Выгнать воздух из гур субару

Обновлено: 28.06.2024

1. На холостых из печки идет прохладный воздух, стоит газануть сразу жар жарит.
2. Была замена радиатора, сразу обратил внимание что жидкости влили меньше, чем вылилось
3. Уровень ОЖ в бачке постепенно увеличивается
4. Если поднимать, опускать обороты, где-то по-середине торпеды, ближе к моторному отсеку бульканье
5. Иногда попахивает газом как из плиты.

Гуру посоветуйте, что да как. Особенно по последнему пункту.
По признакам вроде пробка. Думаю вылечить ее так:
1. Сжиманием верхнего патрубка на уклоне носом кверху
2. Если не поможет, может можно просто шланг, что от печки отсоединить и тупо выпустить воздух. Вторую сторону разрыва предварительно заглушить

Imreza 2л 98г, атмосферник

Такая же хрень на Форе, люди перебирали газовый редуктор - по итогу в печке пробка, тоже иногда в печке булькает при увеличении оборотов.
Поначалу тоже в расширительный перло, потом перестало - видимо часть воздуха выгнало таки, но не до конца.
Правда из печки дует номано после прогрева машины.
Нада все-таки в радиатор глянуть, мож там на самом деле мало.

может и пробой прокладки. хотя на 2.0 это нетипично.
а может трещинка в радиаторе
а может где-то через хочуты патрубков
а может клапан в пробке радиатора дурит - у меня было, жижа в расширительный бачок перла, а назад в радиатор - нет. правда, и расш. бачок был переполнен в итоге, из него аж выливалось. А в радиаторе было мало.

для начала думаю пробку радиатора поменять и избавиться от пробки воздушной, там посмотрю че дальше будет

Стал вибрировать руль?
Насос завывает адские песни?
Руль немного туговат?

а если серьезно то проблема решается за 1-2 часа в гараже.
что потребуется:
— 2 литра масла Dexron 3 (именно 3, не покупайте 2 дексрон — он в морозы превращается в маргарин а это не прикольно). Лично я в последний раз залил Enios

— баночка тюнинга для ГУРа Hi-gear

Что делаем.
Сливаем старое масло и доливаем новое.
для этого нужно освободить доступ к насосу гура.
снять с него патрубок который идет на обрутку (к бачку гура идет 2 шланга. через один гур засасывает жижу, через другой — выплевывает). Вот обратка — тот через который выплевывает, он обычно крепится выше чем тот через который засасывается.
вот шланг обратки засовываем в какую нить бутылку литра 2 чтоб.
вывешиваем передок машины.
просим друга крутить руль влево до упора/вправо до упора (на не заведенной машине!). Пожалуй это единственная возможность вашего друга посидеть за рулем вашей субару по этому пусть гордится.
если жижа из шланга не потекла, легким движением руки вырубаем друга чтобы он окончательно не завоздушил систему, а за одно отрезаем себе один палец, потому что шланг мы выбрали не тот.
короче.
друг крутит руль, насос выплевывает жижу в бутылку а вы стоите и доливаете НОВУЮ жижу в бачек. Первый литр кончился — фиг с ним, лейте второй. В системе гура литр масла, но нам надо промыть, по этому мы льем второй литр, пропуская его через всю систему.
друг все еще крутит!

когда масла в бачке стало на донышке, в второй банке масла у вас осталось грамм 100 и друг уже накачал нехеровую бицуху крутя руль на незаведенной машине, останавливаем процесс.

теперь одеваем шланги обратно на бачок, и заливаем полный бачок Higear-а.
теперь надо завести машину. руль не крутим.
друг заводит машину, предварительно сняв ее со скорости. субару — машина полноприводная и вывешенный передок не гарантирует ее неподвижность.
друг завел а вы смотрите в бачок. если жидкости останется меньше половины бачка — доливайте масла (того что осталось грамм 100).
дайте поработать минуту, потом не заглушая мотор, медленно крутите руль влево вправо до упора.
гул должен перестать. крутите минуты 3. потом выровняйте руль и еще минутку на холостых.
следим за уровнем в бочке!
далее все равно надо прокачать систему от воздуха.
глушим ежа.
поворачиваем руль до упора влево. ждем 30 сек (за это время пузырики успеют со дна бочка подняться наверх и не попасть в систему снова)
потом поворачиваем до упора вправо и ждем 30 сек.
так надо сделать по 10 раз в каждую сторону.

все теперь все ништяк. ездим, радуемся. хайгир тема хорошая.
помните что на незаведенной машине уровень масла должен быть на COLD MIN отметке, на заведенной на HOT MAX

Народ, подскажите как лучше стравить воздух из системы охлаждения после замены радиатора, на ёжике 20g. спасибо.

Исправная система воздух стравит сама. Доведи уровень ОЖ в радиаторе на холодном движке до максимума, прогревайте с открытой пробкой, при необходимости доливая жидкость. Уровень жидкости в расширительном держите между рисками. Когда жидкость начнёт убегать из радиатора, закройте пробку и дождитесь включения вентиляторов. Не забывайте контролировать температуру по прибору в салоне

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Читайте также: