Замена рулевых наконечников фольксваген поло

Обновлено: 28.04.2024

Система рулевого управления используется для передачи вращательного движения от рулевого колеса на колеса автомобиля.

Средний ресурс рулевых наконечников Volkswagen Polo — 80 000 км. Цифра меняется в зависимости от условий использования, качества и стиля вождения.

От рулевой рейки с двух сторон идут штанги, оканчивающиеся резьбовыми концами. Узлы считаются слабым местом, так как систематическое вращение приводит к износу механизмов. Материал: сталь с добавлением различных химических примесей для повышения прочности.

Элементы рулевого управления фактически одноразовые, но автомобилисты, в том числе владельцы седана Volkswagen Polo, устанавливают наконечники многоразового использования. В отличие от оригиналов, они имеют съемный пружинный фиксатор. Когда полимерная прокладка изнашивается, мастер мастерской затягивает пружины гаечным ключом, убирая люфт.

Следующие 30-40 тыс. Км водитель может уверенно вести машину, после чего проводится капитальный ремонт.

Признаки неисправности наконечников рулевых тяг

необычные звуки при повороте руля;
стук, шлифование металла при движении;
сложность управления машиной на средних и высоких скоростях.

При обнаружении одного или нескольких симптомов немедленно обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики. Самостоятельные профилактические меры не всегда эффективны из-за отсутствия надлежащего опыта обслуживания оборудования.

Цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Имя	Пункт / OEM	Цена, руб.)
Закрывающий стержень Фольксваген Поло	ЛЕМФЁРДЕР 18373 04	1200
—/—	ЛЕМФЁРДЕР 27078 02	1100
—/—	ЛЕМФЁРДЕР 27079 02	1100
—/—	ЛЕМФЁРДЕР 17642 04	1100
—/—	TRW JTE345	1200
—/—	TRW JTE752	1200
—/—	TRW JTE352	1200
—/—	Автомега 110034410	1000
—/—	Автомега 110034610	1000
—/—	Старлайн 38.16.721	1100
—/—	Звездная линия 38.16.720	1100
—/—	Карта 19885	900
—/—	Карта 19886	900
—/—	Mapco 19878	900
—/—	Mapco 19877	900
—/—	Прибыль 2302-0426	900
—/—	Прибыль 2302-0430	900
—/—	Стеллокс 5100115ASX	1000
—/—	Стеллокс 51-00114-SX	1000
—/—	РУВИЛЬ 917808 0000-101541	1200
—/—	РУВИЛЬ 917809 0000-54068	1200
—/—	ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН 19812 ПРОКИТ 0000-54756	1100
—/—	TRW JTF199 0000-56704	900
—/—	SWAG 30 91 9812 0000-100901	900
—/—	FORTUNA LINE FZ1083 0000-400698	1000
—/—	MONROE L29125 0000-392505	1100
Осевой шарнир, рулевая тяга	ЛЕМФЁРДЕР 30335 01	1800
—/—	КАК МЕТАЛЛ 20VW2015	1750
—/—	NK 5034307 0000-394234	1200
—/—	NK 5034308 0000-394235	1200
—/—	РТС 92–90933 0000-481478	1700
—/—	TRW JRA577 0000-396797	1400
—/—	NK 5004786 0000-393830	1200

Замена рулевых тяг, рулевых наконечников на Фольксваген Поло

Перед началом работ проводим диагностику Фольксваген Поло с целью оценки общего технического состояния, выявления поломки. Полученные данные анализируются, рассчитывается количество запчастей и расходных материалов.

Подготовительный этап: новые оригинальные рулевые наконечники, шатуны, резиновые пыльники, хомуты. А также набор автомобильного инструмента, смазки, ветоши, гидроцилиндра. В зависимости от результатов проверки готовятся новые тормозные колодки и жидкость для добавления в главный тормозной цилиндр.

Последовательность действий при ремонте

из-за отсутствия четкого алгоритма действий принято начинать работу с левой стороны. Осторожно поднимите колесо, снимите его. Задний ряд перекрываем клиньями, чтобы не повредить;
Седан Фольксваген Поло находится в транспортном положении, доступ к передней части автомобиля предусмотрен. Нет необходимости использовать смотровой канал или подъемный механизм;
по очереди приступаем к откручиванию левого переднего амортизатора в нижней части опоры, рулевой тяги, наконечника. Снимаем тормозной суппорт, фрикционные накладки. Открутите главную шайбу крепления левой передней ступицы ШРУСа.
гипсом наносим предварительные отметки на витках стержней;

Снимаем рулевой наконечник, сборочный механизм из-под автомобиля. Вместо изношенных механизмов устанавливаем новые. Доводим тягу до той отметки, которая была установлена заранее.

Следующим шагом будет провести диагностику, осмотреть состояние соседних деталей и механизмов. Например: тормозные колодки, пыльники, ступичные подшипники. В случае выработки дефектов расходные материалы необходимо заменить на новые. Аналогичные действия проделываем с правой рулевой тягой.

Седан Volkswagen Polo готов к дальнейшей эксплуатации. При соблюдении рекомендаций, установка оригинальных запчастей, следующий капитальный ремонт не ранее пробега 100000 км.

Причины поломок рулевого управления

механические, технические, аварии, столкновения, ударные повреждения;
естественный износ, превышающий ресурс использования;
производственные дефекты;
выход из строя ступичного подшипника, тормозного суппорта, переднего амортизатора, что повлекло за собой поломку рулевой тяги;
некачественный монтаж.
нарушение условий эксплуатации;

Чтобы избежать приобретения неоригинальных запчастей, всегда проверяйте каталожные номера, маркировку. Современные мастерские предлагают широкий спектр услуг.

У нас всегда есть запчасти разных производителей на разные марки, в том числе и на Volkswagen Polo. Заказывая покупку с последующей установкой на СТО, водитель всегда будет уверен в качестве расходных материалов. Кроме того, на все представленные в заявке работы предоставляется гарантия качества.

Исправное рулевое управление является залогом безопасной езды на любом автомобиле, в том числе Volkswagen Polo седан. Неисправность рулевой рейки является причиной многих дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поэтому надёжности этого узла автопроизводители уделяют много внимания. Volkswagen Polo, разработанный в немецком концерне VAG, производится в России, на территории Калужского автозавода. Машина пользуется заслуженной популярностью у российских автомобилистов.

Как устроено и работает рулевое управление в Volkswagen Polo седан

Основной узел системы, управляющей автомобилем — рейка, регулирующая поворот передних колёс. Она располагается на подрамнике, в районе подвески передней оси. В салон выходит концевая часть рулевого вала колонки, на которую насажен руль. В состав рулевой колонки также входят: замок зажигания и рукоятка рычага, который регулирует её положение относительно водителя. Колонку закрывает кожух, располагающийся ниже приборной панели в салоне.

В состав узла, управляющего автомобилем, входят такие основные компоненты:

рулевая колонка вместе с рулём;
карданный вал, через который колонка соединяется с рейкой;
рулевая рейка, управляющая поворотом колёс;
электрический усилитель с блоком управления.

Рулевая колонка передаёт вращающее усилие от руля водителя к промежуточному валу, с карданами на концах. Эта часть системы управления состоит из следующих деталей:

Верхний и нижний карданы промежуточного вала.
Промежуточный вал.
Кронштейн, который крепит рулевую колонку к кузову.
Рукоятка рычага, управляющего положением рулевой колонки.
Замок зажигания.
Вал, к которому крепится рулевое колесо.
Электродвигатель с редуктором.
Блок управления электрическим усилителем руля (ЭБУ).

Электродвигатель с редуктором создаёт дополнительный крутящий момент для вала, к которому крепится рулевое колесо. Электронный блок управления анализирует скорость авто, угол поворота рулевого колеса, а также информацию с датчика крутящего момента, развиваемого на рулевом колесе. В зависимости от этих данных ЭБУ принимает решение о включении электромотора, облегчая работу водителю. В состав рулевой колонки входят энергопоглощающие элементы, которые повышают пассивную безопасность водителя. Есть также противоугонное устройство, блокирующее рулевой вал.

Выбор классической рулевой рейки обусловлен тем, что для переднего привода машины автопроизводитель VAG использует подвеску типа McPherson. Механизм простой, имеет минимальное количество деталей. Это обуславливает относительно небольшой вес рейки. Рулевой механизм состоит из следующих основных компонентов:

Тяговый наконечник левого колеса.
Тяга, управляющая левым колесом.
Пыльники, защищающие от грязи.
Ведущий вал с червячной передачей.
Корпус, выполняющий роль картера.
Тяга, управляющая правым колесом.
Тяговый наконечник правого колеса.

Устройство работает следующим образом: рейка-шестерня, расположенная внутри корпуса (5), имеет на концах закреплённые тяги, управляющие колёсами (2, 6). Вращение от рулевой колонки передаётся через ведущий червячный вал (4). Осуществляя поступательное движение от вращения червячной передачи, рейка перемещает тяги вдоль своей оси — влево или вправо. На концах тяг располагаются тяговые наконечники (1, 7), взаимодействующие через шаровые шарниры с поворотными кулаками передней подвески McPherson. Чтобы пыль и грязь не попадала в механизм, тяги закрыты гофрированными пыльниками (3). Корпус рулевой рейки (5) крепится к поперечине передней подвески.

Узел рулевого управления рассчитан на всё время эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo седан. В случае неисправности или плохого технического состояния, не отвечающего требованиям безопасности, его основные компоненты могут быть отремонтированы или заменены.

Видео: устройство и работа классической рулевой рейки управления

Основные неисправности рулевого управления и их симптомы

Со временем любой механизм изнашивается. Рулевое управление не является исключением. На степень износа влияет состояние дорожного покрытия в том регионе, где автомобиль эксплуатируется. У некоторых автомашин неполадки проявляются уже после первых 10 тыс. километров проезда. Другие доезжают, без особых проблем в управлении, до 100 тыс. км. Ниже приведён перечень распространённых неисправностей Volkswagen Polo седан и их симптомов:

Тугое вращение руля. Может вызываться неравномерным давлением в шинах передней оси или неисправностью рулевого электроусилителя. Заклинивание шарниров на тяговых наконечниках также затрудняет поворот колёс. Шаровые опоры передней подвески тоже могут клинить. Распространённая неисправность — заклинивание подшипника ведущего вала рулевой рейки. Если повреждены пыльники рулевых тяг, проникшая влага приводит к коррозии металла, влекущего за собой тяжёлое перемещение рейки, а также износ фиксирующей втулки.
Руль вращается свободно. Если при этом колёса не поворачиваются, неисправно рулевое управление. Износ шестерёнок рейки и червяка ведущего вала требует дополнительной настройки, с использованием регулировочного болта, или замены износившихся деталей. Износ шарниров на тяговых наконечниках также может быть причиной.
Люфт рулевого колеса превышает норму. Это говорит об износе деталей рулевого управления. Может присутствовать люфт в карданных шарнирах промежуточного вала. Нужно также проверить шарниры тяговых наконечников на степень износа. Могут быть ослаблены гайки крепления шаровых пальцев, в местах соединения рейки с рулевыми тягами. Есть вероятность износа червяка ведущего вала рейки и зубчатой поверхности вала-шестерни в результате длительной работы или отсутствия должного количества смазки.
Посторонние звуки из рулевой колонки во время движения. Проявляются при повороте колёс или движении по проблемному дорожному покрытию. Основная причина — преждевременный износ втулки, фиксирующей вал-шестерню в корпусе, со стороны правого колеса. Может существовать большой зазор между упором и валом-шестернёй. Зазор убирается регулировочным болтом. Если это не помогает, изношенные детали заменяются новыми.

Видео: диагностика неисправности рулевого управления

Можно ли отремонтировать рулевую рейку

В большинстве случаев, замену рулевой рейки можно не производить, так как она поддаётся ремонту. Следует отметить, что официальные дилеры не ремонтируют рейки. Детали к ним отдельно не поставляются, поэтому дилеры меняют этот узел полностью. На практике получается так, что подшипник, входящий в конструкцию ведущего вала, можно заменить. Покупается подшипник с аналогичным типоразмером.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

Для демонтажа и ремонтных работ потребуется инструмент:

гаечные ключи размерами на 13, 16 и 18, с торцевыми головками тех же размеров;
шестигранник размером на 6 и двенадцатигранник M10;
ключи на 19 и 21, а также головки на 14 и 32;
самостоятельно изготовленная головка на 36 (см. рисунок ниже);
съёмное устройство для шарниров;
смазка для рейки — нужно выбрать такую, чтобы не разжижалась при высокой температуре;
молоток;
ветошь.

Работа выполняется в такой последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровой яме.
Снимается пластиковый кожух рулевой колонки и отворачивается ковровое покрытие.

Автомобиль вывешивается с двух сторон для того, чтобы снять передние колёса. Для этого под кузов устанавливаются упоры.

Если не снимать левую рулевую тягу, положение меток будет другим, поэтому обратная сборка тоже производится при снятой левой тяге

Головку для снятия вала нужно изготовить самостоятельно или заказать мастеру. При этом следует помнить, что диаметр ведущего вала равен 18 мм (головка должна пройти сквозь него), а наружный диаметр головки не должен превышать 52 мм (она должна свободно пройти в отверстие корпуса). В верхней части головки нужно сделать пропилы, чтобы воспользоваться газовым ключом для откручивания.

Для извлечения стопорного кольца берётся пруток, изгибается и затачивается с одного конца. Выбивается постукиванием по прутку со стороны левой тяги.

После того как всё собрано, нужно проверить рулевое колесо на лёгкость вращения и возврат в исходное положение. Затем нужно поехать в СТО и сделать регулировку развал-схождения, чтобы автомобиль не уводило в сторону на дороге и преждевременно не изнашивалась резина на колёсах.

Видео: полезные советы, которые пригодятся при замене втулки в рулевой рейке Volkswagen Polo седан

Как видно, отремонтировать рулевую рейку можно даже в гараже. Правда, для этого нужно иметь определённые слесарные навыки и соответствующий инструмент. Как показывает практика, новые втулки позволяют проездить с исправным рулевым управлением ещё 60–70 тысяч километров. Стук на неровностях дороги пропадает, люфта нет. Многие автомобилисты отмечают, что машина ведёт себя на дороге так, как новая.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы.

Рано или поздно любой автомобиль превращается в музыкальную шкатулку. Правда, звуки, которые он начинает издавать, далеки от приятных. И если со скрипом салонного пластика можно бороться, а можно и мириться, ибо на безопасность это не влияет, то со звуками, которые издаёт подвеска, лучше не искать компромисса. Обязательно надо найти их источник , причину и устранить неисправность. В подвеске любого автомобиля множество деталей, и практическая каждая из них может стучать, скрипеть или свистеть. И одна из них – рулевая рейка.

Как определить неисправность рулевого механизма?

Разберём ситуацию на примере распространённого VW Polo:

Неисправность рулевой рейки на этом автомобиле обычно проявляется глухим стуком при проезде препятствий. Такие же звуки могут издавать и шарниры, и рычаги с разбитыми сайлентблоками, поэтому важно правильно определить виновного. Для начала необходимо шатать колёса в разных плоскостях:

Александр Значитов , механик СТО ЕвроАвто на Декабристов,20

Если стук только в горизонтальной, то нужно убедиться, что это не шарниры рулевых наконечников и тяг. Обычно рейка изнашивается с правой стороны, разбивается опорная втулка, и стук, и люфт больше будут ощущаться именно там:

Отличить люфт рейки от тяги достаточно просто: достаточно пошатать её вверх/вниз:

Диагноз поставлен? Можно приступать к замене.

Что требуется для замены рейки?

Все производители рулевых механизмов (а их не так уж много) заявляют, что ресурс зависит от множества факторов, и для уменьшения рисков преждевременного выхода из строя предлагают комплекты. То есть рулевой механизм уже с тягами и пыльниками:

В случае для VW Polo седан российской сборки это 6RU423057N.

А в исполнении FENOX SR16536 комплект дополнен и рулевыми наконечниками:

Как заменить рулевую рейку?

В этом POLO усилитель электрический, на самой рулевой колонке, поэтому замена рейки кажется простой. Но именно что кажется. Несмотря на то, что её хорошо видно со всех сторон, извлечь её, просто открутив от подрамника, не удастся:

Придётся откручивать сам подрамник. Впрочем, по порядку, ибо начать-то надо в салоне:

Или подручные средства:

Великая точность не нужна, потому что вал рейки с рулевым валом может собраться только в одном единственном положении:

- выкрутить болт из рулевого вала:

- разъединить рулевой вал и вал рейки:

Рулевой вал – телескопический

Теперь можно поднимать машину и продолжать снизу:

- открутить опору, соединяющую коробку передач с подрамником:

- открутить рулевые наконечники от поворотных кулаков:

На этом этапе есть ещё одна возможность окончательно убедиться, что проблема не в тягах:

Если в тяге нет люфта в осевом направлении, значит, рейка точно требует замены

- открутить болты крепления подрамника к кузову, а также болты крепления рулевой рейки:

Но есть пара нюансов:

- необходимо обеспечить упор под подрамником;

- не стоит откручивать все болты пневматическим ударным инструментом, лучше делать это руками. Легче определить момент, когда какой-нибудь из болтов не захочет откручиваться:

Особое внимание – болтам крепления подрамника к лонжеронам:

И ещё: после замены рейки необходимо будет произвести регулировку развала и схождения. А значит, будет вполне логично оценить состояние прочих, неменяемых элементов подвески, от которых эти параметры тоже зависят. Тяги с наконечниками-то меняются автоматом, но остаются шаровые опоры и сайлентблоки рычагов:

- открутив болты, приспустить подрамник настолько, насколько даст ему глушитель:

Теперь рулевой механизм можно вытащить с правой стороны:

Установка новой рейки

Перед установкой новой рейки нужно произвести несколько подготовительных работ.

Во-первых, сравнить старую и новую рейку - для полной идентификации:

Во-вторых, надо убедиться, что новая рейка выставлена в среднее положение:

При необходимости провернуть вал:

Вставить новую рейку:

- установить её так, чтобы резиновый уплотнитель был прижат к кузову:

- прикрутить болты крепления подрамника и рулевой рейки:

- затянуть все болты динамометрическим ключом с регламентированным усилием:

- прикрутить рулевые наконечники к поворотным кулакам:

И обязательно затянуть контрящие гайки!

- соединить вал рейки с рулевым валом и затянуть болт:

Последний штрих – регулировка развал/схождения:

- выставление руля по горизонту:

- рулевые наконечники после регулировки и затягивания гаек должны быть расположены относительно сошки без перекосов!

Пример того, как НЕ правильно!

И если всё сделать правильно, ваш VW Polo никогда больше не потребует внимания к рулевому механизму.

1. Извлечь крепежный пистон покрытия пола, который расположен под панелью приборов на стороне водителя.

2. Откинуть покрытие пола.

3. Открутить и извлечь стяжной болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки вместе с валом-шестерней с рулевого механизма.

4. Отсоединить промежуточный вал рулевой колонки от вала-шестерни рулевого механизма.

5. Приподнять переднюю часть кузова автомобиля, применяя домкрат, а после установить все на прочные опоры. Снять колесо, которое находится со стороны демонтируемого наконечника рулевой тяги.

Примечание:

Самое главное, ослабление затяжек и окончательном затягивании крепежных болтов колеса разрешено только в том случаи, когда автомобиль находится на земле.

Если же крепежные детали очень загрязнены необходимо, очистить их, используя металлические щетку, затем обработайте их легкопроникающей смазкой WD-40 или же ее похожим аналогом.

6. Произвести замеры штангенциркулем и записать длину свободного участка резьбы наконечника рулевой тяги.

Примечание:

Выше сказанное необходимо, что бы ни нарушить углы установления колес после сборки механизма.

7. Открутить и снять гайку, которая крепит шаровой палец наконечника рулевой тяги к рычагу поворотного кулачка, одновременно проводя фиксирование пальца шаровой опоры, что бы предотвратить его поворот.

8. Произвести установку съемника, предназначение которого выпрессовать шаровые шарниры, после чего произвести его демонтаж.

9. Вывести палец шарового шарнира из отверстия поворотного кулачка.

10. После чего провести операции с пункта 5 по 9 с другой стороны автомобиля.

11. Если же автомобиль был опущен, то снова поднимите его при помощи подъемника или вывесьте его перед над удобеый уровень в смотрового канала.

12. Произведите демонтаж защитного брызговика двигателя.

13. Затормозите автомобиль рунным тормозом, отведя его в крайнее вернее положение.

14. Открутить и снять нижнюю крепежную гайку пальца шарнирной стойки стабилизатора к стабилизатору.

Во время отворачивания гайки удерживайте палец от поворота.

15. Произвести вывод пальца из отверстия, который расположен в стабилизаторе поперечного устройства в передней подвески.

16. Проделать те же действия с 14 по 15 пункты с другой стороны автомобиля.

17. Открутить и извлечь два болта кронштейна из задней подушки двигателя, которые крепятся к картеру КПП.

18. Открутить и снять гайки крепежных болтов шаровых опор к рычагам из передней подвески, а после вынуть болты из отверстий под рычаги и отсоединить шаровые опоры от самих рычагов с передней подвески по обе стороны автомобиля.

19. Открутить и извлечь два крепежных болта с рулевого механизма к поперечной балке от передней подвески, а затем закрепить рулевой механизм, и так же подвязать его к кузову применив проволоку.

20. Открутить, а затем извлечь из отверстий в приемной трубе выхлопной системы лямбда-зонд

21. Ослабить крепежный хомут промежуточной трубы и дополнительного глушителя выхлопной системы, и затем открутить гайки и извлечь болты из хомута.

22. Произвести демонтаж катколлектора и приемной трубы выхлопной системы.

23. Затем подоприте поперечную балку, от передней подвески автомобиля применяя домкрат.

24. Открутить и вынуть болт с переднего и заднего креплений из поперечной передней подвески к кузову. Таким же способом проведите такую же операцию с другой стороны автомобиля.

25. Сдвинуть поперечную балку передней подвески вместе с рулевой тягой и стабилизатором поперечной установки в сторону направления движения, и после демонтировать ее просто опустив вниз.

26. Открутить и снять обе гайки крепежных болтов рулевой тяги к поперечной подвеске, одновременной удерживайте головки болтов от поворота.

27. Произвести демонтаж рулевого механизма от поперечной передней подвески автомобиля.

28. Уберите наружные наконечники рулевой тяги, свинтив первый со второго, при этом считая количество оборотов.

Подсчет необходим для того что бы при установке всего механизма обратно не нарушались углы установки колес.

29. Сдавите отогнутые лепестки крепежного хомута защитного чехла рулевого механизма при помощи пассатижей.

30. Сдвиньте крепежный хомут вдоль рулевого механизма, после чего снимите его.

31. Перекусить большой крепежный хомут, от защитного чехла рулевого механизма применяя бокорезы.

32. Демонтируйте хомут.

33. Зажмите рулевую тягу в тиски, как показано на фотографии.

34. Открутите шарнир рулевого механизма от рейки и снимите тягу.

35. Осмотрите весь чехол рулевой тяги на выявление дефектов.

Если вы выявили на поверхности механизма:

Необходимо произвести замену чехла.

36. Повторяя те же самые, действия сделайте это на другой стороне.

37. Сделать монтаж рулевой тяги и все демонтируемые детали в обратной последовательности на место.

Во время монтажа поперечной балки передней подвески необходимо затягивать болтов передней и задней поперечной подвески моментов в 70 Нм, а после монтажа произвести повторное затягивание на 90 градусов. Крепежные гайки шаровых опор к рычагам передней подвески поверните с усилием момента 100 Нм. Болты рулевого механизма зажимаем усилием в 50 Нм и после поворачиваем на 90 градусов.

38. Перед тем как установить защитный чехол рулевой тяги, необходимо заложить смазочный материал (ШРУС - 4) на рабочую поверхность шариковых шарниров рулевого механизма.

39. Произвести установку новых крепежных хомутов защитных чехлов рулевой тяги.

40. Проверить исправность собранного механизма, и произвести калибровку угла развала-схождения передних колес.

Читайте также: