Увеличить мощность лодочного мотора сузуки 5 4такта

Обновлено: 03.05.2024

Данное описание относится только к Suzuki DF4 до 2011 модельного года включительно (с карбюратором Keihin). Начиная с 2012 модельного года на DF4 и DF5 стоят разные кабюраторы (производства Walbro), поэтому такая переделка невозможна. Отличить новые 2012 года DF4/DF5 можно по двухтросиковому управлению дроссельной заслонкой (от ручки газа на румпеле идут два троса), тогда как на старых моделях тросик только один. И, конечно, можно посмотреть модельный год, обозначенный в табличке на "ноге".

Из-за особенностей законодательства каждой страны и коварного маркетинга у Suzuki есть три очень похожих подвесных лодочных мотора: DF4 (4 л.с.), DF5 (5 л.с.) и DF6 (6 л.с.). В своей базе они имеют одинаковый двигатель, который незначительно отличается навеской. Про DF6 отдельная история, а DF4 и DF5 практически [были] близнецы, которые имели одинаковые карбюраторы, коллекторы, систему зажигания и т.д. и т.п. Поэтому есть очень простая и практически незатратная возможность переделать DF4 из 4-сильного в 5-сильный двигатель (т.е. в DF5).

1. Получаем +1 л.с. на DF4:

Дело в том, что японцы не придумали ничего более коварного, чем просто ограничить на DF4 открытие дроссельной заслонки.

Вот так выглядит привод заслонки в заводском виде:

При полном повороте газа привод заслонки упирается в ограничительную пластинку (которая заодно фиксирует трос на коллекторе). Выглядит это так:

Первая мысль - это открутить пластинку. Заслонка начинает открываться сильнее:

Но ручная проверка показывает, что заслонка все равно открывается не до конца:

Просто не хватает хода ручки газа. Но если присмотреться к коллектору при снятой фиксирующей трос пластинке, то видно рядом вторую канавку для троса:

Вот и надо туда перенести трос, тогда рычаг привода заслонки будет меньше, а хода ручки газа хватит для полного открытия дроссельной заслонки:

Самая сложная задача - это придумать, из чего сделать "бобышку" для крепления троса на новое место (это место обозначено уже существующим отверстием). Родная "бобышка" несъемная, поэтому потребуется некоторый колхоз. Вариантов много - насколько хватает фантазии. ;-)

Поскольку у меня эта переделка исключительно временная (потом будет переделка в DF6 заменой коллектора и карбюратора), а гарантия на мотор уже не интересует, поэтому решил идти по самому прямолинейному варианту. Родную "бобышку" просто аккуратно срезал дремелем снизу (главное, чтобы опилки никуда не попали, тряпка в помощь). Можно было в ней нарезать резьбу и прикрепить на новое место винтом. Но я взял просто короткий болт М6. И просверлил в нем отверстие 1.9 мм под трос:

Потом максимально обточил головку болта (иначе не влезает) и запихал снизу в правильное отверстие на рычаге заслонки. Накрутил одну гайку, вставил трос в отверстие в болте, а сверху накрутил еще одну гайку. Трос зафиксировал подтяжкой гаек. Важно, чтобы этот болт легко вращался в отверстии рычага дроссельной заслонки. Это достигается правильным местом расположения отверстия для троса в болте.

Пластинку фиксации троса на коллекторе взял родную, но перевернул, чтобы упор ограничителя смотрел в другую сторону

Получилось вот так:

Как можно видеть, теперь заслонка открывается до упора:

Проверка показала, что прибавка 1 л.с. очень даже ощутима. Тем более, что она ничего не стоила. ;-)

2. Подключение внешнего бака

Второе важное отличие DF4 от DF5 заключается в том, что у DF4 нет штатного коннектора для подключения внешнего бака. Вместо него стоит заглушка:

Но этот коннектор при желании ставится. Можно родной (подороже), а можно сколхозить другой (подешевле). Некоторым вообще достаточно встроенного 1.5л бака. Его хватает примерно на 40 минут полной мощности, а на низких оборотах и намного дольше. Но я буду, видимо, использовать внешний бак, поэтому про установку коннектора напишу, но попозже.

3. Остальное

Без наклейки 5 можно и обойтись. ;-) Винты на DF4 и DF5 одинаковые (с шагом 6.5"). Иногда встречается информация, что на DF4 винт с шагом 6" (т.е. более "грузовой"), но лично я такого не видел. На моем DF4 винт с шагом 6.5".

Как правило это модели с одинаковым объёмом камеры сгорания: 5 можно раздушить в 6 л.с, 8 в 9.8 л.с., 9.9 в 15л.с., 25 в 30 л.с., а также 4-х тактные инжекторные моторы от Suzuki или Mercury, или Tohatsu 9.9 — 10 л.с. в 20л.с., или 80 в 100 или даже в 115л.с.

Клапанные лепестки

Клапанные лепестки – это жесткие пластинки, согнутые внутрь. В двухтактных моторах они ставятся рядом с основным цилиндром. Если заметно, что лепестки несколько прижаты внутрь, то отжимаем их наружу. Но перегибать палку нельзя, так как есть риск срыва лепестков. Сгиб обеспечит больший приток топлива. Это нам и нужно. Нюанс: повышается потребление топлива, что выйдет судовладельцу в копеечку. Помимо этого, возрастает шумность двигателя.

Краткое описание

Покупая в специализированном магазине импортный двигатель, нужно помнить, что крупные зарубежные производители изготавливают основной процент агрегатов с небольшим запасом мощности, а также фиксированными ограничителями. Итоговая стоимость изделий может существенно отличаться друг от друга. Такой подход позволяет производителям добиться оптимального показателя, который установлен экологическими законодательными нормами.

Оптимальным вариантом для рыбаков является:

покупка недорогого импортного мотора;
снятие всех ограничителей;
увеличение мощности лодочного мотора без существенных финансовых затрат.

Опытные рыбаки и охотники уже давно разработали много интересных вариантов, благодаря которым можно добиться желаемых показателей двигателя без дополнительных вливаний денег. Стандартная схема повышения мощности выглядит так:

Необходимо избавиться от ненужного балласта и вещей.
Непрерывно контролировать состояние гребного винта, чтобы своевременно очищать его от возможных загрязнений.
При выборе качественного топлива и масла не нужно экономить, так как от этого напрямую зависит работоспособность техники.
Эксперты рекомендуют отслеживать шаг гребного винта. Увеличение или уменьшение показателей зависит от конкретной ситуации.
Перед полноценной эксплуатацией двигатель обязательно нужно обкатать и отрегулировать.

Усовершенствовать лодочные моторы малой мощности может опытный специалист, который способен полностью перебрать агрегат и доукомплектовать его более качественными деталями.

Карбюратор

Мощность двухактных моторов можно также повысить с помощью работы над карбюратором. Для этого выполняем следующие действия:

демонтируем карбюратор;
увеличиваем размер диффузоров. Сверлим отверстие не больше 0,1 мм;
собираем карбюратор обратно. Корректируем дозатор;
регулируем угол зажигания. Внимание: настраиваем угол зажигания с опережением. Необходимо также поменять свечи.

Работа с карбюратором и диффузорами требует опыта. Придется полностью заменять элементы. Новичкам такой способ вряд ли подойдет. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Любые манипуляции с внутренностями двигателя несут определенные риски.

Увеличить мощность: возможно ли

Увеличение лошадиных сил вполне возможно, в особенности это касается иностранных производителей моторов. Именно они часто производят двигатели с завышенными лошадиными силами, на которых предварительно устанавливают ограничители.

Это очень популярный ход, при котором всегда есть возможность представить единственный вариант мотора в разнообразных моделях с разной мощностью. В таком случае, купив самый обычный недорогой вариант мотора и поработав с ним, можно в итоге получить модель , представленную в наиболее дорогом ценовом диапазоне.

Да и к тому же есть возможность использовать методику форсирования мотора, изменить зазоры клапанов и расточить диффузор карбюратора и цилиндра. Абсолютно каждый двигатель имеет свой резерв для увеличения мощности, но не каждая модель совершенствуется с лёгкостью. Иногда этот процесс затрачивает слишком большое количество сил и времени.

Прошивка чипа

У некоторых 4-тактных моторов нет никаких заглушек или ограничителей. Это отнюдь не значит, что двигатель работает в полную силу. Все дело в электронной начинке: характеристики регулируются с помощью специального чипа. Здесь руками уже мало что сделаешь. Работа с электроникой требует знаний и опыта.

Можно поискать специальный сервис или умельца. Они перепрошьют и проверят мотор. Самостоятельно работать с электронной начинкой без навыков программирования нет смысла.

Примеры увеличения мощности популярных лодочных моторов

Yamaha 5

В подобных двигателях замена карбюратора ничего не решит. Рекомендуется найти расположение ограничителя дроссельной заслонки и лепестковый клапан. Ограничитель убрать, а в клапане отжать лепесток.

На данных моделях производят установку ограничителя исключительно из экологических соображений. В западных странах распространен закон, запрещающий использовать двигатели на полной мощности из-за повышенных выхлопов в атмосферу.

Двигатель Сузуки

Для увеличения скорости потребуются:

Коллектор и карбюратор 13200-91JB1.
Прокладка между двигателем и коллектором и между карбюратором и коллектором.

Процесс переделки:

Убрать все трубочки, которые мешают работе.
Снять шланги с особой аккуратностью.
Открутить болты, закрепляющие карбюратор (предварительно пометить карандашом расположение болтов, трубочек и шлангов).
На своеобразном “язычке” прокладки устанавливается заранее купленная прокладка, а на новый карбюратор следует поставить крепление тяги воздушной заслонки.
При установке прокладок следует внимательно расположить их в нужные места.
Снять коллектор и прокладку, которая находится под ним.
Вытащив термостат очистить систему охлаждения, находящуюся под ним. Довольно часто в этих местах скапливается образование налёта и грязи.
Далее всё собираем обратно.

Honda BF90

Как известно данный мотор славится усиленной мощностью, но при соблюдении абсолютно простых правил можно максимально увеличить скорость лодки:

Систематическое техническое обслуживание мотора.
Увеличение потока воздуха. Воздушный фильтр необходимо содержать в идеально чистом состоянии. Чтобы увеличить максимальное прохождение воздуха специалисты рекомендуют установить хорошее вытяжное устройство.
Использование топливных присадок. И обязательно заправлять лодку только качественным топливом.

Эти простейшие способы позволят максимально увеличить производительность двигателя и получить наивысшую скорость лодки.

Основные рекомендации

Прежде чем принять решение разбирать мотор и модернизировать его, нужно попробовать решить ситуацию не столь кардинальными методами. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Не брать с собой в дорогу лишний груз. В дорогу нужно заготавливать только самые необходимые вещи. Бензобак не должен быть слишком громоздким и тяжелым. По возможности лучше не брать транцевые колеса.
Проверить давление в баллонах. Заправка изделий должна осуществляться до тех пор, пока они не начнут звенеть. Когда лодка окажется на воде, воздух постепенно остынет и давление немного понизится. Этот фактор тоже влияет на скорость лодки.
Настроить положение мотора относительно транца. Двигатель нужно приподнять повыше, желательно использовать вспомогательные проставки. Нужно не перестараться, в противном случае при качке лопасти будут крутиться в воздухе.

Отдельное внимание нужно обращать на винт. Следует регулярно проверять отсутствие неровностей, трещин, сколов и любых других деформаций, которые могут негативно отобразиться на вытесняющей способности агрегата. Чаще всего проблемные винты меняют либо просто хорошо отшлифовывают. Чтобы лодка вышла на глиссер, нужно поставить четырехлопастный винт. Во время установки металлической детали можно немного повысить КПД двигателя, если уменьшить толщину лопасти.

Четырехтактные агрегаты

Нужно перенастроить имеющиеся зазоры клапанов газораспределительного узла. Мастеру предстоит самостоятельно отрегулировать зазоры заслонки (расширить их), чтобы горючая смесь быстрее поступала в камеру сгорания.
Отрегулировать угол зажатия. Этот процесс требует аккуратности. Для достижения максимальной мощности лодочного мотора необходимо скорректировать угол зажатия, но нельзя переборщить с давлением на детали, так как агрегат может выйти из строя.

Ограничитель максимальных оборотов

Уменя мотор сузука DT30 97г.в. на лодке ОбьМ с родным 13 шагом явно не развивал максимальных оборотов На прошлых ывыходных получилось довольно прилично погрыздь лопости. Получается,что вынужденно сделал то,что давно хотел -опилил лопасти до диаметра 241,2 от прежних330,2(10 1/4) По расчётам для моей лодки скоростной винт при этом диаметре должен иметь шаг359 (14) ,а мой 330 (13)т.е. винт лёгкий и мотор должен перекручивать обороты.Однако (так сложилось) в то же время я поставил электронный тахометр(что давно хотел)который с опиленным винтом показывает 10100об/мин (хотя по инструкции не должен показывать больше 9999)на максимальном ходу.

При этом есть куда добавить газу но на слух обороты не растут. Внимание вопрос ? Что это работа ограничителя максимальных оборотов или глюк тахометра?

Р.s. явно тахометр не правильно выставлен по к-ву цилиндров и реальные обороты мы получим деля на 2, т-е5050 Опять вопрс? (если это ограничитель оборотов то максимальные для этого мотора 5500.

Тахометр с ограничителем максимальных оборотов

Мною изготовлен электронный ограничитель частоты вращения, совмещенный с тахометром (на приводимой схеме тахометр представлен ее левой частью). Прибор ограничивает частоту вращения коленвала в диапазоне примерно от 2800 до 5000 об/мин. Он собран по схеме усилителя постоянного тока на двух транзисторах VT1—VT2, в комплекте с электромагнитным реле K1 образующих электронное реле с малым гистерезисом. Для питания прибора используется штатный выпрямитель ВБГ-ЗА подвесного мотора. У моторов, не имеющих выпрямителя, переменный ток снимается с генераторных катушек и выпрямляется диодным блоком VD7—VD10, смонтированным на печатной плате прибора. Электронный ограничитель работает в интервале напряжения питания от 12 до 22 В.

Переменный резистор R9 служит для установки порога срабатывания реле при напряжениях магдино МВ-1 (МН-1), которые соответствуют ограничиваемой частоте вращения 5000 об/мин. Когда обороты коленчатого вала достигнут указанного значения, срабатывает реле К1 и своими контактами K1.1 отключает систему зажигания двигателя. Маховик коленвала вращается по инерции, уменьшая свои обороты. При этом конденсатор С3 разряжается на обмотку реле, которое отпускает контакты К1.1 и вновь включает зажигание.

Процесс включения-отключения зажигания повторяется периодически до тех пор, пока не будет уменьшен газ на пульте управления. Таким образом двигатель не может превысить максимально допустимую частоту вращения. Простое отключение зажигания при превышении оборотов без последующего автоматического запуска двигателя в данном случае недопустимо, так как возможны критические и аварийные ситуации на акватории, когда лодка должна сохранять ход и управляемость.

Для более четкой работы реле K1 параллельно его обмотке включается конденсатор С3 емкостью 50—200 мк с рабочим напряжением 25 В. Емкость этого конденсатора подбирают так, чтобы автоматическое включение-отключение зажигания соответствовало изменению напряжения питания на величину не более 0,8—1,0 В. При меньшей чувствительности, когда реле срабатывает при изменении питающего напряжения на большую величину (например, 1,3 В и более) происходит излишнее поступление горючей смеси в цилиндры, когда маховик вращается по инерции при выключенном зажигании. При последующем автоматическом включении зажигания в цилиндрах воспламеняется большое количество горючей смеси, что приводит к неприятному, а порой и опасному выхлопу в карбюратор.

Конструктивно все элементы электронного ограничителя и тахометра собраны на одной печатной плате размерами 123X53 мм. Применение диодных блоков КЦ407А позволило сократить площадь печатной платы на 30%. Конденсатор С3 для удобства подбора нужной величины емкости крепится за пределами печатной платы. Величина резистора R4 подбирается так, чтобы рабочая точка стабилитрона VD11 (Д814А) находилась в середине вольт-амперной характеристики — 21,5 мА.

Эксплуатация прибора в течение пяти навигаций на ПМ «Вихрь-М подтвердила полезность его применения.

Предлагаю Вашему вниманию небольшой отчет об эксплуатации двух моторов: Suzuki DF5S предыдущего поколения, и нового Suzuki DF6АS.

Suzuki DF5S был приобретен мною в начале этого лета, после принятого решения заменить достаточно тяжелый комплект Solar-350 + двухтактный Suzuki DT 9,9АS (разумеется, раздушенный до 15 л.с.) на компактный и легкий комплект, который было бы удобно использовать в одиночку. Итак, я стал, как говорится, счастливым обладателем посейдоновской лодки Smart-310 LE и мотора Suzuki DF5S.

После первого запуска на воде, оказалось, что шум и вибрация у этого мотора, не смотря на уверения менеджера салона, ничуть не меньше, а вибрация, пожалуй, даже чуть сильнее, чем у двухтактника. После обкатки выяснилось, что при движении более 10-15 минут на мощности, близкой к максимальной, значительно падает тяга и появляется непривычный звук. Если мотору дать остыть, он снова минут 10 работает отлично, а потом все повторяется. Помогла регулировка клапанов на сервисе – 1800 руб. (был перетянут впускной клапан).

Для интереса замерил скорость, по течению: 32-33 км/ч и против течения: 21-22 км/ч (на нашей Томи скорость течения 5-6 км/ч.), т.е. собственная скорость лодки около 27 км/ч., что вполне меня устраивало. Так же не было необходимости в выносном баке, т.к. встроенного, объемом 1,5л, хватало на час работы в режиме, близком к максимальной мощности.

Не понравилось, что как и на моторе Suzuki DT9.9АS, румпель в рабочей позиции задран слишком высоко и рука устает, находясь в неестественном положении. Проблема была решена при помощи напильника и 20 минут времени, был сточен упор на румпеле и управлять стало намного удобнее. Еще один недостаток этого мотора был в том, что если выработался весь бензин до конца, то чтобы завести его, нужно было прокрутить стартер раз двадцать. И почему-то буквально после пары перевозок в багажнике сильно облезла краска на транспортировочных приливах.

И тут случайно я увидел у дилеров новый Suzuki DF6АS, посмотрел на сайте Suzuki презентацию этого мотора, и недолго думая, поменял свой DF5S на DF6АS. Сразу обратил внимание, что на нем стоит более скоростной винт с шагом 7 вместо 6,5 на предыдущей модели. Не терпелось попробовать новый мотор в деле, и посреди недели я вырвался на реку, чтобы обкатать новый мотор перед рыбалкой в выходные.

Завелся со второй протяжки. Убрал подсос, прогреваю. Звук совсем другой. Тише, приятнее на слух. Вибрации вроде как тоже поменьше. 15 минут плыву на малых оборотах. Потом добавляю до трети газа, ожидаю дальнейшую обкатку в водоизмещающем режиме, но лодка плавно набирает скорость и переходит в режим глиссирования, и это на трети газа! Теперь на рыбалку плаваю и в одиночку и вдвоем, не ограничивая загрузку лодки вещами. Звук мотора стал намного тише и приятнее (как-то солиднее, басовитее), чем у предыдущей модели. Заводится всегда с первого раза, даже при полной выработке топлива не надо дергать стартер до седьмого пота, 3-4 протяжки и затарахтел. Качество окраски мотора на первый взгляд стало лучше, во всяком случае, после нескольких перевозок в багажнике краска нигде не облезла.

Из минусов осталось: неудобное положение румпеля (сразу исправил это тем же напильником), объема 1л встроенного бака теперь хватает только на 30-40 минут хода, что заставляет задуматься о покупке внешнего бака (его по-прежнему нет в комплекте) и вылезла неприятность, которой не наблюдалось в прошлой модели - от вибрации через каждые 10-15 минут работы ослабевает и самопроизвольно откручивается фрикцион затяжки мотора на струбцине. Ни на одном предыдущем моторе у меня такого не было, всегда регулировал затяжку один раз и забывал про этот фрикцион. Здесь специально, видимо, сделали ручку фрикциона большой и удобной, учитывая частоту её использования. Пока решил эту проблему, притянув ручку фрикциона к струбцине, подвернувшейся под руку резинкой.

Но это все мелочи, по сравнению с теми преимуществами, которые дает этот мотор. Теперь на глиссер я без проблем выхожу даже с женой (65кг) и дочкой (35кг), а скорость комплекта в одиночку 38 км/ч по течению и 26 км/ч против течения, т.е. собственная скорость 32 км/ч.! Комплект Solar-350 + двухтактный Suzuki DT 9,9АS (раздушенный до 15 л.с.) был лишь на 8 км/ч быстрее.

Все это позволяет мне сделать вывод о том, что при весе 23,5 кг и более чем скромном расходе топлива новый мотор Suzuki DF6АS, это реальная альтернатива любому мотору 9.9. Надеюсь, мой скромный опыт поможет кому-то определиться с выбором компактного подвесника.

Всем удачной рыбалки и семь футов под килем!

Автор: Барашков Андрей, г. Кемерово
Примечание: стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Как правило это модели с одинаковым объёмом камеры сгорания: 5 можно раздушить в 6 л.с, 8 в 9.8 л.с., 9.9 в 15л.с., 25 в 30 л.с., а также 4-х тактные инжекторные моторы от Suzuki или Mercury, или Tohatsu 9.9 - 10 л.с. в 20л.с., или 80 в 100 или даже в 115л.с.

Самые популярные

Самым популярным на сегодняшний день раздушенным мотором является модель мощностью 9.9 - 15 л.с. От японского производителя Yamaha. В интернете очень много китайских аналогов данной модели которые уже раздушены до максимальной мощности. Причиной тому является новый закон, который позволяет управлять маломерным судном с установленным подвесным двигателем до 8квт (10л.с.) без прав ВВП и без регистрации в ГИМС

Ну или другими словами на мотор мощностью 15лс наклеены опознавательные знаки и шильд с маркировкой 9.9. Российские поставщики лодочных моторов сразу поняли, что это отличный шаг первенства над конкурентами. И стали заказывать моторы повышенной мощности, но с маркировкой, попадающей под хождение под моторами без прав ВВП и без регистрации, а именно 9.9л.с. Таким образом данную модель не нужно раздушивать, если она изготовлена в Китае.

Если вы собрались покупать китайский мотор с максимальной разрешённой мощностью без регистрации, то можно смело брать 9.9. Любой китайский аналог этого мотора будет иметь на выходе 15л.с. Раздушивать мотор не надо. И также стоит это учитывать при покупке лодки.

Раздушенные до 20л.с. 2-х тактники без регистрации

Российские предприниматели пошли по проторенной дорожке и заказали из Китая этот мотор с маркировкой 9.9 и приставкой типа ENDURO или PRO.

Hidea HD 9.9FHS PRO или Mikatsu M9.9FHS ENDURO.

У японцев есть такой же вариант, но только по внешним характеристикам. То есть мотор 9.9, 15 и 18 л.с. выпускающиеся под брендами Mercury, NS Marin, Tohatsu внешне абсолютно идентичны, но объём камеры внутреннего сгорания различается. На одном моторе это 247см3 (Mercury 9.9MH или NS MARINE NM9.9 ), а на другом 294см3 (Mercury 15MH, NS Marine 18 ).

Меньшую модель с объёмом 247см также можно раздушить путём замены кулачковой пластины газа на пластину от старшей модели. За счёт этого дроссельная заслонка открывается немного больше, что даёт лишний приток мощности и скорости.

Заключение

Под итожим, раздушить можно любой мотор если у него есть двойник большей мощности, но с одинаковой камерой сгорания. Способы раздушки разные. На 2-х тактных моторах это замена жиклёров, снятие ограничителя, увеличение зазоров в клапанной крышке и т.д. Под каждую модель есть свои особенности.

А в 4-х тактных моторах это как правило либо замена карбюратора, либо перепрошивка мозгов в инжекторных моторах.

По практике лучше всего сразу покупать мотор, который обозначен максимально возможный по техническим характеристикам лодки.

Читайте также: