвески — это далеко не все работы, которые проводятся в этих техцентрах.

Коды ошибок Тойота Камри 40

Надпись на экране борт компьютера CHECK VSC SYSTEM

P0351, P0352, P0353, P0354, P0355, P0356

Ошибки катушек зажигания, последние две могут появиться только у моторов Тойота V6, например, 2GR-FE.

Причины появления данных кодов:

вышедшая из строя катушка зажигания,
неисправная проводка, ведущая к катушкам,
сломанный электронный блок управления.

Чтобы точно установить неисправность, осциллографом измерьте электрический сигнал с катушки зажигания показавшей ошибку. Если нет осциллографа, то можно поменять местами потенциально неисправную катушку с другой. Например, есть ошибка P0351, переставили катушку с первого цилиндра на второй, теперь сканер показывает P0352 – проблема в катушке, если же код остался прежним P0351 – неисправна проводка или ЭБУ.

P0172

Ошибка P0172 – слишком богатая топливновоздушная смесь. Причины возникновения:

система впуска воздуха,
неисправные форсунки,
не корректно работающий датчик массового расхода воздуха,
давление топлива вне допустимых пределов,
утечка отработавших газов,
проблема в цепи или в самом кислородном датчике,
ЭБУ.

Один из вариантов устранения ошибки – замена клапана VVT-I.

Клапан VVT-I Камри

P2237

P2237 – обрыв в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F), P2238 – слабый ток в цепи тока накачки кислородного датчика (A/F) (1 ряда 1). Речь о лямбда-зонде, установленном до катализатора, который расположен рядом с двигателем. Данная ошибка может и не повлиять на поведение автомобиля, но расход топлива увеличиться. Хотим предостеречь от замены этого датчика на не оригинальный.

Лямбда-зонд новый

Использование данной головки позволит не снимать тепловой экран при замене вышедших из строя лямбда-зондов.

P0137, P0157

P0137, P0157 – низкое напряжение в цепи кислородного датчика (ряд1, ряд2 датчик 2).

Причины появления ошибок P0137, P0157:

обрыв, надрыв цепи подогреваемого кислородного датчика ряд 1,2 датчик 2,
неисправный лямбда-зонд (подогреваемый кислородный датчик),
датчик топливновоздушной смеси ряд 1,2 датчик 1,
утечка из системы отработавших газов.

Новый и старый лямбда-зонд

Если во время активного управления соотношением воздух-топливо заданное соотношение является обогащенным, но выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика составляет менее 0,21 В (обеднение), ECM рассматривает это как чрезмерно низкое выходное напряжение датчика и регистрирует DTC P0137 или P0157. Если во время активного управления соотношением воздух-топливо заданное соотношение является обедненным, но выходное напряжение составляет более 0,59 В (обогащение), ECM рассматривает это как чрезмерно высокое выходное напряжение датчика и регистрирует DTC P0138 или P0158.

Если замена датчика не принесла результата, то мастера могли поменять не тот датчик (такое бывает часто), или проблема не в датчике, а в цепи или в утечке выхлопных газов.

Проверьте все разъемы, они могли окислиться, в них могла попасть влага. Визуально осмотрите проводку, не нарушена ли ее целостность. Если визуально цепь в порядке, то проверьте ее работу с помощью осциллографа.

Каталожный номер 1 кислородного датчика, устанавливаемого до катализатора

Правильное проведение диагностики

Продолжение кодов ошибок двигателя 1.3 Королла

Система диагностики Тойота Королла состоит из датчиков, регистрирующих физические параметры узлов, электронного блока управления (ЭБУ), программы для этого блока, а также системы индикации о неполадках.

Неисправности мотора 1.3 Королла

На световом индикаторе коды ошибок визуализируются количеством световых сигналов, а также сочетанием их длины и пауз между ними. Фирма Тойота использует два типа световых шифров: 09 и 10. 09 является двухзначным шифром. Это значит, что он начинается с числа 11, а закачивается числом 99. Продолжительность свечение – пауза составляет 0.5 секунды. Пауза между десятками и единицами – 1.5 секунды, пауза между шифрами – 2.5 секунды, а между серией шифров – 4.5 секунды. Например, два блика с паузой 0.5 секунды плюс один блик через 1.5 секунды соответствует 21 коду ошибки.

Код 10 является однозначным шифром. В нем количество световых импульсов соответствует коду ошибки неисправности. Так же, как и в предыдущем шифре, продолжительность свечений – пауз равна 0.5 секунд. При этом пауза между шифрами равна 2.5 секунды, пауза между серией шифров – 4.5 секунды. 12 бликов через 0.5 секунды соответствуют ошибке 12-го кода неисправностей.

Коды неисправностей двигателя 1.4 Королла

Коды ошибок мотора 1.4 Корола

Следует заметить, что расположение блоков для сканирования может несколько варьировать под капотом или в салоне зависимо от марки, а также года выпуска автомобиля.

Коды неисправностей мотора 1.6 Королла

Неисправности мотора Королла 1.6

Двигатель 1.6 Коды неисправностей

А если сигналы будут другими, необходимо считать шифр, определять по коду тип неисправности и, зависимо от этого, предпринимать дальнейшие действия. Аналогичным образом проводится самоконтроль других узлов. Могут меняться только блоки узлов и пары разъемов, а также индикаторы на панели приборов.

Другие самые частые неисправности

С трубками и с вакуумными клапанами я разобрался. Проверил зазоры клапанов. Почистил форсунки. Поменял грм. Искал подсос воздуха, не нашёл. Нагар на свечах хороший. Выхлоп пахнет ромашками. Каталик выбил. Бензонасос поставил новый хороший японский, фильтр тоже новый. Бак внутри чистый. Компрессия по 11,5, мотор не сапунит.

Имеем:
1. холостой ход на горячую, который живет своей жизнью, машина работает ровно, без перебоев, но оборотов то тысяча, то 600. Падают они постепенно, стоя на месте минут 15. Стоит только проехать метров 50, снова возвращаются на 1000. И если стоишь в пробке и включаются вентиляторы, то обороты падают сильно (ниже 500) машину колбасит, приходится подгазовывать.
2. сильную просадку оборотов при включении вентиляторов охлаждения (с проводкой все ок, генератор перебран, аккум красавчик).
3. тяга, то нормальная, прямо таки задористая, то куда-то пропадает.

С разным бензином экспериментировал.
С углом зажигания тоже экспериментировал, сейчас стоит 12 градусов.
Кто сколько уоз ставил себе?

Памагите вощем 😢
Не знаю уже куда копать.
Нет нет, да и проскакивают уже мысли мотор контрактный заказать.

Toyota Camry (2005+). Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Цепь привода ГРМ 2AZ-FE. 1 - ремень привода навесных агрегатов, 2 - проводка двигателя, 3 - натяжитель цепи привода ГРМ, 4 • прокладка, 5 - крышка цепи привода ГРМ, 6 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - передний сальник коленчатого вала, 9 - цепь привода ГРМ, 10 - башмак натяжителя, 11 - ротор датчика положения коленчатого вала, 12 - катушка зажигания, 13 - шланг системы вентиляции картера, 14 - датчик положения коленчатого вала, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - генератор, 18 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 19 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 20 - успокоитель цепи привода ГРМ, 21 - направляющая цепи привода ГРМ, 22 - звездочка коленчатого вала, 23 - масляный поддон.

Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Слейте моторное масло.

4. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра.

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите кронштейн воздушного фильтра.

7. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя.

8. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

9. Снимите генератор.

а) Отсоедините разъем,

в) Отверните 2 болта и снимите генератор.

10. Отсоедините расширительный бачок тормозной жидкости.

Примечание: не сливайте тормозную жидкость. Установите расширительный бачок прямо и накройте его тряпкой.

11. Отсоедините расширительный бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.

12. Снимите тягу опоры двигателя.

13. Снимите кронштейн центральной опоры двигателя.

14. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.

15. Снимите катушки зажигания.

16. Отсоедините шланг системы вентиляции.

17. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.

18. Снимите крышку головки блока цилиндров.

19. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

20. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.

21. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку.

б) Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя.

в) Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя.

г) С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).
Примечание: при подсоединенном

кронштейне правой опоры двигателя извлеките болт (А).

д) Отверните болты (В) и гайку, снимите кронштейн правой опоры двигателя.

е) Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

ж) Отверните болт крепления крышки цепи привода ГРМ.

22. Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя.

23. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя.

24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

25. Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

26. Снимите шкив коленчатого вала,

а) С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта.

27. Снимите датчик положения коленчатого вала.

28. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон.

29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

31. Снимите башмак натяжителя цепи.

32. Снимите успокоитель цепи.

33. Снимите цепь привода ГРМ.

34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта.

Момент затяжки. 9 Н-м

35. Установите цепь привода ГРМ.

а) Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.

б) Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ.

36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт.

Момент затяжки. 19 Нм

37. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F" вверх.

38. Установите крышку цепи привода ГРМ.

- Очистите и обезжирьте прилегающие поверхности.

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Болты должны быть затянуты в течение 15 минут после установки.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

а) Нанесите валик герметика диаметром 2 мм в места, показанные на рисунке.

б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке, и установите крышку цепи привода ГРМ.
Момент затяжки:

39. Установите масляный поддон. Нанесите валик герметика диаметром 4 мм в места, показанные на рисунке, и установите масляный поддон. Момент затяжки. 9 Н-м

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

40. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Положите деревянный брусок между пятой домкрата и масляным поддоном, поддомкратьте двигатель и снимите кронштейн правой опоры двигателя.

б) Заверните болт крышки цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 21 Н-м

41. Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Заверните болт и гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя. Момент затяжки:

- При установленном кронштейне правой опоры двигателя установите болт (А).

- С помощью спецприспособления затяните болт (А).

42. Затяните крепление кронштейна правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 54 Н-м

43. Затяните крепление амортизатора передней опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

44. Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки. 9 Н-м

45. Установите шкив коленчатого вала.

Затяните болт, зафиксировав шкив спецприспособлением от проворота. Момент затяжки. 170 Н-м

46. Установите натяжитель ремня привода генератора.

Момент затяжки. 59 Н-м

47. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки. 43 Н м

48. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

49. Установите крышку головки блока цилиндров.

50. Установите катушки зажигания.

51. Установите кронштейн №2 правой
опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

52. Установите кронштейн центральной опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н-м

53. Установите тягу опоры двигателя. Момент затяжки:

54. Установите генератор.

55. Установите ремень привода навесных агрегатов.

56. Установите стойку №2 правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н м

57. Установите кронштейн воздушного фильтра.

58. Установите воздушный фильтр.

59. Установите воздуховод.

60. Установите правое колесо.

Момент затяжки. 103 Н-м

61. Залейте моторное масло.

62. Убедитесь в отсутствии утечек моторного масла.

1. Снимите цепь привода ГРМ

2. Снимите звездочку коленчатого вала.

3. Снимите цепь привода масляного насоса.

а) Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, совместив отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.

б) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и отверните гайку крепления.

в) Отверните болт крепления, снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной.

г) Снимите звездочку и цепь привода масляного насоса.

4. Установите цепь привода масляного насоса,

а) Установите коленчатый вал шпонкой влево.

б) Установите вал масляного насоса вырезом вверх.

в) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками и метки на звездочках.

г) Установите звездочки на валы.

д) Временно заверните гайку крепления.

е) Установите пружину и натяжитель цепи привода масляного насоса.

Момент затяжки. 12 Н-м

з) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и заверните гайку крепления. Момент затяжки. 30 Н м

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

А и еще, ранее в темах мне попадалось вот такое:
"При замене ремня ГРМ обязательная установка зажигания, лиш бы знали, что установка зажигания только с перемычкой и метки на щитке шкива распредвала две(ставить нужно по второй, которая правее)"
что за перемычка по подробнее можно, если кто-то знает

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

перемычка - любой провод или скрепка чтобы соеденить Е1-Те1 в диагностическом разъеме

_________________
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

перемычка - любой провод или скрепка чтобы соеденить Е1-Те1 в диагностическом разъеме

Помогите пожалуйста, у меня накопился ряд вопросов.

Первый вопрос: вот мы совместили метки рапредвала, подвели метки шкива и после этого делаем перемычку. Или это все надо делать до того, как начали совмещать все метки.

Второй вопрос: когда все метки совмещены, вставляем трамблер и тогда делаем перемычку.

Третий вопрос: метки совмещены, трамблер поставлен, перемычка стоит, машину заводим или нет. И когда ставим перемычку зажигание включено или нет.

Четвертый вопрос: А для чего соединять перемычкой Е1-Те1, что дает.

Поршень первого цилиндра устанавливаем в положение ВМТ такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет работать нормально

Выставляем ВМТ по меткам на звездочке распределительного вала выпускных клапанов и на муфте фазорегулятора (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо первого, либо четвертого цилиндра)

После этого нужно обязательно убедиться в совпадении меток на шкиве коленчатого вала

Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень первого цилиндра не установлен в положение ВМТ)

В этом случае необходимо снять цепь привода газораспределения и повернуть коленчатый вал до совпадения меток

Для выполнения задания потребуются ключи: торцовый ключ на 10, накидные ключи или торцовые головки на 8, 13, 18

Устанавливаем ВМТ такта сжатия первого цилиндра в следующем порядке:

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем подкрылок правого переднего колеса

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления к нему шкива до совпадения подвижной метки на шкиве коленчатого вала и метки на приливе крышки цепи привода газораспределительного механизма

Проверяем совпадение меток на звездочке распределительного вала выпускных клапанов и на муфте системы изменения фаз газораспределения

Добрый вечер.
Не судите строго я только учусь
Имеется Toyota Camry VI с двигателем 2AZ-FE 2,4л
Заказчик жалуется что машина не тянет так как должна, будто бы с прицепом едет.
А также у него навящивая идея что машина много кушает бензина. по компьютеру у него в среднем за месяц 14л

Пробег 96600 км
Обслуживалась в диллере, они ему поменяли уже почти все датчики(ДМРВ , Лямбду и тд) машина 2 дня ездиет нормально( по словам клиента, возможно выдавал желаемое за действительное) после опять та же ерунда.
Заказчик уехал в отпуск и оставил мне машину побаловаться.

По сканеру
ДМРВ живой
Лямбда 3В - 7,999В ( у меня на ниссане от 0,05В до 0,95В всегда было)
УОЗ скачет от 10 до 25(на оборотах)

Система зажигания: напряжение пробоя 15-20 Квольт, время горения 1,33-1,7 мс (во всех примерно одинаково)
компрессия в норме
Повреждений проводки нет

Подключил autoscope 3
скрипт Px+Longer (глубокий свечной колодец)
на холостом ходу вроде бы всё приемлемо ( у меня мало опыта в этих вопросах )
а вот при наборе оборотов(плавно до 3000 и тапку в пол до 3500 в конце) разброс открытия клапанов достигал 39* (на следующем обороте возвращался в пределы нормы)
Думаю что проблема в растяжении цепи + ко всему прочему странно ведет себя система изменения фаз (может быть датчик VVT? если там такой есть , а может так и должно быть )
Прикрепляю файлик Рх.

Прикрепляю ещё один файл осциллограммы(тоже самое, но с раскруткой до 5000 об).
При проверке пневмотестером выявилась интересная особенность, выставив ВМТ, в 1 цилиндре клапана закрыты(кулочки смотрят в разные стороны), а в 4 происходит перекрытие клапанов(кулочки смотрят друг на друга) то есть впуск открывается раньше чем закрывается выпуск ( буквально на 10*) и наоборот 4-1.
Может быть на работающем двигателе происходит регулировка , но на заглушенном так.

Двигатели Toyota серии AZ представляют из себя 4-х цилиндровые рядные 16-ти клапанные моторы. Их блоки цилиндров с чугунными гильзами отлиты из алюминия методом литья под давлением. Головка блока цилиндров так же произведена из алюминия. Клапанная крышка выполнена из легкого магний-алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с 4-я клапанами на цилиндр. Впускной распределительный вал оснащен муфтой системы VVT-i. В серии двигателей AZ используется множество передовых технологий своего времени, такие как наклонную Squish-зону(повышенная стойкость к детонации), ось цилиндра несколько смещена относительно оси коленчатого вала (меньшая нагрузка на ЦПГ).

Блок цилиндров имеет открытую рубашку охлаждения, так называемый Open-Deck. Картер выполнен из алюминиевого сплава в сочетании со стальным штампованным поддоном. Кованный стальной коленчатый вал с 5-ю коренными подшипниками полностью сбалансирован восемью противовесами. У двигателя 2AZ на коленчатом валу между первым и вторым подшипниками располагается шестеренка привода двух балансировочных валов, которые вращаются в противоположную сторону относительно коленчатого вала, чем уменьшают вибрацию и уровень шума. Для еще большего снижения уровня шума и уменьшения общей массы ведомое колесо балансировочного вала выполнено из полимера.

Два верхних распределительных вала приводятся в движение однорядной цепью с шагом 8 мм. Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 27,5 °. Распределительные валы приводят в действие клапаны через регулировочные толкатели. Диаметр впускного клапана составляет 34 мм, выпускного клапана 29,5 мм, подъем впускного и выпускного клапана 8 мм. На впускном распределительном валу располагается четырех лопастная муфта системы VVT-i, которая плавно изменяет время открытия впускных клапанов в промежутке 50°.

Двигатели оснащаются электронной системой впрыска топлива при помощи форсунок с 12-ю очень тонкими отверстиями, каждая по 0,18 мм в диаметре. Как и младшая серия NZ, AZ имеет пластиковый впускной коллектор. выпускные коллекторы выполнены в форме трубы с интегрированными каталитическими нейтрализаторами.

Владельцы Toyota Camry не раз сталкивались с тем, что их автомобиль заглох. Зачастую такая проблема возникает на старых моделях 1992 года, в том числе V20. Инструкция, приведенная в этой статье подходит для всех двигателей, установленных на Камри, за исключением 4A-GE.

Порядок действий

Проверьте целостность высоковольтного провода. Зачастую проблема кроется в контакте, соединяющем провод со свечой. В данном случае можно просто плотно прижать контакт. Убедитесь в целостности изоляции. Если вы обнаружили пробелы, возможно вышли со строя конденсаторы. Также это может сигнализировать о плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания или с гнездом крышки прерывателя-распределителя.
Снимите свечи, перед этим шагом важно отсоединить высоковольтные провода.
Подключите провода обратно.
Сделайте заземление для всех свечей.
Прокрутите мотор с помощью стартера.
Убедитесь, что искрообразование присутствует на всех свечах.
Отключите провода от распределителя.
Снова прокручивайте двигатель стартером на протяжении не более 1-2с. Края провода важно держать на расстоянии 12,5 мм от корпуса автомобиля.
Убедитесь в искрообразовании.
Если искра не появляется, еще раз проверьте соединения с клеммами коммутатора, катушки зажигания и распределителя.
Убедитесь, что сопротивление высоковольтных проводов не больше, чем 25 кОм.
Включите зажигание и измеряйте напряжение на положительного клемме катушки зажигания.
Сравните результаты с техническими параметрами.

Если показатели напряжения не совпадают с требуемыми параметрами, то узел корпуса распределителя нуждается в замене (для двс 4A-FE, 5A-FE и 4A-GE). Возможно, придется приобрести новый блок зажигания.

Воздушный зазор на распределителе

Причиной тому, что машина не заводится, может быть увеличенный зазор распределителя. Проверить размер зазора можно плоским щупом. По стандартным параметрам величина должна быть в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм. Превышение нормы может привести к повышению напряжения высоковольтных деталей и заблокировать искрообразование.

Подобное нарушение в системе зажигания решается путем замены узла корпуса распределителя или узла зажигания.

Свечи зажигания

Если автомобиль долго простоял на морозе, то, возможно, в замене нуждаются свечи. Убедитесь, что изолятор свечей не имеет трещин и не изношен. Обратите внимание на цвет свечей. Если они бледного оттенка, то система зажигания неисправна. Светло-серый цвет означает исправность свечей. Черный нагар или влага сигнализируют о слишком насыщенной смеси. Удалите налет с помощью стальной щетки или специального очистителя.

Что еще можно сделать, если пропала искра на Toyota Camry, можно увидеть на видео.

Читайте также: