Проверка регулятора топлива субару

Обновлено: 05.05.2024

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Субару легаси, 91г, 2.2.
Машина дёргается. Поменял фильтры, свечи, почистил сетку в бензобаке. Не помогло.
Поехал на СТО. Дядька сказал померить давление, которое создаёт насос. Поехал мерить. Там дядька взял пассатижи и пережал обратку. Магистральный шланг стал тугим. То есть, насос качает нормально (идеально, как заметил электрик). Мотор стал работать заметно ровнее. Дядка сказал, что это просто форсунки засрались и не пускают бензин как надо. А когда давление выше, то это как-то компенисует засранность форсунок.
Пришёл домой, читаю руководство. написано следующее.
Для проверки регулятора давления при низком давлении в топливной системе, снимите и закройте возвратный топливный шланг. Если давление в системе увеличивается, замените регулятор давления.
Выходит, когда пережимали обратку, давление не должно было повышаться? Получается, этот регулятор управляет интенсивностью работы насоса?
Чё-то я ничего не пойму.

да да да
1 фильтр грубой очистки - сетка в баке, установлен вместе с топливным насосом в баке!
2 фильрт тонкой очистки стоит под капотом в виде металлической колбы с двумя штуцерами вход/выход!
Фильтра всегда ДВА - ЖЕЛЕЗНО! даже на ТАЗАХ ТАК

KotBazilio писал(а): да да да
1 фильтр грубой очистки - сетка в баке, установлен вместе с топливным насосом в баке!
2 фильрт тонкой очистки стоит под капотом в виде металлической колбы с двумя штуцерами вход/выход!
Фильтра всегда ДВА - ЖЕЛЕЗНО! даже на ТАЗАХ ТАК

У тебя В13 кузов - под капотом у тебя нет фильтра, если не колхоз ). Он у тебя также в баке на выходе из топливного насоса установлен.

Ты прав! Сейчас бегал смотрел!
Вот такой должен быть

KotBazilio писал(а): Замена сетки и типливного насоса не поможет в решении вопроса расхода топлива!
Замена сетки - нормализует холостые обороты и ровность подачи топлива в рампу! Если забилась сетка обороты "плавают".
Замена топливного насоса - тоже ничего не даст! У него очень узкая специализация! Подача топлива под давлением 1,2 - 1,5 кг - ВСЁ.
Если будет качать БОЛЬШЕ- лишний бенз пойдёт в обратку! Если МЕНЬШЕ машина будет - "ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ", "ЗАДЫХАТЬСЯ" от нехватки топлива.
Ааааа если обратка не нормально работает куда уходит бенз. Вот мысль.

если насос не создает достаточное давление топлива
форсунки не в состоянии распылять топливо как надо - расход увеличивается.
почему насос не создает давление - плохо втягивает через забитую сеточку либо крыльчатка износилась.
дол вас куча людей говорили уже что замена насоса на более производительный уменьшает расход.

Привет всем!
Сразу к проблеме:
Автомобиль субару легаси 96года.
Двигатель ej 20 e - самый простой апазитный атмосферный двигатель из серии еж.
4 цилиндра один вал на головку, коромысла в сумме 16 клапанов.

Не могу ни кого обогнать по трассе, машина "тупит".
Двигатель на холостых крутишь, а он както вяло набирает обороты.
все фильра новые. свечи новые.
на марку залитого бензина изменений никаких.

Мерил давление топлива, оказалось как по мануалу с регулятором около 2 бар, со снятым шланга регулятора давления 2.5 бар.
когда газуешь - подскакивает до 2.5 бар.
глушишь двигатель падает до нуля.

движек пару раз оживал, только я не улавил связь от чего:
1й раз - смена топл фильтра
2й раз - вытащил топливный насос, отсоединил топл шланги.
3й раз - снимал шланг регулятора давления, при этом отключал МАФ.
4й раз - промыл клапан хх и дросель, при этом отключал МАФ.
Электро разьемы все в норме.
Топливный бак внутри чист, как и сеточка внутри бензобака на насосной сборке.
Сняли форсунки, свиду чистые. Топливопроводы чистые как инструмент хирурга. Вообщем видно что машина ездила в японии на хорошем бензине.

Кто знает от чего еще может тупить?

- сбита фаза ГРМ
- неправильно работают клапана
- низкая компрессия
- неправильный у.о.з.
- неисправен МАФ
- плохие свечи (провода)
- .

Спасибо.
Забыл написать:
компресия в норме почти 14 по всем цилиндрам.
свечи новые, вообще мотор не реагирует на замену свечей.
Провода по сопративлению в норме. в темноте нет пробоя. Вот только если наконечники шьют. Низнаете как это проверить? (а то на субару провода дороговасто стоят)
Вот насчет УОЗ есть сомнения.
Дело в том что многие аппазитники часто стучат на холодную. Вот и думается мне, что ДД уводит УОЗ. Может такое быть?
ДД проверял: Сопративление как положено. При хорошем постукивании дает переменное напряжение около 30 - 50 миливольт.
Может дд так влиять на мощьность мотора?

И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?

Первый признак текущих форсунок. либо протекающий регулятор. Такого быть не должно.

ПРОВЕРЬ ФОРСУНКИ НА РАСПЫЛ, И ПРОВЕРЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА С РАСХОДОМЕРОМ, ОЧЕНЬ ЧАСТО ОТ НАШЕГО РОДНОГО БЕНЗИНЧИКА ПРОБЛЕМЫ

С форсунками все оки оки..
С лямбдой тоже тип топ.

А вот регулятор пока не дает мне покоя.
Сегодня зацепил манометр и поездил с ним. На холостых давление стабильно 2 бара. При разгоне поднимается максимум до 2.6 бар, больше не повышается как бы не давил нагаз, тоесть как бы не возврастала нагрузка на двигатель. Так и должно быть? Выше 2.6 не должно подыматся?
При выключении двигателя давление плавно и быстро падает до 0.5-0.2 бар.

И по датчику ДД: После отключении машина немного "повеселела", но все равно не то..

. На холостых давление стабильно 2 бара. При разгоне поднимается максимум до 2.6 бар, больше не повышается как бы не давил нагаз, тоесть как бы не возврастала нагрузка на двигатель. Так и должно быть? Выше 2.6 не должно подыматся?
.

Рабочее давление от 2,8 до 3,0 бар. (Подробнее - см. мануалы).
На ХХ пережимаем обратку - если увеличиться до 4-5 бар - виноват регулятор. Если останется таким же - насос под замену.
Насос и фильтр косвенно можно проверить по производительности - порядка 1 литра за 30 секунд.

Ребят, сколько должен давить сам насос в мануале не нашел, но там написано так:
Давление на холостых оборотах с одетым вакуумным шлангом регулятора давления топлива 1.8 - 2.2 бар
Давление со снятым шлангом регулятора 2.5 бар

Еще момент:
Проверил ДД. Рабочий.
Греша на ДД бросился в крайность. Открутил ДД и примотал его к впускному коллектору. Через пару десятков метров машину не узнать, летит как самолет, но при нагрузке прослушивается детонация, при чем на любом бензине. Ну это понятно, на датчике разность потанциалов около нуля, так как он примотан в зону без вибраций.
Вывод ДД уводит зажигание в познюю сторону, но от чего?
Или я всеже капаюсь в последствиях, а не в причине?

Насос должен давить 5 бар.
На этом автомобиле давление в рейке - около 3 бар.
На 2 бара - будет тупой.

В системе управления автомобильного двигателя заложена определённая математическая модель, где рассчитываются выходные величины на основании измерения входных. Например, длительность открытия форсунок зависит от количества воздуха и многих других переменных. Но кроме них существуют и константы, то есть характеристики топливной системы, прописанные в памяти и управлению не подлежащие. Одной из них является давление топлива в рампе, а точнее, перепад его между входами и выходами форсунок.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Топливо к форсункам поступает из бака путём перекачки его расположенным там электрическим бензонасосом. Возможности его избыточны, то есть рассчитаны на максимальное потребление в самом тяжёлом режиме плюс значительный запас на ухудшение со временем характеристик в процессе длительной эксплуатации.

Но насос не может постоянно качать во всю мощь своих изменяющихся возможностей, давление надо ограничить и застабилизировать. Для этого и применяются регуляторы давления топлива (РДТ).

Они могут устанавливаться как непосредственно в модуле насоса, так и на топливной рампе, питающей форсунки впрыска. В этом случае приходится сбрасывать излишки через сливную магистраль (обратку) снова в бак.

Устройство

Регулятор может быть механическим или электронным. Во втором случае это классическая система регулирования с датчиком давления и обратной связью. Но простой механический не менее надёжен, при этом дешевле.

Установленный на рампе регулятор состоит из:

двух полостей, в одной находится топливо, в другой – воздушное разрежение из впускного коллектора;
эластичной диафрагмы, разделяющей полости;
подпружиненного регулирующего клапана, соединённого с диафрагмой;
корпуса со штуцерами обратки и вакуумного шланга от впускного коллектора.

Иногда в составе РДТ имеется сетчатый фильтр грубой очистки проходящего бензина. Весь регулятор установлен на рампе и сообщается с её внутренней полостью.

Принцип работы

Чтобы зафиксировать давление между входами и выходами форсунок, необходимо к его величине в рампе добавить отрицательное разрежение в коллекторе, куда выходят распылители форсунок. А поскольку глубина вакуума меняется в зависимости от нагрузки и степени открытия дроссельной заслонки, то отслеживать перепад нужно непрерывно, стабилизируя разницу.

Только тогда форсунки будут работать со штатными значениями своей производительности, и состав смеси не потребует глубокой и частой коррекции.

По мере увеличения разрежения на вакуумном патрубке РДТ, клапан будет приоткрываться, сбрасывая дополнительные порции бензина в обратку, стабилизируя зависимость от состояния атмосферы в коллекторе. Это дополнительная коррекция.

Основное регулирование происходит благодаря пружине, поджимающей клапан. По её жёсткости нормируется главная характеристика РДТ – стабилизируемое давление. Работа идёт по тому же принципу, если насос давит с избытком, то гидравлическое сопротивление клапана уменьшается, большее количество топлива сливается обратно в бак.

Признаки и симптомы неисправности РДТ

В зависимости от характера неисправности, давление может или увеличиваться, или уменьшаться. Соответственно, смесь, поступающая в цилиндры обогащается или обедняется.

Блок управления пытается откорректировать состав, но его возможности ограничены. Нарушается горение, мотор начинает работать с перебоями, пропаданиями вспышек, тяга ухудшается, а расход растёт. Причём в любом случае, обеднена смесь, или обогащена. Горит она при этом одинаково плохо.

Как проверить устройство на работоспособность

Для проверки производится замер давления в рампе. Она снабжена вентилем, к которому можно подключить тестовый манометр. Прибор покажет, укладывается значение в норму, или нет. А на конкретную вину регулятора укажет характер реакции показаний на открытие дроссельной заслонки и отключение магистрали обратки, для чего достаточно пережать или заглушить её гибкий шланг.

Снятие вакуумного шланга со штуцера РДТ также продемонстрирует адекватность реакции по давлению. Если двигатель работал на минимальных оборотах, то есть разрежение было высоким, то исчезновение вакуума должно вызвать рост давления в рампе. Если нет – регулятор работает неправильно.

Как почистить РДТ

Ремонту регулятор не подлежит, при неисправности заменяется на новый, цена детали невысока. Но иногда удаётся восстановить работоспособность прочисткой встроенного фильтра-сетки. Для этого регулятор демонтируют и промывают очистителем карбюраторов с последующей продувкой.

Операцию можно повторять для лучшего результата. Возможно также применение ультразвуковой ванны с сольвентом, которая используется для чистки форсунок, где возникают аналогичные проблемы из-за грязного топлива.

Особого смысла в данных процедурах нет, тем более если деталь уже много прослужила. Затраты времени и средств вполне сравнимы с ценой нового РДТ, при том, что в старом уже изношен клапан, состарилась диафрагма, а едкие чистящие составы могут вызвать окончательный отказ.

Инструкция по замене регулятора давления топлива на примере Ауди А6 С5

Доступ к регулятору на этих машинах прост, установлен он на топливной рампе форсунок.

Снять декоративную пластиковую крышку с верхней части двигателя, отвернув против часовой стрелки поворотные защёлки.
Отвёрткой поддевается и удаляется фиксирующая пружинная скоба на корпусе регулятора.
Отсоединяется вакуумный шланг со штуцера регулятора.
Остаточное давление в рампе можно сбросить различными способами, дав двигателю поработать с отключённым бензонасосом, надавить на золотник вентиля манометра на рампе или просто рассоединив половинки корпуса регулятора. В последних двух случаях надо применить ветошь для впитывания выходящего бензина.
При снятом фиксаторе регулятор просто вынимается из корпуса, после чего его можно промыть, заменить на новый, и собрать всё в обратном порядке.

Перед установкой рекомендуется смазать уплотнительные резиновые кольца, чтобы не повредить их при погружении в гнездо.

Предыстория - последнее время заводил машину (форик рестайл SG5 2 Литра атмо EJ204) дистанционно, а тут сел и завел ключом, завелось далеко не с полтычка. Проблема повторялась в течение нескольких дней, но если заводить не сразу, а сначала дать поработать бензонасосу, то заводится нормально. Напрашивается вывод, что при простое падает давление топлива. По опыту на SH проблема была вызвана неисправностью регулятора давления топлива в баке. На рестайле SG5 фильтр тоже находится в баке, можно предположить, что и регулятор там же.
А теперь, знатоки, внимание, вопрос: где тут регулятор?

Или он все таки под капотом?

Читайте также: