Замена прокладки клапанной крышки тойота королла 150 двигатель 1.6

Обновлено: 07.07.2024

Немного об авто:
Пробег у авто 135580 км
Когда я покупал авто было 84 тысяч "с копейками". За 2,5 года 51 тысяча "с копейками" пробега.
Масло лью круглогодично Мобил синтетика 5в30. Замена масла каждые 8000
Перед данной процедурой, масло менялось где-то 450 км назад.

Для замены необходимо:
1. Прокладка - 11213-22050
2. Очиститель карбюратора (использовал "Hi-Gear" аэрозоль / код: HG3121)
3. Герметик (использовал "АВRО" Серый 999/ код: 9-АВ)
4. Ключ трещетка / удлинитель / головка на 10
5. Ключ на 12 (где-то пишут на 11) для откручивания стойки крепления декоративной крышки
6. Отвертка плоская (используется как рычаг чтобы поддеть/сорвать крышку)

Откручиваем декоративную крышку

Видим какая грязная крышка, сопливит зараза)
Отсоединяем разъемы от катушек (зеленым)
Откручиваем катушки (красным)
Отсоединяем шланги вентиляции картера (синим)

Для того чтобы вытащить катушки из 3 и 4 колодка, необходимо открутить и убрать рамку с проводкой

Вот они катушки мои и состояние наконечников (последний наконечник из 4 колодца в котором было маслецо)

5. Выверните тринадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

6. Снимите крышку.

7. . и установленную под ней прокладку.

8. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

9. Нанесите герметик в места, указанные стрелками на фото.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

1-й – предварительная затяжка моментом 2 Н·м (0,2 кгс·м);

2-й – окончательная затяжка моментом 10 Н·м (1 кгс·м).

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Всем добрый день! Вчера официалы пригласили на бесплатную диагностику. Да да такое окзывактся бывает!!)) После диагностики сказали, что с автомобилем все впорядке, но прсутствует запотевание клапанной крышки, но что это такое и чем это грозит объяснить не смогли. Кто нибудь с таким диагнозом встречался?))

Это прокладка клапанной крышки накрывается.Грозит тем что,мотор будет в масляной плёнке,и соответственно вся грязь будет прилипать.Также может быть и в свечных колодцах(там резиновые колечки тоже могут сопатиться).Ну а потом затроит и т.д и т.п.

Кто нибудь с таким диагнозом встречался?))

Приходилось. Просто поменяйте прокладку и всё. Сама прокладка стоит не дорого, лучше берите оригинал, мотор ведь всё таки. Не мудрите там со всякими фебестами и прочей нечистью ) Работа с перекурами займёт час, с пивом и разговорами с друзьями - три-четыре ))) Заодно свечи проверите и колпачки (о которых писал YUrij) на катушках. В ходе замены прокладки клапанной крышки посмОтрите состояние мотора под ней (крышкой), а именно наличие масляного налёта (нагара). Если нагар отсутствует, то значит с выбором масла у Вас всё хорошо, а если есть отложения в виде закоксовавшейся сажи, то в самую пору переходить на более серьёзные масла. Удачи ;-)

Станислав
Красноярск

Вот наконец-то заменил прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев на своем СтарлЁте! движка 4E-FE 1994 ноябрь 1994 года выпуска.

Зимой, когда были морозы под 40, заметил что выдавило масло через сальник свечного колодца 4го цилиндра. Правда было это 1 раз, и я задумался над тем что пора бы их поменять.

Далее откручиваем 5 гаечек на 10 и еще 1 болтик, которым прикручена колодка проводов, что стоит над форсунками. Чтобы она не мешала нам, отщелкиваем справа сзади защелку и максимально возможно отодвигаем эту колодку вверх. Получится около 5 см, дальше не дадут провода, но и этого достаточно чтобы снялась клапанная крышка. Также снимаем 2 шланга вентиляции картера.

Чтобы снять крышку, я взял довольно мощную отвертку и вставил ее между клапанной крышкой и головокой блока, там как раз такая площадка есть, работя отверткой как рычагом, сдернул немного крышку. и потом чуть правее передвинув отвертку продолжаем сдергивать крышку. Здесь главное сдернуть сначала, а потом уже совсем легко идет.

Сняли клапанную крышку.

Начинаем с того что снимаем с нее старую прокладку. Моя в некоторых местах была потрескавшаяся, хотя еще очень даже ничего.

Потом я снял сальники свечных колодцев. Для этого кладем крышку на пол, лицевой стороной вверх. Вставляем отвертку между сальником и самой крышкой (там расстояние как раз 5 мм примерно) и работая отверткой также как и при снятии самой клапанной крышки, вдавливаем сальник внутрь, то есть он как бы проваливается и так легко достаточно. Вся эта операция заняла по 30 секунд на каждый сальник. Да уж, этим резинкам досталось, они буквально крошились в руках.

Теперь необходимо как и написано в книжке, запрессовать новые сальники. В книжке нарисована какая-то болванка металлическая, по диаметру совпадающая с сальником. У меня такой не было и я использовал самую большую головку которая у меня была на 32. Взяв молоток и эту головку, аккуратными небольшими ударами, запрессовываешь сальник в гнездо. Предварительно необходимо сделать это гнездо чистым. Я использовал для этого тряпку и ацетон. Кстати головка на 32 для запрессовки маловата. Думаю на 36 лучше подойдет. Я запрессовывал как бы по кругу иначе можно порвать сальник.

Также я оттер клапанную крышку и ее торец, там где была старая прокладка. На головке движки я также обезжирил места, где должна была лечь прокладка.

Далее вставляем новую прокладку в клапанную крышку. В ней имеется канавка в которую и должна войти прокладка. У меня все так и произошло. Так же теперь необходимо нанести герметик на сальники свечного колодца, чтобы они еще лучше загерметизировали стык. А также на прокладку крышки, в тех местах где есть как бы углубления под распредвалы и там где к катушке. На остальную часть прокладки не нужно мазать герметик.

И теперь самое ответственное, установка крышки на место. Ура, установили. Стоит отметить, что там где крышка притягивается гайками, под этими самыми гайками стоят шайбочки. Они имеют форму блюдца, то есть как бы с углублениями, в этих углублениях стоят маленькие колечки-прокладки. Мои все были потрескавшиеся, а на 1 даже кусочек выкрошился. Так вот мне их пришлось также намазать герметиком. Теперь все прикручиваем на место.

Никакой! Купите оригинальную прокладку и забудете на всегда. Народ. прекратите использовать герметик где он не нужен. Я даже на ВАЗ 2109 по началу мазал клапанную крышку герметиком, потом попробовал не мазать и результат лучше. Не сопливит и оттирать не надо!

ALECS

МОДЕРАТОР

Насчет оригинальной прокладки согласен на 100 процентов.Но герметик можно использовать как временную меру,главное не переусердствовать.Кстати, и при оригинальной прокладке,на некоторых двигаелях в установленных местах герметик наноситься.

Locky

Королловод

+1, кстати, на 9ке 8клапанной как раз по мурзилке окло передней передней крышки и заднего выступа распределителя (в углах) должен наносится герметик :ad: А в общем да, проще новую прокладку купить, чем старую вазюкать всю герметиком.

studiom1

Королловод

Вложения

Антон86

New Member

У меня такая же проблема. В ходе выяснения причин поменял прокладки клапанной крышки и натяжителя, посадил на герметик. проблема осталась. Затем залез под машину вытер все насухо завел и стал ждать. Пока мотор работает все сухо, как только заглушил в районе натяжителя(точнее между блоком и боковой "плитой") появляется масло. проверял несколько раз.
Съездил на сто сказали снимать голову и т.д. работа 10000рублей.
Пока так и двигаюсь. Есть какие соображения?

Fokinea

Старожил

nigadyay

Королловод

у нас столько комплект прокладок для двигла стоит, даже уже наверное больше, я привод за 12т.р. взял, зеркало 2т.р. )

parllament

Участник

у меня течет со всех шелей уже!
будут брать контрактный двигатель в декабре , сейчас определяюсь в каком месте купить.

studiom1

Королловод

rlubimcev

а герметиком нужно мазать?

MrDims

злобный крокодил

rlubimcev

нет, купил оригинал!

falken

Мхалыч

RAV4-III-2шт

Реклама партнёров

Sakura-San

Старожил

ЭДИК 1976

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Мхалыч

RAV4-III-2шт

ЭДИК 1976

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

ЭДИК 1976

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Мхалыч

RAV4-III-2шт

Реклама партнёров

qera777

Побежало по шву после 155. Поменял. Герметиком мазать не нужно. Затягивал от центра к краям, с моментом из книги: 11 нм. Протирал крышку и привалочные поверхности растворителем (аналог нефраса). До кучи поменял патрубок отвода картерных (хотя был не засранный) и клапан. При замене есть пара нюансов: 1) нужно обматать целофаном пучок проводов справа от мотора, иначе весь песок с него при доставании крышки посыпется в мотор. 2) слева часть гарантийной пломбы, которая в моторе, очень сухая, и при резком соскабливании может соскочить в грм, нужно убирать аккуратно, наружу.

Читайте также: