Пинается коробка тойота венза

Обновлено: 28.06.2024

Пинок акпп при включении R или D ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Модератор: Jhonny

Парни подскажите в чем проблема , или какие диагностические разьемы надо замкнуть что бы узнать код поломки
2 tz

У меня схожая проблема, только "сильный пинок" идет когда заднюю включаешь. А в перёд без проблем и переключения все "мягкие".

у меня это случилось после замены дикстрона.думал фильтр грязный.снял подон , а он чистый но я все равно поменял,а пенки не пропали ,пинают через раз

Что именно подразумеваете под словом пинок , это сильный толчок ,может стук или уже удар уходяший в трансмиссию ?

кочубей: Что именно подразумеваете под словом пинок , это сильный толчок ,может стук или уже удар уходяший в трансмиссию ?

У меня такая-же проблема. Только на горячую.Думаю коробка.На холодную включается мягко. поездишь,нагреется хорошо. только с R на D,удар резкий,как будто в коробке. Масло в АКПП менял нынче,проблема осталась. единственное что фильтр не промывали,просто замена масла.

Abatt, в твоём случае если это не удар а именно толчок , проверяем в первую очередь подушки двигателя и акпп , все сайлент блоки моста , регулируем трос клапана дросселя(трос кик дауна ) . Замеряем давление магистрали акпп , и регулируем обороты ХХ.
s_semenich, у тебя скорей всего проблема не в акпп а в раздатке , крестовинах , редукторах . Прочти последнюю страницу темки Масло в коробку . Сколько какое и когда менять .

Все понятно, спасибо. Гребанные японцы - чтобы лампу поменять пол морды надо разворотить. Блииин, пойду мучаться.

Привет Данила мне интересует где вы учили диагностику автомобиля и курсы Алексея Пахомова поможет мне в диагностику?

Вопрос такой: завёл машину, заиграло радио, первое переключение радиостанции на руле приходиться осуществлять двойным нажатием на клавишу вверх-вниз, потом все в порядке. И так после каждого раза, как авто заглушишь. У вас также, или глюк?

Про диагностику и работу термисторов (датчик замерзания, обледенения) будет видео? Это который в испарителе установлен.

Александр, извините за глупый вопрос, подскажите! Есть ли внутри двигателя 2AZ-FE крашеные детали, помимо поддона?

Чем мне нравятся японцы, у них заводская тонировка, для вас это привычно, но говорите об этом, западные люди привыкли клеить пленку)

Всё не так.Такая доработка может привести к аварии или износу и повышенному расходу топлива. На Москвиче сделаны самоустанавливаю щиеся самозаклинивающие колодки. Передние смещаются вращением барабана при езде вперёд. А задние: вперёд - передняя, назад - задняя. Эта система выполняет функцию усилителя. С ручником всё проще, на много. По регламенту, длина тросов регулируется так, чтобы тормоз срабатывал на 6-8м щелчках храповика на рычаге. Это даёт возможность отводить колодки достаточно далеко и не приводит к преждевременному их износу. К сожалению в неокрепших умах некоторых москвичеводов засела цифра 3-4 щелчка из жигулёвских регламентов. Дальше: штатный эксцентрик, в паре с распорной планкой позволяют покрыть весь диапазон толщин колодок и износов барабана, вплоть до выпадения поршней из рабочих цилиндров. Но они не ограничивают свободу перемещения колодок, как Ваши планки, или планки 2141. Просто нужно не пережать эксцентрик и смазать его смазкой ШРБ. Ещё надо обеспечить свободное перемещение тросов по трубкам на щите, и туда тоже напихать ШРБ и закрыть пыльниками. И всё. Ручник держит долго и на столько надёжно, что позволяет легко, до блокировки колёс тормозить при отказе основной системы (что у меня недавно и случилось из-за разбухшей манжеты на гидровакуумнике и ухода тормозухи в двигатель). По поводу распределения тормозного усилия между передними и задними колёсами, то при торможении вперёд, передние колёса прижимаются к дороге, а прижим задних ослабляется. И естественно, что для эффективного торможения надо больше нажимать на передние. Для этого и устанавливался на Москвичи регулятор давления тормоза. В гололёд же лучше начинать с задних. Но износ сайлентблоков здесь не при чём и задняя подвеска намного менее жёсткая и выносливая чем передняя. Там даже листы рессор лопают при резком торможении или разгоне.

Goodwin

Абсолютно прав! + проверить на прозрачность и пузырьки воздуха ("вспенивание"). Непрозрачная + пенная - однозначно менять.

argon

Спасибо, займусь. На предыдущем авто Хонда Степвагон у меня еще жёще толчки были, только при переключении на 3-ю, и замена масла не помогла. Машину поменял, думал уже с этим не встречусь. Ан нет. Преследует проблемка .
Да, а диагностика элекронная имеется ввиду? Что-то она мне ни разу ничего не показывала кроме того, что все в норме (на той же Хонде, когда проблема была).

Turbych

толчки при переходе на 4 могут присутствовать, но при резких разгонах, если при плавном разгоне есть толчок, то проверить уровень масла, такое бывает если его мало.

Svyatoslav

Вишеводик

Все просто, машине не хватает тяги, тоесть двигатель не развивает полной мощности. Нужно поменять свечи, промыть топливную систему и заменить топливный фильтр.
Были не сильные толчки при переключениях. Сделал вышеупомянутое - толчки исчезли.
Конечно это поможет, если все остальное в идеале. А так, лучше сделать полную диагностику и тщательно проверить коробку.

argon

Промыть топливную систему? Что имеется ввиду? Просто залить жижу литров на 40 и выкатать? Или чистить ультразвуком (как на всех станциях предлагают) форсунки? Если последнее, то читал много негатива об этом. Чем и как чистить систему?

Реклама партнёров

Svyatoslav

Вишеводик

Под промывкой топливной системы я имел ввиду промывку форсунок, именно промывку (кстати это надо делать регулярно, быстро засирается все на нашем бензе), а не ультразвук . Хз как это делают на сервисе технически, видимо спецжидкостями)). И все-таки желательно поменять топливные фильтры. У меня лучше стало именно после обоих процедур. Я бы еще проконсультировался с хорошими спецами на вашем месте, сделал полную диагностику.

acoola

Заморочался сегодня на счёт маленького дополнительного фильтра.
Фильтр вытощил саморезом на раз-два.Пинцетом до этого долго мучался.
Чистил очисткой для карбюратора+зубная щётка.С нутри фильтрика лучше использовать что то типа мини шомпола или мини ёршика
и тогда можно начисто удалить соринки.Видел такие в оружейном магазине и для курительных трубок тоже продают.
Когда достал его из двигателя то еле еле продувался ртом.
Кто нибудь знает какую магистраль он очищает?Точнее на какой механизм идёт через фильтрик масло?

Трубочку для выкачки лишнего масла смастерил из трубки от стеклоомывателя и купил в автомагазине подходящую по толщене чтоб
трубка от стеклоомывателя входила с небольшим натягом в нутрь.Обмотал двамя витками изоленты трубочку стеклоомывателя и с большим натягом соеденил их+ с верху дополнительно загерметезировал изолентой чтоб не верняка было
Шприц купил самый большой за 50р. на 160милилитров.Покупал в магазине для больниц.Там где скальпили и всякую медицинскую атрибутику продают.

PC110074.JPG ( 35,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
PC130076.JPG ( 22,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
PC130078.JPG ( 25,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
PC130079.JPG ( 28,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
PC130080.JPG ( 29,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Случилась у меня такая бяка. При переключении со 2й на 3ю передачу, получается сикундное зависание и небольшой толчок. Это происходит и на холодую и на горячую и уже несколько дней. С чего начать?
P.S. 2.7,полный привод,2011г.в.,57000км пробег.

А начать нужно с проверки уровня масла.

Если есть реальная проблема, то начать нужно с специализированной СТО по АКПП. Сделать у них диагностику, все реальные косяки по АКПП также записываются в память. Специалист сядет, проедет. А вот уже по результату можно делать вывод что дальше делать. Только внимание! Бывает такие СТО разводом на ненужный ремонт занимаются, пользуясь неопытностью клиентов.

А начать нужно с проверки уровня масла.

Завтра этим займусь.

Не все ошибки АКПП остаются в памяти.Это особеность ТОЙОТА.

Была подобная проблема как у автора, сегодня решил поменять масло в коробке путем замещения. Для начала открутил контрольную пробку, автомат был прогрет, но прогнал еще рычаг положения АКПП по всем положениям, по идее с правильным уровнем в коробке с контрольного отверстия должно было потечь масло, но этого не произошло. Открыл сливную пробку масло потекло довольно очень темное по сравнению с цветом свежего в бутылке (пробег 50 тыс. Миль), но вытекло всего 1,3 литра. Взамен старого масла было залито 4 литра свежего, лил параллельно проверяя уровень прогоняя ручку АКПП во все положения. Затем проехал примерно 5 км, проверил уровень открутив контрольную боковую пробку, масло побежало с нее очень тонкой струйкой. Совершил пробег примерно 50 км, автомат стал работать вроде как мягче, переключения плавнее, параллельно упал расход бензина.
Вопрос к знающим,все правильно сделал? На "специализированное" СТО просьба не отправлять, здесь их просто нет,проверено.

Кстати, поискал в нете про замену жижи в АКПП. Вот тынц.

Игорь эта процедура (по замене расходников) мне известна,на всех машинах сам всегда менял масло в АКПП, еще и друзьям помогал. Загвоздка в том, что не знаю правильно ли выставляю уровень на нашей коробке,первая такая "безщуповая". В масло полез вообще, проверить его состояние, оно же у нас по легенде "на срок эксплуатации",а в итоге в моем случае выяснилось,что его вроде как 3 литра не хватает? Если алгоритм выставления уровня масла у меня правильный,снова сделаю замену,но уже со всеми расходниками.

К сожалению, проверка уровня у нас делается только через замеры температуры в разных режимах с помощью сканера. Все остальное - на глазок. Эту тему на форуме уже где-то обсуждали.

Юрий, Игорь, подскажите, в коробку вообще лазить не нужно (проверка уровня масла, цвет), если никаких симптомов для волнения нет? На предыдущей Камри побуксовал немного в деревне, и угробил АКПП, дороговат ремонт встал, не хотелось бы на новом болеваре повторить участь.

По АКПП я уж точно не эксперт, но придерживаюсь мнения, что пока работает и не требует планового обслуживания, то лучше не лезть. А плановое на АКПП как раз и есть проверка уровня через TOYOTA TECHSTREAM.

а это плановое на каком километраже должно быть?

Точно не помню, вроде 100 тыс. В Сервис Мануале нужно посмотреть

Вот и меня напрягают все эти новшества как приятно в КАМРЮХЕ открыл капот и есть чего подёргать и попроверять !
Ну а если серьёзно как проверяется масло во все сканеры в россии неверю сканер может и не чего , а вот сканеровод как всегда попадётся даун и абзац , а у нас диллеров то нет. Дайте какую нибудь инфу если кто знает.

Вопрос, все правильно сделал?

Похоже что не правильно. Вот как правильно тынц

По своему опыту, масло должно быть выше нижней метки на холодную 20гр. Цельсия и ниже самой верхней нагорячую 90гр.
Относительно дырки венза, на горячую должно течь а может и не течь и это нормально ибо это аналог верней метки на щупе.

Все сделал как тынц , попытаюсь выложить фото отчет, все получилось и ничего сложного нет, очередной раз респект ИГОРЮ (igornik).

У меня при переключении с первой на вторую после стоянки слышен какой-то звук - типа щелчок какой-то или стук. Проявляется именно после стоянки. Никто не сталкивался с таким?

Щёлк, смотри карданы под брюхом, особенно передний. Проявляется особенно при развороте, после движения задом.

Таже фигня! Гарик! После замены прошло "секундное зависание и небольшой толчок".

У меня таже фигня, я и масло менял с фильтром и на сервисе переобучал (после переобучения АКПП три недели отлично, а потом таже фигня)

Таже фигня! Гарик! После замены прошло "секундное зависание и небольшой толчок".

у меня таже фигня,я и масло менял с фильтром и на сервисе переобучал (после переобучения АКПП три недели отлично,а потом таже фигня)

Читайте также: