Замена рулевой тяги тойота рав 4 2007

Обновлено: 01.05.2024

У моего RAV4 была напрочь убитая рейка. Там она вообще не очень удачно сделана, поэтому я сразу заказал новую. Именно новую, оригинальную 44250-42100 (для левого руля). И вот дошли руки поменять эту рейку. Для этого, естественно, пришлось снять старую. :-)

Снятая рейка здорово протекает. И весь грохот рулевого был из-за нее (тяги, наконечники более или менее живые, а карданные соединения вала в полном порядке).

Поставил вместо этого ужаса новую рейку. Только пришлось для полного комплекта добавить новые рулевые наконечники (выбрал CTR CET59, левый и правый одинаковые) и фиксирующие их на тягах гайки (90170-14012, по одной на сторону).

Рейка, кстати, снимается не особо удобно. Компоновка плотная, приходится сперва помучиться со шлангами к рейке. И еще пришлось полностью открутить стабилизатор, а то было очень уж тесно между кузовом и подрамником. Повозился. На Интегре рейку снимать гораздо проще.

Когда руль отсоединен от рейки. то нельзя его крутить! Там спиральный провод-шлейф для подключения подушки. Если начать вхолостую крутить руль, то его можно перекрутить и порвать. Крайне желательно отсоединять вал в "нулевых" положениях руля и рейки, а потом и ставить в этих же положениях.

Да, еще важный момент. Рейка здесь на подрамнике, а вал проходит через моторный щит. Уплотнение вала в щите не очень качественное, с возрастом рвется ("прикипает" к валу, даже следы ржавчины в месте контакта часто видно). Из-за этого образуется сквозное отверстие из салона в моторный отсек, двигатель сильнее слышно. У меня это уплотнение было напрочь порвано, поэтому заменил и его (45026-42010)

После замены рейки сделал "схождение-развал". Попутно выяснилось, что на одном заднем колесе чуть ушел от нормы развал. Очень незначительно, но, похоже. что-то подогнуто в подвеске (она вообще хиловата для внедорожной эксплуатации). На износе резины и поведении автомобиля не сказывается, поэтому пока ничего делать не буду.

Результат замены радует. Руль не гремит, не стучит. Он стал легче, но важно, что появилась хоть какая-то обратная связь в "нулевом" положении. Двигатель хоть и по-прежнему шумноватый, но в салоне его не так слышно, как раньше.

Спасибо за видео.подскажи я мелким газовым ключем зажал.скажи сильно нужно зажимать я с легка поддал.

Сделал ключ, как у вас, делов 5 минут. Никаких проблем- всё открутил и закрутил. Кроме колеса и тяги ничего больше не снимал. Рав 4 2012 года, пробег 90000 км. Спасибо.

Отлично. Я такими самодельными ключами пользуюсь уже года четыре. А вот ваш 'подтаскной' домкрат мне понравился. Буду делать себе примерно такой же. Спасибо за идею.

поделюсь своим секретом. длинная труба- которая находит на основание рул.тяги. в том месте где труба касается к граням под ключ-на- конце трубы сверлю отверстие на 10 или 12 мм,привариваю гайку на 10 или 12 на это отверстие, и вкручиваю в гайку болт который заранее заточен на краю резьбы, потом одеваю трубу на рул.тягу и зажимаю болт до упора. желательно попасть болтом в грань ииии вуаля делай с ней че хочеш, хоч открути хоч закрути. как-то так. МОЖЕТ КОМУ-ТО СГОДИТСЯ. Я так пользуюсь уже лет 20. на другом конце трубы сквозное отверстие под длинную отвертку или бородок.

Ступица 1800, по передней подвески всё от Лансера 9 вариантов масса, развал по лансеру цедиа, дроселльную заслонку снимать надо. Подушки двигателя каждый год меняю. По поводу коррозии, если на новой обработано было, подкрылки (локеры) должны быть. Никакой коррозии не будет. А ошибки читаются OBD адаптером, быстро и наглядно.

Забайкалец? это типа как Украинец. верно. епта. а где же Скандинавец? Прибалтиец? Трансильваниец? Аляскинец? Поволжец? Дальневосточник? у нас в городе Ленинский район есть - и между собой их называем Ленинские - может Ленинские тоже НАЦИОНАЛЬНОСТЬ?

I like the idea an concept, but I would never work like that with just a jack, get a jackstand under that side or at a pinch do what my dad taught me to do on a tyre change and jam the tyre you've just taken off under the car.

Видосик отличный, как бы всё супер понятно, один вопрос только, там какой то болт на рулевой, с шестигранной головкой, его можно немного подкрутить? Стук не пропадёт? :)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Toyota RAV4 , ремонт рулевого управления Toyota RAV4 , моменты затяжки Toyota RAV4

3. Механизм рулевого управления, рулевые тяги

Составные элементы

  1. Подрамник передней подвески в сборе.
  2. Рулевой механизм в сборе.

- Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла.

  1. Защитный чехол рулевого механизма № 1.
  2. Зажим защитного чехла рулевого механизма № 1.
  3. Защитный чехол рулевого механизма № 2.
  4. Зажим защитного чехла рулевого механизма № 2.
  5. Рулевой механизм в сборе.
  6. Фиксатор защитного чехла рулевого механизма.
  7. Наконечник левой рулевой тяги в сборе.
  8. Наконечник правой рулевой тяги в сборе.

Снятие

1. Расположите передние колеса строго прямо.

2. Снимите передние колеса.

3. Снимите нижнюю крышку двигателя № 1.

4. Снимите панель переднего пола.

5. Снимите заднюю левую нижнюю крышку двигателя.

6. Снимите правую заднюю защиту картера двигателя.

7. Отсоедините наконечник левой рулевой тяги в сборе:

  • Снимите шплинт и корончатую гайку.
  • Установите 2 распорные втулки (SST "втулка B" (09960-20010 (09961-02060))) на левую тягу таким образом, чтобы между рычагом и распорными втулками было расстояние приблизительно 1 мм.

Примечание:
- Обязательно устанавливайте распорные втулки (SST "втулка B"), так как распорная втулка поворотного кулака может сместиться.
- Зазор между рычагом и распорными втулками должен превышать 1 мм, иначе может быть поврежден SST.
- С помощью специального инструмента SST (09960-20010 (09961-02010)) отсоединить левый наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

*с - Зона нанесения молибденовой консистентной смазки.

*е - Поместите здесь ключ.

  1. Кузов.
  2. Захват.
  3. Гайка.
  4. Распорная втулка В.
  • С помощью специального инструмента SST отсоедините левый наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

Примечание:
- Нанесите молибденовую консистентную смазку на резьбу и конец SST.
- Действуйте осторожно, чтобы не повредить пыльник.
- Старайтесь не повредить пыльник шарового шарнира.
- Действуйте осторожно, чтобы не повредить поворотный кулак.
- Отрегулируйте SST вместе с центральной гайкой таким образом, чтобы кузов и захват располагались параллельно, иначе может быть поврежден защитный кожух.
- Обязательно закрепите строп SST на автомобиле, чтобы не SST не упал.

8. Аналогично отсоедините наконечник правой рулевой тяги в сборе.

9. Снимите шумоизолирующую накладку кожуха выходного отверстия рулевой колонки.

10. Отсоедините промежуточный вал № 2 рулевого управления в сборе:

  • Для предотвращения вращения рулевого колеса закрепите его ремнем безопасности.

Примечание:
Эта операция позволяет предотвратить повреждение витого кабеля.

  • Нанесите сборочные метки (*а) на шлицевой хомут промежуточного вала рулевого управления.
  • Выверните болт и отсоедините промежуточный вал рулевого управления № 2 в сборе.

11. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора в сборе.

12. Аналогично отсоедините правую стойку переднего стабилизатора в сборе.

13. Снимите левое усиление элемента передней подвески.

14. Аналогично снимите правое усиление элемента передней подвески.

15. Снимите нижнее усиление переднего кронштейна опоры двигателя (для моделей с 3ZR-FE (с приводом на одну ось)).

16. Снимите левую заднюю скобу элемента передней подвески.

17. Аналогично снимите правую заднюю скобу элемента передней подвески.

18. Снимите поперечину (подрамник) передней подвески в сборе.

19. Снимите кожух выходного отверстия рулевой колонки № 1:

  • Снимите зажим.
  • Снимите рулевую колонку № 1 с кожуха отверстия рулевого механизма.

20. Снимите промежуточный вал рулевого управления:

  • Нанесите сборочные метки (*а) на промежуточный вал рулевого управления и рулевой механизм в сборе.
  • Выверните болт и снимите промежуточный вал рулевого управления с рулевого механизма в сборе.

21. Снимите рулевой механизм в сборе:

Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и снимите рулевой механизм в сборе с подрамника передней подвески в сборе.

Примечание:
Поскольку гайка снабжена фиксатором, не поворачивайте ее. При ослаблении болта гайка должна оставаться неподвижной.

Разборка

1. Зафиксируйте рулевой механизм:

С помощью SST зафиксируйте механизм рулевого управления с усилителем в сборе.

Примечание:
Наложите защитную клейкую ленту (*а) на SST (09612-00012) перед использованием.

2. Снимите наконечник левой рулевой тяги в сборе:

  • Нанесите метки (*а) на левый наконечник рулевой тяги и рулевую тягу.
  • Снимите наконечник левой рулевой тяги в сборе и отверните контргайку.

3. Аналогично снимите наконечник правой рулевой тяги в сборе.

4. Снимите фиксатор защитного чехла рулевого механизма:

С помощью плоскогубцев снимите 2 фиксатора защитного чехла рулевого механизма.

5. Снимите зажим защитного чехла рулевого механизма № 2:

С помощью отвертки снимите хомут защитного чехла рулевого механизма № 2.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол рулевого механизма.

6. Аналогично снимите зажим защитного чехла рулевого механизма № 1.

7. Снимите защитный чехол рулевого механизма № 2.

8. Снимите защитный чехол рулевого механизма № 1.

Проверка

1. Проверьте наконечник левой рулевой тяги:

  • Закрепите наконечник рулевой тяги в тисках между алюминиевых пластин.

Примечание:
Не затягивайте тиски слишком сильно.

  • Заверните гайку на шпильку.
  • Подвигайте шаровой шарнир вперед и назад 5 раз.
  • Установите динамометрический ключ на гайку и непрерывно поворачивайте шаровой шарнир со скоростью 1 оборот за 3-5 с. Проверьте крутящий момент на 5-м обороте. Если крутящий момент не соответствует заданному, замените левый наконечник рулевой тяги в сборе новым.

Примечание:
Номинальный крутящий момент: 0,98 - 3,92 Н*м.

2. Аналогично проверьте наконечник правой рулевой тяги в сборе.

3. Проверьте суммарный преднатяг:

  • Проверьте суммарный преднатяг и преднатяг в состоянии без нагрузки, сняв наконечники правой и левой рулевых тяг и защитные чехлы рулевого механизма.
  • Установите SST (09616-00011) на вал шестерни и поверните его влево-вправо не менее 5 раз.
  • При помощи динамометрического ключа и SST непрерывно поворачивайте вал шестерни с периодом примерно 4-6 с на оборот, чтобы проверить суммарный преднатяг рулевого механизма в сборе. Если суммарный преднатяг не отвечает требованиям, замените рулевой механизм в сборе новым.

Примечание:
- Выполняйте проверку, когда рейка рулевого механизма находится в центральном положении.
- Суммарный преднатяг: 0,4 - 2,0 Н*м.

Сборка

1. Установите защитный чехол рулевого механизма № 2:

  • Нанесите гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла на внутреннюю поверхность рулевой тяги.

*а - Место нанесения консистентной смазки.

  • Установите защитный чехол рулевого механизма № 2 в канавку на кожухе рейки.

Примечание:
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не перекрутить чехол.
- Убедитесь в том, что на защитном чехле нет ржавчины и посторонних веществ.

2. Аналогично установите защитный чехол рулевого механизма № 1.

3. Затяните зажим защитного чехла рулевого механизма № 2:

С помощью SST (09616-00011) затяните новый хомут защитного чехла рулевого механизма № 2, как показано на рисунке.

Примечание:
- Зазор: 3,0 мм или менее.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не перекрутить чехол.

4. Аналогично затяните зажим защитного чехла рулевого механизма № 1.

5. Установите фиксатор защитного чехла рулевого механизма:

С помощью плоскогубцев установите 2 фиксатора чехла.

6. Проверьте рулевой механизм в сборе:

Используя SST (09616-00011), поверните вал ведущей шестерни и убедитесь, что правый и левый защитные чехлы рулевого механизма растягиваются и сжимаются плавно.

Примечание:
Если результат не удовлетворяет требованиям, используйте новый хомут защитного чехла рулевого механизма и переустановите защитные чехлы рулевого механизма.

7. Установите наконечник левой рулевой тяги в сборе:

Установите контргайку и левый наконечник рулевой тяги в сборе на рулевой механизм таким образом, чтобы совпали метки, нанесенные при снятии.

Примечание:
После регулировки схождения затяните контргайку с заданным моментом.

8. Аналогично установите наконечник правой рулевой тяги в сборе.

9. Проверьте наконечник рулевой тяги в сборе:

Отрегулируйте левый и правый наконечники рулевых тяг таким образом, чтобы расстояния (A) и (B) находились в указанном диапазоне.

Размер шины Размер Номинальный диапазон
225/65R17 А 76,4 - 78,4 мм
В 76,4 - 78,4 мм
235/55R18 А 80,1 - 82,1 мм
В 80,1 - 82,1 мм

Примечание:
- Указанные выше значения являются справочными.
- Регулировка схождения колес выполняется позднее.

*А - Для левой стороны.

*В - Для правой стороны.

Установка

1. Установите рулевой механизм в сборе:

Установите рулевой механизм в сборе на поперечину передней подвески и закрепите его с помощью 2 болтов и 2 гаек с моментом затяжки 110 Н*м.

Примечание:
- Обязательно затягивайте болты, начиная с левой стороны автомобиля.

  • Поскольку у гайки имеется фиксатор, не поворачивайте гайку. При затягивании болта гайка должна оставаться неподвижной.

2. Установите промежуточный вал рулевого управления:

  • Совместите сборочные метки и установите промежуточный вал рулевого управления на рулевой механизм.
  • Заверните болт с моментом затяжки 35,3 Н*м.

3. Установите кожух выходного отверстия рулевой колонки № 1:

  • Совместите круглое отверстие в кожухе выходного отверстия рулевой колонки № 1 в сборе с выступом тяги рулевого управления в сборе и установите кожух.
  • Установите новый зажим.

4. Установите поперечину (подрамник) передней подвески в сборе.

5. Установите левую заднюю скобу элемента передней подвески.

6. Аналогично установите правую заднюю скобу элемента передней подвески.

7. Установите нижнее усиление переднего кронштейна опоры двигателя (для моделей с 3ZR-FE).

8. Установите левое усиление элемента передней подвески.

9. Аналогично установите правое усиление элемента передней подвески.

10. Установите левую стойку переднего стабилизатора в сборе.

11. Аналогично установите правую стойку переднего стабилизатора в сборе.

12. Подсоедините наконечник левой рулевой тяги в сборе:

  • Установите наконечник рулевой тяги на поворотный кулак и закрепите его гайкой с моментом затяжки 49 Н*м.

Примечание:
Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).

13. Аналогично подсоедините наконечник правой рулевой тяги в сборе.

14. Подсоедините промежуточный вал № 2 рулевого управления в сборе:

  • Совместив метки, установите промежуточный вал рулевого управления № 2 в сборе на промежуточный вал.
  • Заверните болт с моментом затяжки 35,3 Н*м.

15. Установите шумоизолирующую накладку кожуха выходного отверстия рулевой колонки.

Ремонт рулевой рейки РАВ4 (3 поколение) с ЭУР. Фото отчёт

В этой статье мы покажем как своими руками произвести ремонт рулевой рейки в автомобиле Toyota Rav 4 (3 поколение), которая выпускается с 2007 года и снабжена ЭУР (электроусилитель руля). Перед началом работы отключаем минусовую клемму с АКБ.

Для проведения самостоятельного ремонта нам необходимо изготовить втулку из фторопласта, с диаметром 26.8 мм. и 34. мм., точность должна быть максимальной с минимальной шероховатостью. Менять нужно будет только одну втулку, она находится на правой стороне.

Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:


Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:


Сделано это для того, чтобы не оборвать улитку подушки безопасности в салоне. Подрамник вывешиваем и снимаем рулевую рейку:



Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:


Вот так это выглядит вблизи:


Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:


Производим разборку регулировочного узла, большую гайку откручиваем при помощи ключа на 36, ту что поменьше ключом на 27:


На фото вы можете наблюдать под гайками упор рейки с шайбами в виде тарелок, будьте с ними очень внимательны, очень важно поставить их также, не перепутав их между собой.



Следующим этапом, откручиваем гайку, которая крепит шестерню. Можно использовать специальный инструмент или как в нашем случае воспользоваться тупым бородком и молотком:




Нашу изготовленную своими руками втулку перед установкой необходимо немного доработать, вот один из таких вариантов:



Посмотрев крупным планом, можно заметить, что в 3 лепестках из 6, был срезан буртик, сделано это для того, чтобы втулку можно было как можно легче поставить:




Для того, чтобы вам было как можно легче поставить втулку на своё место, я рекомендую снять фаску с острого буртика корпуса рейки. На фото вы можете увидеть его отмеченным красной стрелкой и кружком. Делал я всё при помощи перочинного ножика, у которого на конце было загнуто лезвие.


Из обычной пластиковой бутылки можно изготовить оправку для установки втулки:


Втулка на своём месте, при помощи отвёртки разжимаем лепестки, не прикладывайте при этом чрезмерную силу. Зажимаем вал в тиски, при помощи болгарки снимаем фаску, потом обязательно проводим шлифовку наждачкой:


Теперь производим смазку втулки и вала небольшим слоем смазки и самое главное аккуратно ввинчиваем вал во втулку, как на картинке ниже. Делается это для того, чтобы посадить втулку на место, тем самым значительно упростив нас последующий сбор рейки:


В последующих операциях по сборку нет ничего особо сложного. Крайне не рекомендую использовать обильную смазку, наносите небольшим тонким слоем на место контакта. Некоторые индивидуумы выдавливаем целую упаковку, в результате чего в минусовую температуру смазка начинает густеть и мешает правильной работе рейки.

После сборки, регулировочную гайку затягиваем до упора и отпускаем на 70-80 градусов. После этого вал рейки можно поворачивать используя только силу руки. Контргайку не стоит сильно затягивать, должна остаться возможность ослаблять её на машине и выполнять регулировку рейки.


Возможные причины выполнения этого ремонта: стук, люфт рулевой рейки, щелчки при повороте руля.

Замена втулки рулевой рейки рав 4 2007 без снятия


Гони обратно на сход — развал. Что то они промахнулись.

Мне вот интересно как они промахнулись, чтобы появился люфт? Только если забыли затянуть что-то. А так по моему только износ и выработка могут быть причиной люфта — а регулировки развала и схождения его не вызовут, только жор резины и уход с прямой траектории.

Вот ремонт рейки — самая причина.


Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами — пустое с двумя узкими полосками резины. Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу. А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((

Конечно, после замены сайлентов рейка встала в креплениях как вкопанная, по крайней мере, это видно из под капота при покачивании руля. Считаю, что этого можно было добиться путем подтягивания креплений рейки. Реакция на руль стала четче, колея уже не так страшна — хотя руль все равно надо держать крепче, машина идет заданным курсом под углом к колее. Вроде пропало громыхание на мелких неровностях. Но самое главное и . самое противное, что остались стуки при покачивании руля! Рейка у меня совершенно сухая, рулевые наконечники и вообще вся подвеска в порядке, в чем может быть причина — не понятно. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!


Читайте также: