Замена антифриза тойота 1nz fe
Обновлено: 16.05.2024
Навигация
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста новичку кто нить, какой антифриз заливать в Toyota Corolla 2001, 1NZ-FE. Купил на днях зеленый отечественный, но теперь побаиваюсь его заливать. в машине залит тоже зеленый.
-Нафиг-нафиг.
ОЖ только ОРИГИНАЛ, да и вообще любую жидкость.
Себе залил Тойота (маде ин герман) вентиляторы не работали две недели, только когда на трассу вышел, включились.
Хорошая ОЖ это не только хороший отвод тепла (и привод его к печке зимой актуально) но и сохранение системы.
Я вчера залил зелёный "За рулём", сдалан в Обнинске.
В грузовиках не мутнеет и не ржавеет по два года.
Но все так кто может объяснть. Купил Антифриз AGA (зеленый) от -42 до +123 по целсию, сделан на онове моноэтиленглюколя. Стоит ли его заливать или купить что то из импортных производителей. А может стоит вообще взять концентрат. вот только какой брать я не знаю. Подскажите.
Цвет антифриза не влияет на его физ.свойтва. АГАой я не пользовался но друган ездит на розовом = не жалуеться. Сам пользуюсь Fenom концентрат, нравиться (с УФ лампой видны подтеки, не ржавеет и не разъедает)
мой совет = японский зеленый слей (не забудь открыь печку), промой радиатор проточной водой, залей свежий антифриз.
Если нет в радиаторе грязи промывать ничего не надо. Достаточно слить пару литров антифриза и залить столько же концентрата. Это, конечно, тогда, когда в РФ ни кто не ковырялся машине и ни чего не менял.
Я недавно поменял, поехал в Тойота центр и поспрашивал что они льют клиентам европейцам, сказали что на ура льют Хаволин чтоли концентрат такой стоил 1300р 5л ну и воду там же взял 80р 5л разводится один к одному. Менять поехал в Кузьмиха сервиз (иркутские знают, хороший) там поменял с применением аппарата и небольшой промывкой им же. Мужики похвалили этот Хаволин, ну и вобщем я доволен.
Добавлю: был родной красный антифриз, слил в баночку и поставил в морозильник (есть у меня, мороженое там лежит, много) - через час в баночке была каша - дальше продолжать эксперимент не стал, так как в морозильнике всего -22 градуса, зимой бывает холоднее даже в Москве.
Купил зелёный антифриз За рулём, производство Обнинскнефтеоргсинтез - кажется так. Марка проверенная мною, покупаю не первый год, 5 л стоит 270 руб на МКАД.
Дома (100 км от МКАД) купил дорогом круглосуточном магазине дистиллированной воды (2 раза по 5 л - 80 руб).
Достал букварь от Легион-автодаты и понял, что он опять фуфловый: на картинке нарисовано, что пробка в блоке впереди, под впускным коллектором - однако у меня её там нет (мотор 1ZZ).
Ниже подписанная картинка (типа 1ZZ) - но нифига не понятно ,с какой стороны.
Полазил и нашёл пробку со сливным патрубком сзади мотора, со стороны моторного щита, под выпускным колектором (спасибо конструкторам, что он прикрыт экранами со всех сторон). Пробка эта расположена под самым краем выпускного коллектора, под трубой от 4-го цилиндра (если считать первым цилиндром тот, что около приводного ремня и цепи).
Выводы по книжке: в разделе "Замена охлаждающей жидкости" под первой картинкой следует дописать 1NZ, ко второй картинке добавить комментарий - ищите под выпускным коллектором.
Снизу на патрубок можно натянуть шланг, чтобы аккуратно слить в ёмкость, а не на коллектор. Нужно исхтриться просунуть руку между приводом и рейкой, тогда получиться пальцами натянуть на штуцер этот шланг (или трубочку). Диаметр штуцера - 8 или 10 мм (точно я не понял, просто первый же шланг подошёл).
Затем открываем капот, опираемся на жабо (около дворников) и запускаем руку с ключом под выпускной коллектор со стороны АКПП - там оно на ощупь (по шлангу) находиться и ключиком на 10 ослабляем гаечку/болтик - я так и не понял что это было - тут же снизу потечёт, не забудьте подставить ёмкость.
С радиатора всё сливается через крантик на левой (по ходу движения) стороне радиатора, снимать защиту снизу не нужно, там предусмотрено отверстие.
Из расширительного бачка сливаем всё, сняв с горловины пробки радиатора хомут и шланг. Просто снять расширительный бачок не получится, так как он сделан зацело с диффузороом радиатора и снимать его - целая история.
Всё слил, закрыл пробку/крантик - залил 5 л дистиллированной воды.
Завёл, секунд 30 поработала, заглушил - боялся за сальник на помпе.
Слил воду - она была красного цвета. Не как тосол, но всё же красная.
Залил ещё 5 л - больше никак не влезало (хотя в буквааре заявлено 6,5 л) - снова слил: вода уже совсем не красная, но маленько есть розовое.
Потом залил зелёный антифриз. Влезла одна банка - 5 кг/около 5 л.
Вроде бы ничего, вчера ехал в Москву - не кипела и не грелась.
Сегодня менял антифриз (менял датчик температуры, ну и слилось литра полтора. решил сменить полностью) открутил кран радиатора и открыта была дыра от датчика + в бачке крышка открыта - итог слилось вроде быстро и без проблем. (на 1,3 как я понял нет крана на движке. ). вкрутил датчик, закрыл кран радиатора, с дури налил в расширительный бачек - потом понял что в радиатор надо было. налил и туда - итог ушло литра 3,5-4 максимум (в радиато + почти под максимум в бачек. сколько слилось не знаю т.к. в несколько дней делалось + жижа еще и помимо посудины неплохо сливалась.
запускаю движок - печка вроде дует теплом неплохо, ошибок никаких не показывает - все тип топ, но блин из расширительного бачка даже после проезда 6 км не убавилось нисколько. - всеж должно прокачаться, воздух все такое. и залил то всего 3,5-4 литра при этом в инструкции написано про 5,4 литра.
верхний патрубок горячий, нижний холодный или чуть теплый после проезда - все нормально или пробка гдето засела воздушная.
vanvan
Активный участник
1. Снимите крышки с радиатора и крышку с расширительного бачка . Двигатель должен быть холодным.
Примечание: Используйте хорошую марку антифриза на основе этиленгликоля .
Подробный отчет о замене цепи Г.Р.М (двигатель 1nz-fe)
Приобретенные запчасти (все оригинал):
§ Натяжитель цепи 807 руб.
§ Планка натяжителя 555 руб.
§ Направляющая цепи 843 руб.
§ Кольца уплотнительные для форсунок верхние и нижние 193 руб. + 215 руб.
§ Прокладка клапанной крышки 366 руб.
§ Прокладка помпы 93 руб.
§ Сальник коленчатого вала 142 руб.
§ Прокладочные кольца 2шт. 98 руб.
Поднять машину домкратом, снимаем правое колесо, правый нижний подкрылок.
Снимаем трубки вентиляции картерных газов
Снимаем пластиковую панель и катушки зажигания головкой на 10.
Отвинчиваем головкой на 10 крышку клапанов.
Снимаем крышку клапанов, предварительно поддев отверткой слева (по стороне цепи, там есть площадка). Снимаем клапан системы VVT-i, который находится чуть правее площадки для отвертки.
Внимательно осмотреть остатки прокладки клапанной крышки.
Отвинчиваем свечи – чтобы легче было крутить коленчатый вал. Если кто-то думает, что не на много легче будет крутить − ошибается и заблуждается.
Прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока все метки не совпадут. Внимание: При снятии цепи без "выравнивания" меток приведет к выведению двигателя из строя.
Снять датчик положения коленчатого вала, который находится левее и ниже шкива коленчатого вала.
Снимаем подушку двигателя. С нижней стороны подушки есть гайка, проще всего добраться с помощью удлинителя через правую арку.
Поднимаем двигатель. Между домкратом и картером обязательно положите брусок.
Застопорим помпу. Выкручиваем три болта, снимаем шкив-ролик помпы.
Вкручиваем в шкив коленчатого вала два болта, для дополнительной опоры, так легче открутить болт коленчатого вала и заодно застопорим его же. Внимание: Не вкручивайте эти болты слишком сильно, за шкивом тонкая алюминиевая стенка, можно пробить в два счета.
Шкив коленчатого вала закручен с силой в 215 Н · М
Снять генератор. Вытащить генератор из штатного места обязательно. Иначе не получится снять боковую крышку.
помпу. При снятии начнет вытекать оставшийся антифриз в помпе.
крышку, вывинчиваем болты и гайки головками на 10 и 12.
Снять натяжитель цепи, планку натяжителя и направляющую цепи. Внимание: Не снимать цепь пока не застопорите вал впуска ключом на 24 или 26 , в противном случае он провернется при снятии с него цепи или с выпускной звездочки.
Отмыть боковую и клапанную крышки. Удаляем следы герметика и старые прокладки. Обезжириваем места укладки герметика.
Устанавливаем цепь, натяжитель и планки. Проверяем, чтобы метки совпали. Проворачиваем на 20 градусов после ВТМ, по мануалу, чтобы натяжитель сработал. В мануале после прокрутки на 20 градусов идет следующий шаг − проверить натяжение цепи между звездочек.
Устанавливаем кольцевые прокладки. С нижней все просто, а с верхней я возился очень долго, она слишком маленькая. Растяните ее перед установкой − натяните на головку 24 и дайте постоять пару часов.
Собираем в обратной последовательности.
Крепим кронштейн подушки двигателя
Установить подушку двигателя. Домкрат двигателя можно убрать.
Устанавливаем шкив коленчатого вала с затяжкой в 128 Н · М.
Ставим генератор, шкив помпы, ремень.
Новую прокладку клапанной крышки, затем саму крышку.
Подсоединяем шланги картерных газов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный автомобиль сложен по конструкции, напичкан электроникой и обслужить или отремонтировать его без специального оборудования невозможно. Оно, как правило, есть на серьезных предприятиях автосервисах. Поэтому здесь вероятность технического брака мала.
Но выбрать автосервис, в котором клиенту предоставят широкий спектр услуг, выполняемых специалистами своего дела по приемлемым ценам достаточно сложно. Именно таким сервисом является автосервис " ПриморАвтоТранс "
Чтобы выдерживать высокую планку качества предоставляемых услуг, которую установила для себя компания, сотрудники автосервиса " ПриморАвтоТранс " постоянно обучаются, повышают квалификацию на специальных семинарах и курсах, организуемых представителями известных автомобильных производителей. Специалисты сервиса ООО " ПриморАвтоТранс ", расширяя границы возможностей, делают все для того, чтобы каждый клиент мог ощутить постоянный рост компании в области качества и предоставлении новых услуг.
Благодаря прохождению практики в " ПриморАвтоТранс " я смог понять, как должна быть организована работа автосервиса, какие услуги могут быть предоставлены клиентам и на каком уровне, как происходит общение с клиентом.
История государства Древнего Египта: Одним из основных аспектов изучения истории государств и права этих стран является.
Основные научные достижения Средневековья: Ситуация в средневековой науке стала меняться к лучшему с.
Ставим машину под уклоном, чтобы задняя часть была выше передка, можно просто поддомкратить правое переднее колесо. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо открыть кран отопителя на полную.
В корыто для сбора слилось примерно 4,3литра уже бадяжного антифриза, при том интересно он поменял цвет. Дистиллирована вода - залита. Поехали снова кататься.
Слитый объем такой же, цвет антифриза меняется в сторону сиреневого, больше напоминает слабо разведенную марганцовку. Дистиллирована вода - залита. Поехали снова кататься.
Фото слитого антифриза слева 3 слив справа 4 слив Уже прошло 3,5 часа, усталость дает о себе знать. Наступило время принятия решения, или ещё один слив или заливаем новый антифриз. Я залил новый, прямо концентратом не размешивая, т.к. у меня в системе осталась вода, при смешивании получим нужную пропорцию и соответственно температуру, и. ПОЕХАЛ кататься :)))
ВОЗДУХ. в системе конечно же поимел, но это не страшно т.к. его не много и с течением времени он выйдет естественным образом через расширительный бачок, ну а если быть до конца точным то на 3 день булькания уже не слышал.
Читайте также: