Регулировка холостого хода тойота витц

Обновлено: 02.07.2024

Василий ЛАРИН

Правильный и вовремя поставленный диагноз, уверяют медики — половина успеха в лечении. Не поспоришь, если не сказать, что это самое важное. Сколько здоровья и человеческих жизней загублено из-за некомпетентной оценки симптомов недуга, нет смысла напоминать — проблема животрепещущая. Причем даже при высокой технической оснащенности, прописная истина прежняя: профессиональная одаренность, интуиция и ответственность врача имеет решающее значение. Опять же и лечить можно по-разному.

Почему эти модели даже в столь молодом возрасте не очень подходят на роль боевых гвардейцев, наша газета в общих чертах уже рассказывала. А сейчас есть один конкретный пример. В нем сошлось все — типичные для этого поколения симптомы недомогания, нынешние возможности и специфика диагностики, суть природы болезни, а также способы ее лечения.

Больной или симулянт?

Моторчик, даром что 4-цилиндровый, так еще с комплектом модных обывательских бирюлек: система плавного изменения фаз газораспределения VVT-i, индивидуальные катушки для каждого цилиндра (так называемое распределенное зажигание — SLI), пластиковый впускной коллектор, массовый расходомер воздуха. Стоп, с этого места ближе к делу.

На наших полях сражений всего-то около года, а машина после первой пережитой зимы серьезно начала хандрить. Да что там, помирать начала! Стала плохо запускаться, расход бензина вырос до каких-то неимоверных значений, холостой ход как таковой пропал, а двигатель стало трясти как в лихорадке.

Трудно сказать, кто надоумил владельца, но в сервис он обратился уже не с пустыми руками. По предварительно полученным им сведениям, и совершенно небеспочвенным, для Toyota последних поколений вообще и для семейства Vitz/Platz в частности, стал характерным выход из строя датчиков расхода воздуха.

Но если бы в современных автомобилях все было так просто! Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось.

Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен. Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей. Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет.

Кроме того, чтение кодов ошибок (DTC) обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек. Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов. При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!

А диверсант все же сидел в регуляторе, но именно в его термомеханической части, где совместно работают термостатный автомат прогрева и золотниковый узел регулятора холостого хода. Вот этот узел и оказался закоксован отложениями, да так, что золотник его клапана проворачивался с огромным усилием.

Отмыть-очистить клапан особого труда не составило, хватило аэрозольного средства, применяемого для карбюраторов. Важно то, что и это лишь частично помогло — обороты упали, но только до 1000, что не есть норма. Опять возникла тупиковая ситуация, для выхода из которой интуиция указывала все же на датчик расхода воздуха. Как говорится, о нем все забыли, а ведь он, как и прежде, показывал ноль.

Вот теперь можно было ставить точку. Родной электронный расходомер, несмотря на свою неважную репутацию, в данном случае оказался как раз ни при чем. Во всем виноват порванный шланг продувки абсорбера, из-за чего воздух попадал в двигатель, минуя датчик, и он молчал. Из-за его молчания, собственно, процессор с ног на голову перевернул управление двигателем.

А что же новый датчик? По всему, действительно оказался бракованным. И вряд ли даже по такой цене его можно отнести к запчастям из разряда качественных альтернативных, поскольку в продаже точно такие же датчики бывают и за 6 тысяч рублей.

Однако сказать, что на этом была поставлена жирная точка, нельзя. Во-первых, натурные испытания Vitz не дали идеальных результатов: резкое открытие дросселя вызывало ощутимые провалы и вибрации двигателя на начальном этапе разгона. Последовавший повторный осмотр свечей показал, что все прошли нормальное самоочищение, кроме свечи 1-го цилиндра. Явно не живая. Заменили на новую, после чего, наконец, работа двигателя полностью пришла в норму.

Для качественной очистки, дроссельный узел необходимо снять.

Для этого отключаем датчики холостого хода и положения дроссельной заслонки

Снимаем тросик газа. Для чего слегка натягиваем рычажок выводим тросик из зацепления

Откручиваем 3 болта крепления дроссельной заслонки. Два на 12 и один на 10

Снимаем трубки подвода ожлаждающей жидкости и глушим их, чтобы жидкость не потекла

Снимаем вентиляционный шланг

Затыкая пальцами отводы, на которые были одеты шланги снимаем дроссельный узел, обращая внимание на резиновое колечко.

Вот так выглядит снятый дроссельный узел. Как видим, заслонка довольно грязная.

Снимаем клапан холостого хода. Для чего откручиваем 4 винта его крепления

Каналы клапана тоже забиты грязью и копотью

Далее, разбираем сам клапан. Для этого откручиваем 2 винта (потребуется звездочка) и снимаем электрическую часть.

Прошу шибко не пинать, я только начинаю. но мысль постараюсь выразить.
Если при отрицательных коррекциях имеются признаки обогащения, значит, при существующих параметрах топлива должно подаваться еще больше, но его даже на -8% много. Не могут элементарно лить форсунки?

По поводу MAF. А почему грязный датчик не может приводить к повышенным оборотам ХХ? Ко мне Форд приезжал, у которого при заглушенном двигателе отображался расход воздуха. Соответственно, на холостых расход был также повышенным. Новый MAF работал адекватно, разница была. Ну, плюс РХХ там заменил.

Матвей писал(а): Прошу шибко не пинать, я только начинаю. но мысль постараюсь выразить.
Если при отрицательных коррекциях имеются признаки обогащения, значит, при существующих параметрах топлива должно подаваться еще больше, но его даже на -8% много. Не могут элементарно лить форсунки?

Но опять же, у многих двигателей хорошо развит косвенный мониторинг исправности термостата. В памяти блока управления заложены карты начальной температуры прогрева двигателя и какая то контрольная температура. И отслеживается время прогрева до этой температуры. Если термостат рабочий и закрыт — значит время прогрева одно. если не рабочий и открытый или полуоткрытый — то другое. Учитывается и температура наружного воздуха.
Ну и по времени прогрева двигателя может выскочить ошибка — если время превзошло пороговый уровень. Но опять же ошибка выскочит, если уж совсем термостат не исправен. а если он чуть-чуть не плотен. или подклинивает не много — тогда не факт, что ошибка появится.
Ну и важно знать, как двигатель будет вести себя при этом. Ведь неисправный термостат завязан на экологии, значит двигатель должен проявить себя и перейти в аварийный режим или как то дать понять по своей работе, что с ним что-то не так. а это могут быть и дополнительные ошибки. и повышенные обороты. и изменение работы VVTi.
Так что, что температура в современном двигателе — это тот параметр, на который опираются большинство алгоритмов управления двигателем и если сам датчик или сам термостат начнут барахлить — то система управления будет реагировать весьма разнообразно и порой даже не неожиданно.
Был случай с Peugeot 406 EP6 у знакомого диагноста. Периодически включался вентилятор + была ошибка по VVTi + какая-то ошибка по датчику температуры (забыл уже). Я не помню, что он менял — или термостат сам. или датчик температуры — но вот эта ошибка по фазам, как мне кажется — исключительно реакция системы на проблемы с тепловым режимом.
Хотя, там термостата электронно регулируемый и значит возможностей для его мониторинга ещё больше.

Toyota vitz проблема с холостым ходом

Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе.

Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейкеосмотреть вакуумные шланги и. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов.

Также добавим, что независимо от типа впрыска моторы с инжектором или карбюратором необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные проводакатушку-распределитель и другие элементы системы. Отсоединяем коннекторы от клапана холостого хода и от датчика положения дроссельной заслонки выделены зеленым на схеме и фото.

Нет холостых оборотов тойота отсоединяем патрубок входа антифриза от КХХ схемадля этого уводим хомут подальше и стягиваем.

ПОМОГИТЕ, нет холостых оборотов

Держим наготове болт, которым патрубок можно будет заткнуть, иначе из него будет литься антифриз. Теперь дроссельную можно снять с насиженного места, после чего отсоединить второй антифризщный патрубок от КХХ.

Соттветственно, периодически глох на перекрестках.

Порылся в инете пару дней По совету снял воздушок, патрубок, ведущий к карбюратору. Может какие предложения по восстановлению.

Help. Не держит холостые обороты — глохнет.

Пишут вот что: Проблема быстро разрешилась. Клапан на двигателе Открутить его легко, держится всего на одном винте. Но у многих возникает сложность с извлечением — наружняя часть откалывается от внутренней, потом мучаются достают.

Мне либо повезло, либо все-таки руки прямые Сам клапан я вытянул не без усилий, но достаточно легко. Старался при этом не давать боковых усилий. Сам клапан оказался достаточно чистый и рабочий.

Также протер тряпочкой место его установки, да и поставил на место. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за нет холостых оборотов тойота.

Прогрев двигателя — Клуб Любителей Toyota Vitz

и просто поедем аккуратно. Не забывая, что у нас еще коробка холодная и стойки амортизаторов (которые вообще не начала до прогрегреются поездки), да и двигатель еще не совсем для готов динамичной езды.
Но уже через минут несколько движения (и. соответственно, работы под машинки) у нагрузкой прогреются мотор и коробка, а вскоре "амортизаторы" и отмерзнут — и мы сможем ехать полноценно намного чем, раньше ждали бы погасания синей лампочки якобы при прогреве на стоянке (действительно важном древних для карбюраторных моторов. Но ведь у нас капотом под — современный инжектор!).

Единственная причина не через ехать минуту после запуска — запотевающие лобовое (стекла и хотя бы передние боковые). Потому это что — наша безопасность, и тут, конечно, дождаться надо появления нормального обзора, даже это если и займет лишние 10 минут.

UPD:
лампочка синяя скорее показывает, что двигатель не приему к готов полной нагрузки — а, значит, пока горит она, надо ехать "по-пенсионерски".

UPD2:
В намного (авиации более ответственое применение, не правда двигатели) ли? не прогревают дольше 5-7 минут, а на поршневых, ограничения кроме на прогрев, еще и запрещена длительная мотора работа на низких оборотах, т.к. для двигателя опаснее это, чем прием нагрузки при ниже температуре рабочей.

Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.

Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.

Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.

Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).

Внешний вид регулятора холостого хода

Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.

Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.

Должно получиться примерно так:

Откручиваем винты отверткой.

Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).

Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.

Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.

Смазываем подшипник снаружи.

И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.

При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.

Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.

При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.

1zz fe после очистки дроселя работает как дизель

1ZZ FE – основной двигатель серии. Изготавливался на заводе корпорации, который размещался в канадском городе Кеймбридж (провинция Онтарио). Его мощность варьировалась от 120 до 143 л. с.
1ZZ FED – имея мощность 140 л. с., отличался от базового мотора использованием кованых облегченных шатунов. Изготавливался на предприятии Shimoyama Plant в Японии (г. Шимьяма).
1ZZ-FBE – специальная модификация основного двигателя, разработанная для Бразилии. Этот мотор работает на биотопливе (стандарт Е85).

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, куб. см	1794
Номинальная мощность, л. с. (при 5600…6400 об/мин.)	120…143
Мах крутящий момент, Нм (при 4400…4200 об/мин.)	165…171
Степень сжатия	10
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр, шт.	4
Общее количество клапанов, шт.	16
Диаметр цилиндра, мм	79
Ход поршня, мм	91.5
Система питания	Мультиточечный впрыск (MPFI+VVT-i)
Горючее	Неэтилированный бензин АИ-92
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный)	10,3/6,2/7,7
Система смазки	Комбинированная (разбрызгивание +под давлением)
Тип моторного масла	10W-30, 5W-30
Количество моторного масла, л	3.8
Система охлаждения	Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией по U-образному каналу
Охлаждающая жидкость	На основе этилен-гликоля
Моторесурс, тыс. час.	200

Двигатель устанавливался на автомобилях: Chevrolet Prizm, Lotus Elise, Pontiac Vibe. Toyota: Corolla, Avensis, Celica, Matrix и многих др.

Описание

Любой двигатель 1ZZ – это рядный четырехцилиндровый силовой агрегат, блок цилиндров которого изготовлен из алюминиевого сплава.

Тонкостенные чугунные гильзы цилиндров вплавлены в материал основного блока. Внешние стенки гильз имеют конструктивные элементы, способствующие их прочному сцеплению с основой.

Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ FE выполнена из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм представляет собой 16-клапанный DONC.

Конструктивно блок цилиндров моторов этой серии отличается от остальных:

открытой сверху рубашкой охлаждения. Это позволило значительно повысить технологичность изготовления. При этом несколько снизилась прочность блока;
массивным легкосплавным картером, который выполнен заодно со стальными крышками коренных подшипников. Линия разъема картера и блока цилиндров проходит по оси коленчатого вала, что повышает жесткость блока цилиндров и несколько компенсирует потерю прочности, вызванную наличием открытой рубашки охлаждения.

Двигатель 1ZZ FE – это длинноходный мотор, у которого ход поршня больше диаметра цилиндра. Такое решение позволило улучшить тягу на низких оборотах и уменьшить потерю тепла сквозь стенки камеры сгорания, объем которой уменьшен.

Интерес представляет также конструкция седел клапанов. При их изготовлении была использована технология лазерного напыления, что позволило не только уменьшить толщину седла, но и улучшить охлаждение клапанов.

Регулировка клапанов осуществляется с помощью регулировочных толкателей разной толщины, стаканы которых одновременно выполняют роль толкателя и шайбы. Привод газораспределительного механизма осуществляется однорядной роликовой цепью.

Приводной механизм включает в себя:

выносной гидронатяжитель с храповым механизмом и пружиной преднатяга;
специальную форсунку для смазки;
башмак натяжителя;
успокоитель.

Техническое обслуживание

Требования к техническому обслуживанию моторов концерна Toyota тех лет выпуска практически одинаковы и сводятся в основном к своевременному проведению таких процедур, как:

замена моторного масла через каждые 10 000, а лучше после 5000 км пробега.
регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма каждые 20 000 км.
замена цепи привода механизма газораспределения каждые 150…200 тыс. км.

Недостатки мотора 4ZZ-FE – список неприятностей

По поводу проблем данной линейки силовых установок можно говорить очень долго. Многие владельцы сталкиваются с большим расходом. Это возможно из-за различных экологических приборов, которых здесь появилось очень много. Шумы под капотом и звон цепи – нормальное явление. Менять натяжители можно, но помогает это не всегда. Такая конструкция агрегата.

Доставляют неприятности такие особенности установки:

Замена цепи требуется уже к 100 000 км пробега. Теряется весь смысл установки этой цепи, лучше бы спроектировали двигатель под обычный ремень ГРМ.
Очень часто требуется замена термостата, а его выход из строя чреват перегревом или сбоем рабочей температуры силовой установки.
Снять ГБЦ проблематично, равно как и провести ремонт в случае выхода из строя основных деталей этого блока.
Для адекватной работы на Тойота Королла потребуется установка подогревателя, в зимнее время агрегат сложно прогревается до рабочих температур.
Вопрос обслуживания довольно дорогой. Нужно лить хорошие жидкости, ставить оригинальные комплектующие, цены на которые не самые низкие.
Ресурс даже при аккуратной эксплуатации – 200 000 км. Это очень мало даже для такого малого агрегата.

Многих интересует, гнет ли клапана на 4ZZ-FE, если перескочила цепь. Проблема в том, что при перескоке цепи вполне вероятен выход из строя сразу нескольких дорогих узлов ГБЦ. Так что про загнутые клапана вам переживать не придется. Если это произошло, скорее всего, выгоднее найти контрактный агрегат с небольшим пробегом. Это сэкономит ваши деньги.

Неисправности

Двигатель 1ZZ EF достаточно хорошо известен отечественным автолюбителям. Поэтому его слабые места также хорошо изучены. Чаще всего встречаются неисправности, изложенные в таблице.

ДЕФЕКТЫ	ПРИЧИНЫ	КАК УСТРАНИТЬ
Шум и стук в двигателе 1zz fe.	Растянулась цепь привода газораспределительного механизма – может появиться после 150 тыс. км пробега.	1. Заменить цепь. 2. Проверить и при необходимости заменить натяжитель и успокоитель цепи.
Двигатель 1zz fe работает неустойчиво (плавают обороты).	Засорились: 1. Клапан холостого хода. 2. Блок дроссельной заслонки.	Промыть засорившиеся узлы.
Большой расход моторного масла.	Износ маслосъемных колец.	1. Поменять маслосъемные кольца на новые, выпущенные после 2005 года. 2. Довести объем моторного масла до 4,2 л. Примечание: раскоксовка колец дефект не устраняет.
Сильная вибрация мотора. (характерная особенность мотора).	Может выйти из строя задняя подушка крепления двигателя.	Проверить и при необходимости заменить заднюю подушку крепления.

Что собой представляет датчик и причины его засорения

Датчик холостого хода – это одна из важнейших деталей двигателей внутреннего сгорания, который помогает им без участия человека поддерживать определенное количество оборотов при запуске автомобиля. То есть теперь мы знаем, что это исполнительное устройство автомобиля, которое предоставляет удобство в управлении транспортным средством, и в тот же момент устройством жизненно-важным для двигателя, для поддержания его нормальной работоспособности.

Как правило, при забивании данного клапана бортовой компьютер автомобиля ошибок не регистрирует. Он не считает повышенные или пониженные обороты ошибкой, так как водитель путем нажатия педали газа также может поднимать и опускать эти обороты.

Работа датчика очень проста. При запуске двигателя, компьютер автоматически устанавливает электромагнитный клапан в установленное для него значение. Однако, компьютер понятия не имеет о таких понятиях как:

засор сажа;
окисление;
различные отложения на внутренних стенках датчика и так далее.

Поэтому он устанавливая необходимые параметры и понятия не имеет что клапан может не открываться до необходимого положения из-за засора. На клапане имеется две обмотки. По техническому паспорту автомобиляих сопротивление должно находиться в границах 20 Ом. В нашем случае данное значение на каждую обмотку достигало 60 Ом. Пазы под болтами имеют возможность регулировать угол закрытия и открытия клапана. Если данная настройка вам не помогает, то необходимо снимать его и чистить. Итак, давайте рассмотрим следующий этап разбора данной проблемы, который уж точно поможет любому автомобилисту разобраться с оборотами холостого хода и сделать их такими, какие они были при покупке автомобиля.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности двигателя 1ZZ FE:

Кроме компрессора на мотор устанавливают интеркулер для охлаждения воздуха наддува; клапан Blow-off для стравливания воздуха при резком закрывания дроссельной заслонки; форсунки 440 сс; топливный насос Walbro 255 lph. Настроив соответствующим образом технические характеристики мотора при помощи Greddy E-manage Ultimate, можно выжать из него (без доработки штатной цилиндропоршневой группы) мощность порядка 200 л. с.

Существует также способ, позволяющий довести мощность двигателя 1ZZ FE до 300 и более л. с.

Для этого необходимо: приобрести и установить на двигатель турбокит с турбиной Garrett GT284 (интеркулер, blow-off и пр.); форсунки 550/630 сс; топливный насос Walbro 255 lph; кованые шатуны; поршни под степень сжатия 8,5; организовать выхлоп на трубе 2,5 дюйма; заменить штатный блок управления силового агрегата на Apexi Power FC.

Если владельцу японского автомобиля понадобится незначительно увеличить мощность двигателя 1ZZ FE (не более 30 л. с.), то ему будет достаточно: поменять штатные распределительные валы на Monkey Wrench Racing Stage 2 (фаза 272, подъем 10 мм); организовать прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1; обеспечить подачу холодного воздуха.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

1 — управляющий клапан VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 — датчик положения коленвала, 5 — привод VVT

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

Читайте также: