Как снять стекло на тойота корона премио
Обновлено: 02.07.2024
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 — страница 61
Toyota Corona Premio. Руководство — часть 61
б) Установите вал и затяните два
болта крепления держателя подшип
б) Установите кольцевое уплотнение.
в) С помощью молотка и выколотки
Примечание: не повредите сальник.
3. Подсоедините приводной вал к
ступице.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить внутренний
сальник и ротор датчика частоты
вращения (ABS) на приводном валу.
4. Подсоедините нижний рычаг под
вески к поворотному кулаку. Затяните
болт и гайки крепления.
Момент затяжки 127 Нм
5. Подсоедините наконечник рулевой
тяги к рычагу поворотного кулака.
а) Подсоедините наконечник руле
вой тяги к рычагу поворотного кула
б) Установите новый шплинт.
Примечание: при установке шплинта
возможен доворот гайки на угол не
6. Установите датчик частоты враще
ния (ABS) на поворотный кулак и за
7. Установите контргайку приводного
вала, колпачок контргайки и новый
а) Установите и затяните контргайку.
б) Установите колпачок контргайки и
Залейте трансмиссионное масло в ко
9. Установите переднее колесо и
10. Проверьте углы установки перед
них колес и работу антиблокировоч
1. Снятие и установка передних при
водных валов для моделей с двигате
лями 3S-FE (с 12.1997 г.) и ЗС-ТЕ про
изводится аналогично этим же проце
дурам для моделей с двигателями 3S-
FE (до 12.1997 г.), 4A-FE, 7A-FE и 2С-Т.
2. Моменты затяжки резьбовых соеди
нений указаны на соответствующем
сборочном рисунке «Снятие передних
3. При снятии обратите внимание на
а) При снятии левого приводного
вала используйте специнструмент,
Снятие передних приводных валов (ЗС-ТЕ (2WD)). 1 — шплинт, 2 — колпачок
контргайки, 3 — датчик частоты вращения (ABS), 4 — шплинт, 5 — наконечник
рулевой тяги, 6 — левый приводной вал, 7 — стопорное кольцо, 8 — правый
Снятие передних приводных валов (ЗС-ТЕ (4WD), 3S-FE (4WD)). 1 — шплинт,
2 — колпачок контргайки, 3 — датчик частоты вращения (ABS), 4 — шплинт,
5 — наконечник рулевой тяги, 6 — демпфер левого приводного вала
(ЗС-ТЕ (4WD)), 7 — левый приводной вал, 8, 9 — стопорное кольцо,
При снятии правого приводного ва
ла отверните фиксирующий болт и
1. Проверьте приводной вал.
а) Убедитесь, что нет зазоров во
внутреннем и наружном шарнирах.
б) Убедитесь, что внутренний шар
нир плавно перемещается в осевом
в) Убедитесь, что в шарнирах отсут
ствуют зазоры в радиальном на
г) Проверьте отсутствие поврежде
2. Снимите хомуты чехлов шарниров.
а) Снимите четыре хомута чехлов,
б) Сдвиньте чехлы навстречу друг к
ДРУГУ-
3. Снимите обойму внутреннего шар
а) Нанесите установочные метки на
обойму внутреннего шарнира и при
Примечание: не наносите устано
вочные метки острым предметом.
Передние приводные валы (ЗС-ТЕ (2WD)). 1 — пыльник №2, 2 — вал с
наружным шарниром, 3, 5 — хомут чехла, 4 — чехол, 6 — демпфер (правый
вал), 7 — хомут демпфера (правый вал), 8 — стопорное кольцо, 9 — сепара
тор, 10 — шарик, 11 — внутренняя обойма внутреннего шарнира, 12 — стопор
ное кольцо, 13 — обойма внутреннего шарнира (левый вал), 14 — стопорное
кольцо, 15 — пыльник, 16 — стопорное кольцо, 17 — промежуточный вал
с обоймой внутреннего шарнира (правый вал), 18, 20 — стопорное кольцо,
19 — подшипник, 21 — держатель подшипника, 22 — штифт, 23, 24 — пыльник.
Передние приводные валы (ЗС-ТЕ (4WD), 3S-FE (4WD)). 1 — пыльник №2,
2 — вал с наружным шарниром, 3, 5 — хомут чехла, 4 — чехол, 6 — демпфер
(3S-FE (правый вал), ЗС-ТЕ), 7 — хомут демпфера (3S-FE (правый вал),
ЗС-ТЕ), 8 — стопорное кольцо, 9 — сепаратор, 10 — шарик, 11 — внутренняя
обойма внутреннего шарнира, 12 — стопорное кольцо, 13 — обойма внутрен
него шарнира (левый вал), 14 — пыльник, 15 — стопорное кольцо,
16 — промежуточный вал с обоймой внутреннего шарнира (правый вал),
17 — подшипник, 18 — стопорное кольцо.
б) Снимите обойму внутреннего
шарнира с приводного вала.
4. Снимите внутреннюю обойму внут
реннего шарнира с приводного вала.
а) Нанесите установочные метки на
приводной вал, внутреннюю обойму
Примечание: не наносите устано
вочные метки острым предметом.
в) Используя специнструмент, сни
г) Используя медный стержень и мо
лоток, снимите внутреннюю обойму.
б) Снимите шесть шариков и сепа
5. (Кроме левого вала 3S-FE (4WD))
а) Снимите хомут демпфера, как по
2. Используя пресс, снимите под
1. Используя отвертку и молоток, сни
2. Используя пресс, установите новый
3. Снимите старое стопорное кольцо и
установите новое, как показано на ри
5. Используя специнструмент, снимите
6. Используя пресс, снимите под
3. Используя подходящую оправку и
пресс, установите новый подшипник
на вал, как показано на рисунке.
7. Используя подходящую оправку и
пресс, установите новый подшипник в
4. Используя отвертку, установите но
вое стопорное кольцо.
(ЗС-ТЕ (2WD))
1. Используя специнструмент и пресс,
8. Используя отвертку, установите но
9. Используя специнструмент и пресс,
установите держатель подшипника в
2. С помощью отвертки снимите сто
3. Используя пресс, снимите держа
10. Используя специнструмент, уста
новите новое стопорное кольцо.
11. Используя подходящую оправку и
пресс, установите новый пыльник №2,
4. Используя специнструмент и пресс,
12. Установите новый пыльник №1,
См. соответствующий подраздел раз
дела «Передние приводные валы (3S-
1. Используя специнструмент, снимите
1. Временно установите на вал чехлы
шарниров и демпфер с хомутом в по
рядке, указанном на рисунке.
Примечание: перед установкой чехла
оберните изоленту вокруг шлицов
приводного вала, чтобы предотвра
б) Совместите установочные метки
и установите обойму внутреннего
в) Установите чехол на обойму
4. Установите чехол на наружный
шарнир, предварительно заложив
смазку в чехол.
Примечание: при сборке используйте
смазку, предназначенную только для
шарниров.
Количество смазки 115-135 г
5. Установите хомуты чехлов шарниров.
а) Убедитесь, что чехол находится в
б) Убедитесь, что при стандартной
длине приводного вала чехол не
в) Зафиксируйте хомуты, как пока
2. Установите внутреннюю обойму
а) Поверните обойму фаской, вы
полненной на шлицах, к наружному
б) Совместите установочные метки,
сделанные перед разборкой.
в) С помощью медного стержня и
молотка напрессуйте внутреннюю
г) Используя специнструмент, уста
новите новое стопорное кольцо.
д) Установите шесть шариков и се
паратор, совместив установочные
метки, сделанные перед разборкой.
3. Установите обойму внутреннего
а) Заложите смазку в обойму внут
Примечание: при сборке используйте
только смазку, предназначенную для
шарниров.
Количество смазки:
4WD 130 -150 г Наружный шарнир.
6. (Кроме левого вала 3S-FE (4WD))
Установите хомут демпфера.
а) Проверьте, что демпфер нахо
демпфера, показанное на рисунке.
Номинальное значение 178 ±2 мм
в) Зафиксируйте новый хомут.
7. Проверьте приводной вал.
— Подшипник ступицы может быть
поврежден, если на него будет
действовать вес автомобиля, на
пример, при перемещении автомо
биля со снятым приводным валом.
Поэтому, если есть необходи
мость переместить автомобиль
со снятым приводным валом, сна
чала закрепите подшипник ступи
цы, как показано на рисунке.
Снятие задних приводных валов (модели до 12.1997 г.). 1 — пружинная
шайба, 2 — приводной вал в сборе, 3 — датчик частоты вращения (ABS),
4 — контргайка приводного вала, 5 — колпачок контргайки, 6 — шплинт.
Салонный фильтр находится с водительской стороны слева, там где установлена подножка. Если вы снимите подножку, то никаких сложностей при замене салонника возникнуть не должно, в противном случае будет проблематично поместить его обратно.
1. Снимаем подножку — в ней находятся 2-е замаскированные шляпки пластиковых втулок, которые нужно открутить вооружившись плоской отверткой. После этого аккуратно тянем ее на себя и снимаем.
2. Достаем старый фильтр — на toyota corona установлен достаточно большой фильтр, состоящий из 2-х частей, многие владельцы предпочитают его вовсе не менять или не ставить. Именно по этой причине, сразу после снятия, рекомендуется все продуть сжатым воздухом и прочистить щеткой! В первую очередь вытаскиваем нижнюю часть, придерживаясь за специальные держатели, а после верхнюю часть. Извлекаем старый фильтр и на его место устанавливаем новый.
4. Устанавливаем подножку — последний этап это установка подножки, работы можно считать завершенными.
Самостоятельная замена масла в автомате. Полная замена масла в коробке Тойота корона премио 1996 г. Комплект .
Поругайте и вот таким вот движением она заходит туда все фильтра поменяны вот так вот он там закрывает фильтр вот .
Замена топливного фильтра на автомобилях Toyota 1992 - 2002 Наш канал посвящен ремонту японских автомобилей .
Как бы ничего сложного здесь нет в замене фильтра так вот там болт выкручен 10 шайбочка он был вот с такими вот .
Всем привет. В этом видео замена масла своими руками, с масляным фильтром, в автоматической коробке .
Замена салонного фильтра на тойота карина АТ210, АТ211, АТ212, toyota carina. своими руками. тонкости замены.
Принцип работы печки
Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.
Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.
Поломки вентилятора
Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.
Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.
Снижение уровня ОЖ
Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.
Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.
Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.
Забит печной радиатор
Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:
- когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
- вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
- в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
- забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.
Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.
В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.
Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.
Не работает помпа
Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:
В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.
Пробита прокладка ГБЦ
Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.
Замена радиатора печки на TOYOTA Carina AT-211 7A-FE (Фотоотчет) *
Опции темы
Поиск по теме
Замена радиатора печки на TOYOTA Carina AT-211 7A-FE (Фотоотчет) *
Всем доброго времени суток! Решил создать фотоотчет о том как я менял радиатор отопителя на своей ласточке! А дело было так. Поздним вечером ехал я по трассе! Слушал музыку, никуда не спешил, получал удовольствие от вождения! на улице становилось прохладно! Включил печку на обдув лобового стекла! Неожиданно для меня стекло начало очень сильно потеть! такого никогда раньше небыло! Начал регулировать печку.Поставил температуру поменьше и включил забор воздуха с улицы! ничего не помогает! стекло потеет с моментальной скоростью. Остановился. Тряпкой протер стекло с улицы и изнутри машины, потому что ехать становилось просто не возможно, особенно когда попадалась встречка! Светят фарами мне в лицо, видимость ноль! Кое как с тряпкой в руке доехал до дома. Поставил машину и пошел спать! На улице темно, разбираться в чем причина нет смысла! Ранним утром поехал на работу. опять такая же фигня! потеют уже все окна в салоне! В обеденный перерыв поехал по делам! Светит солнышко погода отличная! печка выключена окно открыто. а лобовое потеет! Остановился в пробке и смотрю у меня из дефлекторов идет пар совсем чуть чуть! Ну вот она причина запотевания окон. Я под капот, а бочек с ОЖ сухенький! 🙂 Посоветовавшись с людьми пришел к выводу – радиатору печки пришел конец, или патрубки где то в местах соединения побежали! Времени заниматься нет! заехал на ближайший рынок, купил антифриз.Приехал на работу поставил авто, залил антифриз и пошел работать. Через 4 часа прихожу к машине, открываю капот и о ужас, антифриза в бачке нема. Я под машину, все сухо. Ни одной капельки! Мистика думаю я! Куда же он весь делся! Т.к. заниматься пока некогда поставил авто на прикол. Пересел на общественный транспорт, благо пятницо!:-) Думаю в субботу займусь. В пятницу вечером с другом поехали искать радиатор. Запчасть оказалась довольно таки редкая даже для Владивостока! Повезло! На одной разборке радиатор оказался в наличии! Цена вопроса 1500 рублей. Вот так он выглядит:
Ну все настал день икс! Сразу обрадую тех кто задумает менять радиатор печки. Не нужно вскрывать всю переднюю панель в салоне. Достаточно открутить подставку для отдыха левой ноги водителя и отсоединить пластиковую защиту радиатора там же возле левой ноги водителя. Дело пяти минут, и доступ к радиатору открыт. Но я этого не знал и поэтому начал разборку передней панели. Об этом не пожалел. Дальше узнаете почему. Вот так выглядела моя передняя панель перед началом работ:
Снимаю облицовку передней панели. Снять ее особого труда нет. Все на клепочках. Основной инструмент минусовая отвертка. Отсоединяю фишки от кнопок “Обогрев заднего стекла” и “Аварийка” отсоединяю фишки от часов и от панели управления зеркалами заднего вида.
как то так:
Дальше снимаю подлокотник. Для этого,в бардачке что под левой рукой у водителя на самом дне, откручиваем 2 болта. Откручиваем по 2 шурупа с каждой стороны возле ручки переключения АКПП. Потом с матами пытаемся снять все что можно снять!(Че то не легко мне это далось:-)) А можно снять вот это:
Ах вот ты где мой антифриз:-) :
Да уж! грязюки немерянно! заодно все и почищу. Как фидно на фото антифриза очень мало натекло! а заливал то я почти 2 литра! где он. Решил поднимать коврики! Для этого снимаю передние сидушки и пластиковую обшивку на порогах! поднимаю ковролин и о ужас.
Антифриз пробрался и сюда! Все моем и вычищаем откуда только можно! Лучше работать в защитных перчатках, говорят что антифриз очень вреден! Хотя я два дня дышал его парами, вроде живой! Но знакомый медик сказал что это очень опасно! Метиловый или бутиловый спирт смертельно опасен! Так что от греха подальше соблюдайте осторожность! я этим принебрег!
Такую же процедуру проводим со стороны переднего пассажира. Ну и непосредственно переходим к замене радиатора.Сливаем антифриз с большого радиатора под капотом! Для этого откручиваем краник с левой стороны в самом низу радиатора! подставляем емкость и сливаем антифриз!
Не советую откручивать слишком сильно т.к. нопор увеличивается и часть жидкости попадает на защиту! пусть лучше течет медленно но в дырочку! И не забудьте открыть верхнюю крышку радиатора, иначе ОЖ не польется.
Как только все слилось приступаем к следующему этапу! Нам нужно выгнать антифриз из радиатора печки! для этого отсоединяем два шланга которые идут на печку от двигателя! Если получится то лучше подставить какую нибудь емкость т.к. остатки ОЖ после снятия шлангов потекут в моторный отсек! Но там ее будет не много!
Далее к нижней трубке подсоединяем какую нибудь емкость (Мне подошла обрезанная пластиковая бутылка) а в вержнюю дуем ртом, тем самым выгоняя ОЖ из радиатора печки. Не стоит дуть с большим напором! т.к. из второй трубки божет резко брызнуть ОЖ. Приступаем к снятию радиатора печки! Для этого откручиваем два хомутика на патрубках, снимае патрубки и просто вытаскиваем радиатор на свет божий! Продолжение следует.
Продолжение.
мой радиатор оказался напроч дырявый, восствновлению не подлежит! На мусорку!!
Далее я ёршиком очистил место под установку нового радиатора. было там много грязи! насухо вытер все тряпкой.
Устанавливаем новый радиатор! Большое внимание стоит уделить хомутикам которые крепят патрубки к радиатору! Несколько раз проверьте качество соединения!
Через импровизированную воронку заливаем антифриз в радиатор, не забыв конечно закрыть краник внизу. Шланги которые идут к двигателю из печки конечно же присоединяем на место! Заливаем столько сколько влезит в радиатор. И в расширительный бочек до нижней отметки!
Запускаем двигатель и внимательно смотрим за местом соединения патрубков и радиатора печки! У меня сразу появилась течь! были плохо присоеденены патрубки! помудрив немного с хамутиками течь устранил! прогрел двигатель. убедился что нигде ничего не течет начал сборку в обратном порядке! собрав салон увидил что печка у меня не греет! завоздушена! задрал морду авто на пригорочке и немного погазовал! сразу пошел теплый воздух!
ну вот как бы и все! я думаю что мой отчет будет полезен новичкам! Т.к. сам таким являюсь! Всем спасибо за внимание! Пишите! отвечу на все вопросы!
Спасибо за отчёт.
Полезен он и старожилам форума. Как раз недавно спорили о возможности замены радиатора печки не снимая панели.
Теперь видно, что:
1. Радиатор печки можно заменить не мучаясь с разборкой и снятием панели.
2. Радиатор печки не нуждается в чистке. Его защищает более мелкая решётка радиатора кондишена.
Читайте также: